Reiseführer Kambodscha

Nach Kambodscha gibt es keine direkte Flugverbindung von Europa. Vietnam Airlines fliegt von Frankfurt nach Saigon bzw. Hanoi, weiter mehrmals täglich nach Phnom Penh und Siem Reap (www.vietnam-air.de). Thai Airways fliegt über Bangkok (www.thai-airways.de), nach Bangkok fliegt auch Air Berlin (www.airberlin.com), die Flugzeit beträgt ca. 12-13 Stunden, Flugpreis ca. 1000 Euro.

22 Street 249 | Phnom Penh | Tel. 023 216555 | www.asiantrails.info

Steinerstrasse 15 | 81369 München | Tel. 089 2190986-60 | www.indochina-services.com

c/o Lotus Lodge | Siem Reap | Tel. 063 966140 | Tel. in Phnom Penh: 023 990460 | www.local-adventures.com

Büro Siem Reap: 030 Phnom Steng Thmey (Bezirk Svay Donkom) | Tel. 063 966656, Büro Phnom Penh: 27 Street 351 | Sangkat Boeng Kak 1 (Bezirk Tuol Kork) | Tel. 023969616, Tel. in Potsdam: 03320 820404 | www.monsoon-tours.com

Banken öffnen meist Mo-Fr 8-15.30/16, einige Sa 8-11.30/12 Uhr. Der Riel ist offizielle Landeswährung, gängiges Zahlungsmittel bei allen größeren Ausgaben als einer Nudelsuppe ist der US-Dollar. Es empfiehlt sich eine Bar-Mischung aus ein paar Tausend Riel, Dollar und Euro, außerdem Reiseschecks in US-Dollar und Euro (2-4 Prozent, Reiseschecks in Euro u. U. mindestens 5 Euro Gebühr) sowie Kredit- und Maestro-Karte (Geldautomaten in Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, Kampot und Sen Monorom, bis 5 Prozent bzw. Maestro-Karte max. 4 Euro Gebühr). Größere Hotels akzeptieren die gängigen Kreditkarten. Geldwechsel ist oft günstiger bei lizensierten Wechselstuben (Money Change), die es landesweit gibt, oft ganz unscheinbare Stände.

76-78 Street 214 (Rue Yougoslavie) | Phnom Penh | Tel. 023 216193 und 216381 | www.phnom-penh.diplo.de (auch für Österreicher)

Phnom Penh | Haus 53 D Street 242 | Tel. 023 219045 | swissconsulate@online.com.kh | www.eda.admin.ch

Das vierwöchige Visa-on-arrival wird bei Einreise auf den Flughäfen in Phnom Penh und Siem Reap für 20 US-Dollar, Passbild und bei mindestens sechs Monate gültigem Reisepass erteilt, ebenfalls an den Grenzen nach Thailand, Vietnam und Laos. Info (und E-Visa): www.immigration.gov.kh und www.cambodia-airports.com. Visumsformulare als Download erhältlich bei www.kambodscha-botschaft.de. E-Visa können online nur max. zwei Wochen vor Reiseantritt beantragt werden, es dauert etwa 3-5 Tage (20 + 5 US-Dollar), sie gelten für max. 30 Tage Aufenthalt, einmalige Einreise und nicht an allen Landesgrenzübergängen. Info: www.mfaic.gov.kh/evisa. Die kambodschanische Regierung warnt vor diesen unautorisierten Webseiten, die E-Visa anbieten: www.cambodiaonarrival.com, www.cambodiaevisa.com, www.welovecambodia.com. Die populärsten Landgrenzübergänge sind von Thailand: z. B. Aranyaprathet/Poipet (nach Siem Reap) und an der Küste Hat Lek/Cham Yeam (Koh Kong, Sihanoukville); von Vietnam: z. B. Moc Bai/Bavet, Svay Rieng (Phnom Penh) und Xa Xia/Prek Chak (Kep; nicht mit E-Visa!); von Laos: Veun Kham/Dong Kralor am oberen Mekong (Stung Treng); jeweils mit kambodschanischem Visa on arrival für insgesamt 20 US-Dollar, Passbild mitbringen, ein neues Passfoto kostet max. 2 US-Dollar, neuerdings werden übrigens auch Fingerabdrücke genommen. Es gibt keine weiteren "Stempel-Gebühren" o. Ä. Der Visa-Vorgang an der Grenze ist unkompliziert und normalerweise innerhalb von Minuten erledigt. Es mehren sich aber massive Betrugsversuche kambodschanischer Beamter (z. B. 5 US-Dollar oder 100 Baht Bearbeitungsgebühr, fürs Visum 30 US-Dollar oder 1000 Baht statt 20 US-Dollar, die auch auf einer offiziellen Tafel veröffentlicht sind).

Besonders berüchtigt: die Grenzübergänge von/nach Thailand (Poipet/Aranyaprathet und Koh Kong an der Küste). Auch billige thailändische (Bus-)Reiseveranstalter machen bei den Betrügereien mit und setzen die Fahrgäste oft irgendwo vor der Grenze oder bei einem Reisebüro ab. Am besten: entweder fliegen oder zuvor online ein E-Visa beantragen. Ansonsten gilt am Grenzübergang: Immer lächeln, am besten bis vor 12 Uhr direkt zum Immigration office fahren lassen, am Non-Thai-Nationals-Schalter anstellen, nur in US-Dollar bezahlen, im Zweifelsfall eine offizielle Quittung verlangen (engl: receipt). Außerhalb der Visa-Häuschen in Poipet geht es durchs "Niemandsland". Geldwechseln ist unnötig (man kann am Grenzübergang alles mit Baht oder US-Dollar bezahlen). Direkt zum Busbahnhof fahren lassen (z. B. mit dem tatsächlich kostenlosen Shuttlebus zum Bahnhof Poipet, Richtung Angkor), dort bei der Busfirma Tickets für die Weiterreise kaufen. Bei Weiterreise auf dem Land-/Wasserweg müssen vorher Visa für Laos und Vietnam beantragt werden. Bei internationaler Ausreise per Flugzeug: Die 25 US-Dollar sind seit April 2011 im Ticket enthalten.

Batterien bzw. Speicherkarten sollten mitgenommen werden. Zurückhaltung ist bei Militäreinrichtungen und Soldaten angebracht. Es ist höflich, um Erlaubnis zu bitten, besonders bei Mönchen, Bergstämmen und religiösen Zeremonien - eine Ablehnung mit Kopfschütteln oder anderer Geste sollte respektiert werden.

Frühzeitig bei den Tropeninstituten beraten lassen! Empfehlenswert sind (Auffrisch-)Impfungen gegen Polio, Tetanus, Diphtherie, Typhus sowie Hepatitis A (ggf. B) und Tollwut. Kambodscha gilt bis auf Phnom Penh als Malaria- und Denguegebiet (Dengue auch in Phnom Penh). Da die Malaria-Vorsorge-Tabletten wegen Resistenzen jedoch immer weniger wirken, sollte man mit Mückenschutz vorsorgen: ab der Dämmerung bis zum Morgen langärmelige, helle Kleidung, Schutzlotion, Rauchspiralen, Moskitonetz sowie ein Notfallmedikament (am besten Malarone). Beim Essen beachten: kein Speiseeis, ungeschältes Obst, Salate und rohes Gemüse sowie (nicht abgekochtes) Leitungswasser, Eiswürfel nur in zylindrischer Form (industriell hergestellt). Die medizinische Ausstattung der Apotheken und Krankenhäuser ist schlecht (außer in internationalen SOS-Kliniken in Phnom Penh und Siem Reap). Eine gut ausgestattete Reiseapotheke ist wichtig (mit sterilen Einwegspritzen). Im Fall einer ernsthaften Erkrankung sollte man schnellstmöglich nach Bangkok oder Singapur fliegen. Unbedingt eine Auslands-Krankenversicherung mit Rücktransportoption abschließen. Info: www.dtg.org, www.fitfortravel.de

www.tourismcambodia.com: umfassende Informationen zu Reisen in Kambodscha. www.kambodscha-info.de: Deutschsprachiges Forum mit interessanten Links zu Presseberichten. www.stay-another-day.org: Initiative für nachhaltigen Tourismus. www.childsafe-cambodia.org ist eine Kinderschutzorganisation, die sich dem Schutz Minderjähriger in Reiseländern verschrieben hat.

Angebrachte Kleidung sind leichte Baumwoll- und Leinenstoffe, knielange Hosen oder Röcke für Tempelbesuche, ein Pullover, Socken für die Berge, Regencape, Sonnenhut, Sportschuhe oder Trekkingsandalen, für Frauen: ein Sarong oder Shorts zum "züchtigen" Baden in Flüssen und Wasserfällen, oft in Gesellschaft der (konservativen) Einheimischen.

Tropisches Monsunklima mit Regenzeit herrscht von April/Mai bis Oktober mit kurzen, aber heftigen Regengüssen. Beste Reisezeit ist die kühlere Trockenzeit vom November/Dezember bis Februar/März mit Temperaturen um 28 Grad, in den Bergen (Mondulkiri) kann es bis auf wenige Grad über Null abkühlen. Heißester Monat ist der April mit bis zu 38 Grad, regenreichster der Oktober.

Reisebusse und Minibusse (Letztere wenig empfehlenswert) starten ab Phnom Penh täglich in alle Richtungen und bis über die Grenzen - am besten sind die Busse von Mekong Express (Tel. 023 427518). Tickets sind in den Gästehäusern erhältlich und in Büros an der Riverside-Promenade in Phnom Penh, z. B. nahe Street 104. Von den neuen Nachtbussen Siem Reap-Sihanoukville ist abzuraten (10-11 Stunden Fahrt, hohe Unfallquote).

Flüge werden zwischen Phnom Penh und Siem Reap sowie zwischen Sihanoukville und Siem Reap angeboten.

Mietwagen gibt es nur mit Fahrer, für ca. 18-29 Euro/Tag in den Städten, außerhalb in die Provinzen ab ca. 36 Euro/Tag, je nach Ziel und Straßenzustand.

Auf dem Mekong verkehren nur noch die raketenschnellen, laut dröhnenden und teils gefährlichen Schnellboote. Außerdem fahren Expressboote von Phnom Penh über den Tonle-Sap-See nach Siem Reap (5-7 Std., wenig empfehlenswert). Landschaftlich lohnender ist die Bootsstrecke von Siem Reap nach Battambang. Auf der sehr schönen Strecke ab Phnom Penh über die Grenze nach Vietnam (Chau Doc) fahren mehrmals täglich Boote durch das Mekongdelta (ca. 15 Euro). Teurer ist die Victoria Sprite des Victoria-Hotels nach Chau Doc, (www.victoriahotels-asia.com | vorher Visum für Vietnam besorgen!) Weitere Informationen S. 106.

Taxis fahren in Phnom Penh und Siem Reap (meist ohne Taxameter, Fahrpreis an der Rezeption erfragen oder aushandeln). In Phnom Penhs Verkehrschaos sollte man kein Mofataxi nehmen (oder nur mit Helm, Helmpflicht!), sondern das sichere Tuktuk oder das Cyclo-Dreiradgefährt (Fahrpreis jeweils vorher aushandeln, meist 1,5-2 US-Dollar pro Strecke). Ein Leihrad kostet nicht mal 1 Euro pro Tag, ein Moped ab 4 Euro (offiziell verboten).

Die politische Situation ist relativ stabil, bei Redaktionsschluss gab es nur einen Grenzkonflikt nahe Preah Vihear. Demonstrationen und politische Veranstaltungen meiden. Mittlerweile gelten die Landstraßen und der Mekong als sicher. In Phnom Penh und Sihanoukville kommt es verstärkt zu Taschendiebstählen und Raubüberfällen an einsamen Stränden. Im Cyclo, Tuktuk und auf Mofataxis, auf Märkten und Festivals in Phnom Penh die Tasche vor dem Bauch festhalten. In den abgelegenen Regionen rund um Battambang und Pailin, Tempeln wie Preah Vihear, Phnom Kulen und Koh Ker sowie in den Nationalparks sollte man keinesfalls die markierten Wegen verlassen (Minengefahr). Am riskantesten sind Motorradfahrten (nie ohne Helm!), da die Zahl der Verkehrstoten in Kambodscha rasant steigt. Info: Auswärtiges Amt | Tel. 030 18172000 | www.auswaertiges-amt.de

220 Volt, ein Adapter ist manchmal noch notwendig, wegen Stromausfällen ist eine Taschenlampe empfehlenswert.

Internationale Vorwahl nach Kambodscha: 00855; Vorwahl aus Kambodscha nach Deutschland: 001-49; nach Österreich: 001-43; in die Schweiz: 001-41.

Am einfachsten ist das internationale Telefonieren in den Hotels (2-4 Euro/Min.) und Postämtern (ca. 1,50 Euro/Min.). Zudem gibt es Prepaid-Telefonkarten (für 4-40 Euro, ca. 0,73 Euro/Min., am preiswertesten sind MPTC oder Camintel). Preiswerter geht es mit den Vorwahlen 177-49 und 007-49 (ca. 0,30 Euro/Min.). Am billigsten sind in der Regel Telefonate aus Internetläden (ca. 0,03-0,30 Euro).

Preiswerter als Telefonate mit dem eigenen Handy sind kambodschanische SIM-Karten (für 5-9 Euro, plus Prepaidkarte ab 4 Euro, z. B. Camshin) oder VOIP-Vorwahlen (z. B. 177-49, 165-49) - damit kann man für 0,05-0,20 Euro/Min. nach Deutschland telefonieren - allerdings nur mit Entsperrcode und neu zugeteilter Telefonnummer. Gebrauchte Handys gibt es sehr billig zu kaufen oder an einigen Orten zu mieten (z. B. am Pochentong-Flughafen). Info: www.camintel.com, www.mptc.gov.kh, www.mfone.com.kh.

Trinkgelder sind bei Reiseleitern, Fahrern, Kellnern und Zimmerpersonal üblich. Behinderten Bettlern (oft Minenopfer) kann man Geld geben, Kindern besser nicht, da sie sonst nicht zur Schule gehen, bzw. es sich oft um organisierte Bettlerei handelt. Nach Tempelzeremonien ist eine kleine Spende in dafür vorgesehene Behälter selbstverständlich (für alles gilt: ca. 1000 Riel/ca. 0,15 Euro - bedenken Sie, dass die Monatslöhne bei ca. 30 Euro liegen).

Der Zeitunterschied beträgt im Winter plus sechs Stunden, während der europäischen Sommerzeit plus fünf Stunden.

Devisenein- und -ausfuhren ab 10000 US-$ müssen deklariert werden. Keinerlei weitere Beschränkungen, zollfrei sind i. d. R. bei der Einreise bis zu 1,5 l Spirituosen und 10 Päckchen Zigaretten. Bei der Ausfuhr verboten sind Antiquitäten (nur mit Ausfuhrgenehmigung des Fine Arts Department in Phnom Penh, über den Händler) und Kulturgüter wie Sandsteinreliefs. Bei der Einreise in die EU (bzw. Schweiz) gelten diese Freimengen: 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak, 1 l Spirituosen über 22 Prozent oder 2 l bis 22 Prozent (Schweiz: 15 Prozent), andere Waren wie Kaffee, Tee, Parfüm sowie Geschenkartikel bis zu einem Warenwert von 430 Euro. www.zoll.de

ca. 0,50-1 Euro für eine Portion

ca. 1 Euro für eine Flasche

6-18 Euro für eine Stunde

0,50 Euro für einen krama-Schal

ca. 4-7 Euro für eine Tagestour in Phnom Penh

0,45-4 Euro für eine Stunde

Neujahr

Befreiung Kambodschas von den Roten Khmer durch die Vietnamesen

Meak Bochea (buddhistisches Vollmondfest)

Internationaler Frauentag

Tag der Arbeit

Visaka Bochea (Geburt, Erleuchtung, Todestag Buddhas)

König Norodom Sihamonis Geburtstag

Königin Norodom Monineath Sihanouks Geburtstag

Bon Phchom Ben (Ahnenfest)

Verfassungstag

Krönungstag

König Norodom Sihanouks Geburtstag (Königsvater)

Nationalfeiertag (Unabhängigkeitstag)

Internationaler Tag der Menschenrechte

Zum Ende der Erntezeit Mitte April (ab 13./14.) herrscht beim Khmer-Neujahr, dem Bonn Choul Chhnam Thmey, mindestens drei Tage lang Ausnahmezustand in Kambodscha: auf den Landstraßen, in den Hotels (verdoppelte Zimmerpreise, früh buchen!) und den Restaurants (voll oder geschlossen). Am Neujahrstag nach dem Mondkalender platzen die Pagoden vor festlich gekleideten Besuchern aus allen Nähten: Dort tanzt man ram vong, eine Art Reihentanz in Zeitlupe, den Mönchen und Buddha werden Spenden dargebracht - in kleinen Bananenblatt-Körben voller Geld, Esswaren, Räucherstäbchen, Tabak, Blumen oder Obst. Dabei spielen Glückszahlen eine große Rolle: Man spendet beispielsweise fünf Kerzen, sieben Zigaretten ... Zum Dank gießen die Mönche eimerweise gesegnetes Wasser über die Gläubigen. Denn das Neujahr ist auch die Zeit für eine gründliche (symbolische) Reinigung: Buddhastatuen und Häuser werden geputzt, man kauft sich neue Kleidung. Wer auf den Landstraßen unterwegs ist, sieht mehr oder weniger angesäuselte "Wegelagerer", die tanzend, lachend und singend die Straße sperren und um "Spenden" bitten.

Beim Bon Chroat Preah Nongkoal, der königlichen Pflugzeremonie, wird der Platz vor dem Nationalmuseum symbolisch gepflügt, denn im Mai - zum Anfang des Monsuns - beginnt die Saatzeit. Die königliche Pflugzeremonie ist eine Art Wettervorhersage und Weissagung mittels Astrologen und königlicher Ochsen: Nach dem Pflügen wählen die Ochsen aus Goldnäpfen mit Reis, Mais, Bohnen, Gras und anderen Feldfrüchten sowie Wasser und Wein - was sie fressen, gilt als besonders ertragreiches Produkt in der kommenden Saison. Falls die Ochsen vom Wein saufen, steht den Bauern und ganz Kambodscha ein katastrophales Jahr bevor, etwa mit Überflutungen. Egal wie das Omen ausfällt: Dieser typische Volksaberglaube ist ein farbenfrohes Ereignis mit vielen traditionell gekleideten Akteuren.

Bei dem dreitägigen Vollmondfest der wechselnden Strömungen, dem landesgrößten Festival mit farbenprächtigen Bootsregatten, prachtvoll erleuchteten Schiffen und Feuerwerk, feiern Tausende in Phnom Penh am Ufer des Tonle Sap das Ende der Regenzeit. Hintergrund von Bon Om Touk ist die sich umkehrende Strömung des Tonle-Sap-Flusses, wenn er die Wassermassen des durch den Monsun angeschwollenen Mekong nicht mehr halten kann und rückwärts in den Tonle-Sap-See fließt. Früher gab der gottgleich verehrte Khmer-König dem Tonle Sap per Hand den "Befehl", seine Richtung zu ändern. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs, Völkermords und kommunistischer Besatzung steht seit den 1990er-Jahren wieder der König auf der Ehrentribüne direkt am Zusammenfluss von Mekong und Tonle Sap. Eines seiner königlichen Boote "durchschneidet" das über den Fluss gespannte Seil, die symbolische Tür, durch die der Tonle Sap nun wieder gen Meer fließen darf - mit Abermillionen Fischen. Wer Glück hat, sieht das Naturwunder - oder wenigstens einige untrügliche Zeichen: Morgens richten die Fischerkähne ihre Bugnasen in eine andere Richtung als am Abend zuvor, auch die Wasserhyazinthen treiben den Fluss hinauf statt hinab.

Merken Sie sich die 240. In dieser Straße in Phnom Penh ist die Mode zu Hause. Hier hat die New Yorker Modekennerin Elizabeth Kiesler ebenso ihre Boutique Wanderlust (21 Street 240) wie Fabrizio Sartor sein Oro Rosso (75 Street 240). Besuchen Sie unbedingt KeoK'jay, auch wenn das Label Ende 2011 aus der 240 in die Räume eines früheren Nachtclubs in Siem Reap gezogen ist. KeoK'jay (The Lane, www.keokjay.org) setzt auf umweltfreundliche Materialien und unterstützt soziale Projekte.

Die Vorkriegshits von Sin Sisamouth oder Sereysothea werden neu interpretiert - vom Musiknachwuchs des Landes. Die Hip-Hopper Klap Yahandz (www.myspace.com/klapyahandzproduction) mixen traditionelle Songs mit heißen Beats, und Pou Khlaing (www.myspace.com/poukhlaingmusic) rappt auf und über Khmer und ist damit international erfolgreich. Wer diese Mischung live erleben will, besucht Sharky's Bar (126 Street 130, Phnom Penh).

Abgebrochene Korallen und harpunierte Fische gehören endgültig der Vergangenheit an, wenn es nach dem Team von Scuba Nation (im Mohachai Guesthouse, Serendipity Beach Road, Sihanoukville) geht. Unter dem Motto "explore, conserve, observe" bietet die Tauchschule Unterwasserlehrgänge an. Außerdem engagiert sie sich bei Aufräumaktionen am Meeresboden. Auch Diving and More (Sopheak Meangul Road, Sihanoukville) setzt sich für nachhaltige Tauchgänge ein. Im Ream-Nationalpark tauchen Sie mit den Guides von Eco Sea Dive (www.ecosea.com) mit.

Ob westliche Küche oder asiatische Leckerbissen: Im Sala Baï (135 Taphul Road, Siem Reap) können Sie es sich so richtig schmecken lassen. Ein NGO hat das Restaurant ins Leben gerufen und bildet dort Jugendliche aus unterprivilegierten Familien aus. Straßenkinder bekommen im Restaurant Friends eine zweite Chance. Dort bereiten sie Snacks und typische Currys zu, lernen, wie der perfekte Service funktioniert und wie man ein Lokal führt. Für das NGO Mith Samlanh ist das Restaurant nicht der erste Erfolg. So gibt es auch ein Friends-Geschäft (215 Street 13, Phnom Penh) direkt nebenan. Auch die Paul Dubrule-Schule (Airport Road, Siem Reap) bietet dem Gastronachwuchs Ausbildungschancen und den Restaurantbesuchern ein ständig wechselndes Menü mit französisch-kambodschanischen Einflüssen.

Wer das Land entdecken will, macht das auf möglichst ursprüngliche Weise. Tara Boat (www.taraboat.com) bringt Besucher in traditionellen Kanus in das Überschwemmungsgebiet des Tonle-Sap-Sees. Zu sehen gibt es schwimmende Dörfer und das naturnahe Leben der Menschen. In einem Bambus-Zugwaggon, dem sogenannten Jungle Express, reisen Sie mit Lolei Travel (Siem Reap, loleitravel.com) von Battambang durch Reisfelder, Dörfer und alte Bahnhöfe. Pepy Tours (Siem Reap, www.pepytours.com) entführt Sie ins kambodschanische Hinterland, wo Sie nachhaltige Wohnprojekte kennenlernen, bei Einheimischen übernachten oder etwas über die lokale Landwirtschaft erfahren.

Akzeptieren Sie Fotografierverbote und Absperrungen zum Schutz des kulturellen Erbes Kambodschas. Bei den sandsteinernen Kunstwerken in Angkor oder in anderen Ruinenstätten bitte nicht an unnötigen Stellen herumklettern, Rucksäcke anlehnen oder alles anfassen: tausend Mal berührt - jeden Tag! - schädigt die tausendjährige Substanz. Und bitte keine echten antiken Kunstwerke oder Alltagsgegenstände der Ethnien fürs Wohnzimmer zu Hause kaufen.

Respektieren Sie die Landessitten: Kambodscha ist stark buddhistisch geprägt und konservativ. Tempel betritt man auf gar keinen Fall in Minirock, Trägerhemdchen oder Shorts (Frauen und Männer), Schuhe vorher ausziehen, Hut abnehmen. Mönche dürfen von Frauen nicht berührt werden. Beim Sonnenbaden gilt: niemals oben ohne oder FKK! Bikini ist am Strand in Sihanoukville okay, aber überall sonst (an Flüssen, Seen, Wasserfällen und nahe Fischerdörfern) sollten auch Urlauberinnen "züchtig" baden wie die Einheimischen - in Sarong oder T-Shirt und Shorts.

Nachts sollte man in Kambodscha nirgendwo allein spazieren gehen (es ist sowieso stockduster mangels Straßenlaternen, und die Hunde - jede kambodschanische Familie besitzt mindestens einen! - sind angriffsfreudige Rudel). Frauen sollten nachts keinesfalls allein am Strand flanieren.

Auch wenn die Kulleraugen noch so mitleiderregend sind: Geben Sie bettelnden Kindern kein Geld - es handelt sich oft um organisierte Bettelei und ist der Weg in lebenslange Bettlerkarrieren. Spenden Sie lieber einer der Nichtregierungsorganisationen (s. u.), besuchen Sie Ausbildungsrestaurants für ehemalige Straßenkinder (wie Friends und Romdeng in Phnom Penh) oder das Waisenhaus eines engagierten deutsch-kambodschanischen Ehepaars in Siem Reap (www.kinderdorfkambodscha.de). Oder kaufen Sie in humanitären Läden, etwa beim Cambodian Children Painting Project (CCPP) in Sihanoukville. Einige NGO-Beispiele: www.friends-international.org, www.sangkheum.org (Kinderzentrum), www.martinshilfe.de (Malteser Hilfsdienst, tolle Kinderbroschüre: Sousdei heißt hallo)

Entgegen allen Legenden: Marihuana als Rauschmittel ist auch in Kambodscha verboten. Also Hände weg von Drogen jeglicher Art - ob ganja, jaba, Happy Herb Special Pizza mit berauschenden Ingredienzen oder Designerpillen. Es gibt übrigens Berichte über polizeilich inszenierte Deals, und Kokain hat sich hierzulande schon als reinstes Heroin entpuppt...

In ganz Asien sind sie zu sehen: die blutroten Flecken auf den Straßen. Hier hat niemand Blut gespuckt, sondern den roten Saft der Betelnuss (Areca catechu), eine Art "Alltagsdroge" oder Rauschmittel wie bei uns Kaffee oder Tabak. Oft sind die Münder und Zähne der älteren Kambodschaner tiefrot gefärbt. Die Betelnuss (der Haselnuss optisch nicht unähnlich) stammt von der Betelpalme und hat eine populäre stimulierende und zugleich entspannende Wirkung. Sie wird zu Pulver gemahlen und mit etwas gelöschtem Kalk in einem Betel-Blatt zerkaut. Der Geschmack ist leicht pfeffrig, die Reste werden ausgespuckt. Der euphorisierende und angeblich sogar aphrodisierende Konsum kann allerdings die Zähne verfärben, Durchfall erzeugen und süchtig machen.

Aus der Pagode dringen Gebete in gemurmeltem Pali. Frauen in weißer Kleidung und mit geschorenen Köpfen sitzen auf den verschränkten Beinen, die Hände vor der Brust gefaltet. Die Schwaden der Räucherstäbchen tragen ihre Gebete zum Erleuchteten, der vor 2500 Jahren seine Lehre in Nordindien verbreitete. Damit der Zyklus der Wiedergeburten irgendwann auch für sie im erlösenden Nirwana endet, versuchen die Gläubigen im Diesseits Buddhas Lehre zu befolgen: mit (Geld-)Spenden an das Kloster oder beim Sammelgang der Mönche, vor allem aber mit grenzenloser Geduld, Mitgefühl und Toleranz gegenüber allen Lebewesen. Auch Ahnenkult und Geisterglaube gehören zum kambodschanischen Buddhismus, so wie der hinduistische Brahmanismus, der seit dem Angkor-Imperium beim devaraja-Kult in der gottgleichen Verehrung der Khmer-Könige seinen Ausdruck fand. Viele junge Männer gehen zum Beginn der Monsunzeit als Novizen ins Kloster und praktizieren für einige Zeit die 227 teils asketischen Ordensregeln. Auch der Wiederaufbau des Landes findet mit Hilfe von Buddhas Jüngern statt: 40000 Mönche versuchen, in den Dörfern in kleinen Schritten die Armut mit Mikrokrediten zu bekämpfen und ihren Landsleuten Kenntnisse zur Gesundheitsvorsorge, zum Umweltschutz und in den traditionellen Künsten zu vermitteln.

Die Tage der gemütlichen Dreiradgefährte sind gezählt. Träge und wie in Zeitlupe rollen sie durch das Verkehrschaos in Phnom Penh und scheinen wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten. 1939 von den Franzosen eingeführt, werden die Cyclofahrer allmählich verdrängt von Mofas, Tuktuks und Geländewagen. Was haben sie nicht alles transportiert in den Jahren, als die Straßen noch leer waren und das Geld knapp war: mehrköpfige Familien, zappelnde Schweine und ganze Wohnungseinrichtungen. Das Cyclo Center (Street 158 | www.cyclo.org.uk) in Phnom Penh ist eine Art Selbsthilfeorganisation mit 1400 Mitgliedern. Hier können die Fahrer ihre meist gemieteten Gefährte putzen, Englisch lernen, und seit 2004 finden sogar Cyclo-Ralleys bis nach Siem Reap statt. Damit dies hier kein Nachruf wird: Fahren auch Sie mit dem Cyclo! Am besten mittags und in den Seitenstraßen, sie sind relativ sicher und bieten Schatten und Schutz vor Regen.

Das durch Kriege und Verminung lange isolierte Land besitzt wahre Naturschätze, die abgelegenen Regionen sollen noch bis zu mindestens zwei Dritteln mit Dschungel und Edelholzwäldern bedeckt sein. Allerdings ist der rasante Ausverkauf der Wälder durch illegalen Kahlschlag zugunsten von Plantagen für Cashewnüsse und Gummibäume in vollem Gang. Die ökologisch wichtigen Mangroven an der Küste sind immer mehr bedroht durch Holzkohleproduktion und Shrimpsfarmen. Die Fauna wird in den nächsten Jahren noch einige Überraschungen offenbaren: In Kambodschas letzten Urwäldern haben seltene oder ausgestorben geglaubte Wildtiere und Arten überlebt, beispielsweise die Serau-Bergziegen, Braunhirsche, Schwarzbären und malaiische Sonnenbären, seltene Affenarten, Krokodile und Warane sowie das Nationaltier Kambodschas, das legendäre Kouprey-Wildrind. Sogar Tiger, Leoparden, wilde Elefanten und womöglich asiatische Nashörner sollen noch in den dichten Grenzwäldern herumstreifen. Pelikane, Reiher, Kormorane und viele andere bedrohte Vogelarten finden im Tonle-Sap-See und im Mekong so viele Fische wie sonst nirgends auf der Welt (rund 1300 Arten). Und im Mekong tummeln sich noch die letzten Süßwasserdelphine Kambodschas.

Norodom Sihamoni trat 2004 die Nachfolge seines 82-jährigen krebskranken Vaters an. Ausgebildet in Balletttanz und Filmwissenschaft (in der Tschechoslowakei und Nordkorea), vertrat er ab 1993 Kambodscha bei der Unesco in Paris als Botschafter. Bis zu seiner Krönung galt der Junggeselle und Schöngeist im eigenen Land als unbekannt und politisch unbescholten, im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern Ranariddh und Sirivudh. Sein Vater König Norodom Sihanouk ist dagegen eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. In wechselnden Allianzen spielte er mit auf der politischen Bühne und kannte alle bedeutenden Größen - sei es de Gaulle oder Nehru, Tito oder Ceausescu, Haile Selassie oder Mao Tse Tung. Während des Vietnamkriegs stellte er sich gegen die USA und wurde 1970 bei einem von Washington unterstützten Putsch gestürzt. Sihanouk zog weiter die Fäden aus dem Exil in Peking und Pjöngjang; um wieder an die Macht zu kommen, paktierte er sogar mit den Roten Khmer. Filme, Bücher und sehr persönliche Notizen von Sihanouk: www.norodomsihanouk.info.

Wenn Reach Uk an ihrem Arbeitsplatz im Wat Than in Phnom Penh angekommen ist, nimmt sie als Erstes ihr linkes Bein ab. "Ist bequemer so", sagt die Kambodschanerin lächelnd. Dann schwingt sie sich hinter ihren Webstuhl. Reach Uk gehört zu den rund 40000 Amputierten in Kambodscha. Vor allem entlang der 700 km langen Grenze zu Thailand in den nordwestlichen Provinzen Battambang und Pursat legten Vietnamesen (ab 1979) wie Kambodschaner im Bürgerkrieg pro Kilometer 1000 bis 3000 Minen - der dichteste Minengürtel der Welt! Auch die unzähligen, nicht explodierten Blindgänger aus dem Vietnamkrieg (über Kambodscha und Laos warfen die USA mehr als 2 Mio. Tonnen Bomben ab) sind eine permanente Gefahr und töten noch immer mehr Menschen als die Minen, vor allem an der vietnamesischen Grenze im Osten des Landes.

Rund 4000 kambodschanische Minenräumer arbeiten seit 1993 mit Detektoren, Schaufel und Pinsel, u. a. für das Cambodia Mine Action Center (CMAC). Teilweise werden heute noch Tempel mithilfe deutscher Fachleute von Minen geräumt, etwa am Phnom Kulen und in Koh Ker. Die Zahl der Unfälle bei der Bevölkerung ist seit Mitte der 1990er-Jahre um 90 Prozent zurückgegangen. Aber noch immer wird jeden Tag ein Kambodschaner zum Krüppel, weil er auf eine Mine oder Bombenreste tritt, und jährlich sterben 250 Menschen.

"Essen" heißt in Kambodscha wörtlich übersetzt "Reis essen" (nyam bay). Aus dem Grundnahrungsmittel lässt sich vieles zaubern: Brot, Kuchen und Süßspeisen, Wein und Schnaps, Speiseöl, Seifen und Kerzen sowie Dächer aus Reisstroh. Nur mit dem extensiven Reisanbau und ihrer genialen Bewässerungstechnik konnten die Angkor-Könige ihr Imperium erhalten: Mit bis zu drei Ernten im Jahr ernährten sie 1 Mio. Untertanen (heute werden nur noch ein bis zwei Ernten erzielt wegen ineffektiver Bewässerung, veralteter Anbaumethoden bzw. Dürre). Das arbeitsintensive Süßkorngetreide bestimmt den Jahresrhythmus - nicht nur der Reisbauern - mit Legenden, dem Reisgott und Erntefesten. Das Schachbrettmuster der Reisfelder ist alles andere als pittoresk für diejenigen, die die Felder bestellen: Vor der Aussaat müssen die Körner keimen, die Schösslinge werden mit der Hand als einzelne Halme in die nasse Erde gesteckt, wo sie bei stets gleichbleibendem Wasserstand reifen. Nach durchschnittlich drei bis sechs Monaten ist Ernte. Die Ähren leuchten goldgelb, die Bauern schwingen ihre Sichelmesser und dreschen das Korn aus den Garben - in vielen Gegenden ist dies noch reine Handarbeit. Bevor der Reis in die Töpfe kommt, muss er noch geschält werden.

Die Roten Khmer waren Anfang der 1970er-Jahre eine kommunistische Guerilla im kambodschanischen Untergrund, die aus der kommunistischen Partei Kambodschas entstanden war. Ihre Schreckensherrschaft begann am 17. April 1975 mit ihrem Einmarsch in Phnom Penh. Innerhalb von zwei Tagen ließen die Soldaten, viele noch Kinder, die Stadt zwangsevakuieren - angeblich standen US-Bombenangriffe bevor. Im "Demokratischen Kampuchea" sollte die perfekte kommunistische Gesellschaft, ein Land aus Reisbauern, geschaffen werden. Selbst das Tragen einer Brille konnte zum Verhängnis werden. Intellektuelle, Mönche, Lehrer und Studenten wurden ermordet, zahllose Autos, Häuser, Schulen, Pagoden und Buddhastatuen zerstört. Die Vietnamesen vertrieben die "Steinzeitkommunisten" bei ihrem Einmarsch in Kambodscha am 7. Januar 1979 in die nördlichen Provinzen. Opferbilanz der kaum vierjährigen Phase des Grauens: rund 1,5 Mio. Tote (fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung Kambodschas), gestorben durch Totschlag, Hinrichtung, Hunger, Zwangsarbeit oder Krankheiten. Inzwischen ist das Fußvolk der Roten Khmer amnestiert, nachdem der "Bruder Nr. Eins" Pol Pot 1998 unbehelligt in seinem Dschungelversteck im Norden des Landes gestorben war (es gab zuvor lediglich eine Art "Volkstribunal" in seinem Dorf). Im Tribunal gegen die letzten Überlebenden der Führungsclique stand seit 2009 beim ersten Prozess der Leiter des Foltergefängnisses Tuol Sleng, Kaing Guek Eav, vor Gericht. Im Februar 2012 wurde das endgültige Urteil gefällt: lebenslange Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Weitere Prozesse laufen seit Juni 2010: gegen den Vize-Staatschef Khieu Samphan, "Bruder Nr. 2" Nuon Chea und Außenminister Ieng Sary sowie seine Frau Khieu Thirith (Info: Documentation Center of Cambodia, www.dccam.org).

Aus dem Einsiedler Kambu und einer Apsara, einer himmlischen Nymphe namens Mera, ging das göttliche Geschlecht der Könige "Kambujas" hervor. Ihre Nachfolger schufen ab 802 Angkor unter Jayavarman II. "Es ist großartiger als alles, was uns die Griechen oder Römer hinterlassen haben", schwärmte der asienreisende Naturkundler Henri Mouhot 1860 und fragte die Khmer nach den Erbauern der antiken Tempelstadt. Engel oder Riesen, vielleicht der Hindugott Indra, so lauteten die rätselhaften Antworten. Oder: Es habe sich von selbst erschaffen. Mouhot schließlich resümierte: "Welch ein trauriger Kontrast zu dem Barbarentum, in das die Nation heute abgestürzt ist." Die Legende und Angkor stehen in krassem Widerspruch zu den Bildern, die Kolonialisten und Nachbarn über die Khmer verbreitet haben: Es sei ein lethargisches Volk aus Bauern, fatalistisch und unterwürfig. Dunkelhäutige Wilde, die mit den Händen essen, schimpften die Vietnamesen. Lebenslust und Leid kennzeichnen die Historie der Khmer schon in den Reliefs von Angkor: Apsaras mit diesem unergründlichen Khmer-Lächeln, dem "sourire khme", manche noch mit Einschusslöchern des Bürgerkrieges, neben Folterszenen und Kriegsgewirr. Überall im Land kann man dieses Lächeln wiedersehen: in einem armseligen Fischerdorf am Mekong, bei den Musikanten des Gamelan-Orchesters oder bei der Geisterbeschwörung eines Schamanen. Und wenn die Kambodschaner erst ihre Feste feiern, wird das Khmer-Lächeln zum Strahlen, breit wie der Mekong, und die Goldzähne blitzen.

Es gibt seit den 1990er-Jahren in Kambodscha ca. 2000 NGOs (Non-Governmental Organizations) - das ist ein Viertel aller weltweit registrierten NGOs! Ein großer Trend und mittlerweile ein Bombengeschäft. Unter jungen Urlaubern heißt es immer öfter "Voluntourism" - eine Wortschöpfung aus dem Englischen - das ist eine Mischung aus Freiwilligenarbeit und Tourismus. Besonders beliebt ist Sprachunterrricht, Hilfe in Waisenhäusern oder Aufbau von Spielplätzen, Fußballtraining und die Arbeit mit Behinderten. Aber man spaziert nicht einfach ohne Sprachkenntnisse und Hintergrundwissen - auch über kambodschanische Manieren - in eine solche Institution hinein und fragt nach einem Job. Interessierte sollten auch aufpassen, wenn sie an undurchsichtige Organisationen geraten, die große Summen für die Verwaltung oder die Unterbringung im Vorfeld kassieren wollen. Eine erste Anlaufstelle für die Orientierung im kambodschanischen NGO-Dschungel ist conCERT Cambodia (Connecting Community, Environment and Responsible Tourism, www.concertcambodia.org), die über verantwortliche Hilfsorganisationen in allen Bereichen informieren.

Das Buch des Spiegel-Korrespondenen Erich Follath handelt auch davon, wie Kambodscha sich "vom Terrorland zum Touristenparadies" gemausert hat

Somaly Mam schildert ihren eigenen Weg aus der Kinderprostitution und ihren Kampf gegen die Sexmafia als Präsidentin der "Afesip"-Organisation

Benjamin Prüfers "fast unmögliche Liebe" zu der HIV-positiven Prostituierten Sreykeo und seine liebevoll-irritierten Beobachtungen aus Kambodscha wurden 2009 verfilmt ("Same Same but different", Regie: Detlev Buck)

Mit drei Oscars ausgezeichneter Film über die letzten Tage vor dem Fall Phnom Penhs an die Roten Khmer aus der Sicht des US-Journalisten Sidney Schanberg und seines Assistenten Dith Pran - mit John Malkovich in seinem Kinodebüt (USA 1984, Regie: Roland Joffé)

Der Bokor-Nationalpark diente mit seiner geisterhaften Atmosphäre als Kulisse in dem düster-gewalttätigen Thriller mit Matt Dillon, James Caan und Gérard Depardieu (USA 2002, Regie: Matt Dillon). Realität und Fiktion treffen hier übrigens auf unheimliche, leider typisch kambodschanische Weise zusammen: Bei einer realen 1000-Mann-Party im Bokor-Kasino 2006 starben zwei Sicherheitsbeamte

Schlüsselszenen dieses Actionfilms mit Angelina Jolie in der Rolle der fantastischen Lara Croft (USA 2001, Regie: Simon West) wurden in der Tempelruine Ta Prohm gedreht