Reiseführer

Kambodscha - Entlang des Mekong

Ein kleines Juwel am Zusammenfluss von Mekong und Sekong: Die Provinzhauptstadt Stung Treng (40 000 Ew.) nahe der laotischen Grenze lassen die meisten eiligen Reisenden auf ihrer Fahrt ins Nachbarland links liegen. Dabei könnten sie in dem charmanten Ort die idyllischsten Seiten Kambodschas erleben – etwa bei Radtouren entlang der Uferstraße mit alten Holzhäusern unter Palmen und Bambushainen, in homestays bei Bauern oder bei Kajaktouren und Bootsfahrten auf dem Mekong zu Fischerdörfern und durch verwunschene Flutwälder. Wer weiß, wie lange hier die Idylle noch anhält – denn die Brücke über den Sekong ist seit 2008 eröffnet, und das beschauliche Stung Treng soll zum Drehkreuz zwischen China, Laos, Vietnam und Thailand werden.

In dem Elefantencamp (EVP) haben alte und verletzte Arbeitselefanten ein Asyl gefunden. Allein die Aussicht auf das mit dichtem Dschungel bewachsene Tal ist die beschwerlich-holprige Anreise in das Phnong-Dorf wert. Mittlerweile besteht der Besuch beim EVP nur noch aus Zuschauen, wie sich die derzeit neun Elefanten in ihrem Habitat bewegen und wie sie gewaschen werden (keine Ausritte mehr!), für Kinder ist das u. U. nur bedingt interessant. Bei den Elefanten-Volunteer-Programmen muss man richtig anpacken. Unterbringung ist möglich in vier originellen, traditionellen Phnong-Nachbauten mit tiefem Palmstrohdach, Terrakottaböden, dekoriert mit alten Truhen und Elefantenfotos, Heißwasserdusche – die schönste Unterkunft in Mondulkiri! Daneben gibt es noch einige billigere Backpacker-Unterkünfte.

Die Srepok Wilderness – eins der letzten riesigen, (fast) unbewohnten Gebiete in Südostasien – lockt Abenteuersuchende und Ornithologen bei mehrtägigen Touren zu Fuß, mit Kajak, Mountainbikes oder auf dem Elefanten in die Region nördlich Sen Monoroms: mit Kaskaden, Höhlen und seltenem Wildlife. Ökotourismus steckt zwar noch in den Kinderschuhen bzw. in der „Pilotphase“, aber eine Trekking-Lodge ist vom WWF geplant. Den Srepok River Discovery Trail (1,5 km) nahe Sen Monorom kannst du erkunden, am besten mit einer WWF-Broschüre als Anleitung zum Erspähen von Adlern oder dem auffälligen Indian Roller (Coracias beghalensis), Termiten, Stachelschweinen und Affen. Am Flussufer tummeln sich Eisvögel, Schildkröten, Otter, und vielleicht erblickst du sogar ein siamesisches Krokodil. Da sich viele Tiere wie Sambar- oder Muntjak-Rehwild nur in der Dämmerung oder nachts blicken lassen, solltest du nach spezifischen Wildtierspuren und Fährten suchen oder die typischen Rufe aus der Ferne identifizieren. Zwischen dem Phnom Prich Wildlife Sanctuary (2250 km²) und dem unter Naturschutz stehenden Mondulkiri Forest (4000 km²) liegt das Dei Ey Community Homestay-Projekt vom WWF (46 km nördlich von Sen Monorom auf der N76). Abenteuerlustige können am Alltagsleben des Dorfes teilnehmen, etwa bei Webarbeiten zuschauen, in Flüssen baden (und sich waschen, Frauen bitte nur im Sarong!), mit den Phnong abends Reiswein schlürfen und in spartanischen Unterkünften oder am O´Chbar-Fluss im WWF-Camp unter freiem Himmel in Hängematten übernachten. Bei bis zu dreitägigen Touren besteht die Chance auf eine Begegnung mit den Wildrindern Gaur und Banteng, mit der größten wilden Elefantenherde in Kambodscha oder dem vom Aussterben bedrohten Südlichen Gelbwangen-Schopfgibbon (Nomascus gabriellae). Die wenigen scheuen Leoparden lassen sich eher nachts blicken.

Ländlich-schlichtes Lokal mit Veranda am Südwest-Ufer des Kanseng-See. Man kann gut frühstücken, es gibt einige westliche Gerichte und typische Khmer-Speisen.

Ein Dutzend verschiedener Hochlandstämme lebt in Ratanakiri (ca. 60 000 Angehörige), z. B. die Tampuan, Kreung, Jarai und Brou. Hier stoßen moderne Zeiten auf teils noch archaischen Alltag und Traditionen wie Brandrodung und Jagd mit Giftpfeilen. Nahe Ban Lung trägt die modebewusste Khmer-Loeu-Frau heutzutage Sarong mit Oberteil oder wenigstens Büstenhalter und nur noch wenige ältere Brou-Frauen sind an den Tätowierungen im Gesicht und an ihren schweren Ohrringen zu erkennen. Der Glaube an Wasser-, Feuerund Waldgeister sowie Wasserbüffel Opfer und Ahnenkult sind noch verbreitet. Man schläft z. B. mit dem Kopf nach Osten und auch die Reisweinkrüge, der Schatz eines jeden Hauses, werden in der östlichen Ecke des Hauses deponiert, weil im Osten die Geister wohnen. Die traditionellen Bambushäuser werden allmählich von den Khmer-typischen Stelzenhütten oder Steinhäusern verdrängt. Auffallend in den Kreung-Dörfern sind die fragil wirkenden „Boys“-Hütten auf bis 5 m hohen Pfählen (nur Nov.–April) und die kleineren „Girls“- Hütten, in denen sich Jungen und Mädchen in der Pubertät treffen. Gegenüber Fremden sind die Kreung sehr scheu: Bitte die Kinder keinesfalls fotografieren – sie glauben, ihr Geist wird auf einem Foto gefangen! Empfehlenswerte Dörfer für Tagesausflüge sind für die Kreung-Kultur z. B. Krala und Kres sowie La Ak (Ochum-Bezirk), die Tampuan-Dörfer La En Kraen und Katae mit erhaltenen Langhäusern auf Stelzen (60 km nordöstlich bei Andong Meas) sowie die Jarai-Häuser in Borkeo. Touren organisiert die holländisch-kambodschanische Agentur DutchCo Trekking Tours, die auch Kanutouren anbieten.

Die Lage ist nicht zu toppen: Beim Speisen (große Karte) sitzt man direkt über dem Mekong an der Reling, während die Sonne am anderen Ufer untergeht. Auch für einen Happy-Hour-Drink (kunterbunte Cocktails oder Frappés und Smoothies) lohnt es sich zwischen 17.30–19.30 Uhr herzukommen.

Der Wat Sambok thront mit zwei kleinen Pagoden auf dem gleichnamigen Hügel, auf den 160 steile, von krak-Wächtern bewachte Stufen führt. In einem offenen Pavillon auf dem Bergkamm kann man neben Bildern aus Buddhas Dasein ebenso bunte wie sadistische Horrorszenarien aus der Hölle betrachten. Von der rechten, höher gelegenen Pagode (weitere 200 Stufen) bietet sich ein fantastisches 360-Grad-Panorama auf die umliegenden Reisfelder sowie Kratie und den Mekong.

Das von einer netten Khmer-Familie betriebene Gartencafé liegt an einem Bach und ist beliebt wegen seiner leckeren Backwaren, Torten und gutem Kaffee, es gibt auch Suppen, Snacks und natürlich Wifi!

Man sitzt zwischen Pflanzen im Hof beim internationalen Speisemix aus Amok, Burritos, Spaghetti und Pancakes, Spezialität: Cambodian Barbecue.

Das schönste der drei Klöster an der Uferstraße ist der Wat Khat Takyaram (auch: Wat Kandal) mit prächtigen Grab-Stupas und einer zierlichen, mit Wandbildern bemalten Pagode auf zwei Etagen: vorne friedliche Szenen aus Buddhas Leben, im hinteren Bereich Folterszenen aus der Hölle.

Wer in Stung Treng gut essen möchte, kommt an dem Khmer-Lokal von Ponika nicht vorbei: All die Klassiker wie Amok-Fisch oder Loc-Lac-Rindfleisch schmecken gut, auch Burger und andere westliche Speisen stehen auf der Karte, der Service ist flink und professionell.

Der 10 m hohe Katieng-Wasserfall mit Badepools beeindruckt weniger durch seine Höhe als durch die Möglichkeit, sich seiner Kaskade auf dem Rücken eines Elefanten zu nähern.

Die etwa 90 letzten Mekong-Süßwasserdelphine (Orcaella brevirostris), die sich zwischen Kambodscha und Laos tummeln, versammeln sich in der Trockenzeit in den verbleibenden tiefen Becken im Mekong. Bekanntester Aussichtspunkt mit Bootstouren ist Kampi – wenn überhaupt, ist jedoch nur kurz der Kopf einzelner Tiere zu sehen.

In einigen Dörfern der Phnong (auch Bunong), seit Generationen traditionelle Elefantenzüchter, stehen ebenfalls Dickhäuter für Ausritte mit Mahouts bereit, etwa in Putang.

Kratie (sprich: Kratschä; ca. 15 000 Ew.) ist ein typisches Mekongstädtchen mit geschäftigem Treiben zwischen Hafen, Märkten und Kolonialbauten.

In der Provinz Ratanakiri im nordöstlichsten Landeswinkel siedeln zu 80 Prozent ethnische Minderheiten: die Khmer Loeu, die von ihren kargen Erträgen auf Reis- und Gemüsefeldern leben und teilweise noch die animistischen Traditionen ihrer Ahnen praktizieren.

Am fotogenen 20 m hohen Kachang vergnügen sich die Khmer vor allem an Wochenenden beim Duschen und Baden im großen Naturpool.

Mit romantischer Kaskade rauscht der 20 m hohe Cha Ong beim gleichnamigen Dorf abwärts durch eine dichte Dschungelkulisse – hier kann man sogar hinter dem Wasserschleier picknicken, mit den Khmern Reiswein trinken oder an der steilen Treppe zum Badepool hinabklettern.

Die Jarai und Tampuan sind bekannt für ihre Beerdigungsrituale. Der Besuch auf einem für Touristen zugänglichen Tampuan-Friedhof ist nichts für Zartbesaitete.

Früh raus aus der Hängematte! Wer den morgendlichen Gesängen der Gibbons lauschen will, sollte mindestens eine Zweitagestour in das Schutzgebiet von Veun Sai-Siem Pang (auch: Voen Sai Siempang) unternehmen und früh aufstehen (ab 4 Uhr).

Die verschlafene Provinzkapitale Sen Monorom (ca. 20 000 Ew.) präsentiert sich nach einer holprigen Fahrt entlang der Dipterocarpen-Baumriesen durch dichten Urwald, der auf 900 m plötzlich einer sanft auf- und abrollenden Hügellandschaft aus Kiefernwäldern und Grasland weicht.

Auf Anfrage wird auch eine vegetarische Pizza zubereitet.

In einem ehemals französischen Kolonialgebäude untergebracht. Häufig angesteuertes Ziel von Busreiseveranstaltern.

Unweit des Ufers vom Mekong gelegen. Schöne Aussicht auf den Mekong und Kizuna Bridge.

Das Café "Today Coffee" bietet auch draußen Sitzgelegenheiten.

Das Café ist modern.