Reiseführer

Kambodscha - Entlang des Mekong

Ein kleines Juwel am Zusammenfluss von Mekong und Sekong: Die vermeintlich langweilige Provinzhauptstadt Stung Treng (40 000 Ew.) nahe der laotischen Grenze lassen die meisten Reisenden auf ihrer Fahrt ins Nachbarland links liegen. Für andere mit Zeit könnte es Liebe auf den ersten Blick werden ... In dem charmanten Ort erlebst du die idyllischsten Seiten Kambodschas – etwa bei Radtouren entlang der Uferstraße mit alten Holzhäusern unter Palmen und Bambushainen, in homestays bei Bauern oder bei Kajaktouren und Bootsfahrten auf dem Mekong zu Fischerdörfern und durch verwunschene Flutwälder. Gegen Abend lohnt ein Abstecher zum Sunsetpoint 3 km westlich des Zentrums am Wat Thourm Rangsey, wo sich Mekong und Sekong vereinen – bei idyllisch-meditativer Atmosphäre, wenn die Mönche ihre Pali-Gebete anstimmen, während die Sonne glutrot im Mekong versinkt. So müssen Orte der Erleuchtung aussehen!

Der Wat Sambok thront mit zwei kleinen Pagoden auf dem gleichnamigen Hügel, auf den 160 steile, von krak-Wächtern bewachte Stufen führen – entlang unzähliger Mönchsstatuen, die die Besucher in Reih und Glied empfangen. Nach diesem buddhistischen Begrüßungsspalier wird es gruselig: In einem offenen Pavillon auf dem Bergkamm sind neben den Bildern aus Buddhas Dasein ebenso schreiend-bunte wie sadistische Horrorszenarien aus der Hölle zu betrachten. Von der 200 Stufen höher gelegenen rechten Pagode bietet sich ein fantastisches 360-Grad-Panorama auf Reisfelder und Mekong. CRDT vermittelt Gespräche mit den Mönchen über buddhistisches Dasein, inklusive einer Kloster-Übernachtung.

Im ersten Elefantencamp (EVP) von Kambodscha finden seit 2005 v. a. alte und verletzte Arbeitselefanten ein Asyl. Mittlerweile schauen Besucher im EVP nur noch zu, wie sich die aktuell zehn Elefanten in ihrem Habitat bewegen und wie sie von ihren Mahouts gewaschen werden – manche Kritiker nennen selbst dies: „Badeshow“. Fakt ist: Hier gibt es zum Schutz der Tiere – und der Zweibeiner (!) – keine Ausritte mehr, keinerlei verantwortungslose „Interaktion“ wie Baden, Füttern oder Schmusen, nur reine Beobachtung! Auch beim EVP sind die Dickhäuter teils gemietet und nachts angekettet – zur Sicherheit der Besucher. Auf der Website findest du einige sehr eindrückliche Filme über das teils gefährliche Verhalten von Elefanten in Gefangenschaft sowie Kamerafallen-Videos in freier Wildbahn. Die Erlöse gehen teils an die Phnong-Dörfer. Wer den EVP-Ansatz in Bezug auf das extrem komplexe Thema Tierschutz in Asien tolerieren kann, mag vielleicht auch freiwillig mitmachen: Bei den ganz schön anstrengenden Elefanten-Volunteer-Programmen kannst du in vier originellen Phnong-Nachbauten wohnen, mit tiefem Palmstrohdach, Terrakottaböden, dekoriert mit alten Truhen und Elefantenfotos – die schönste Unterkunft in Mondulkiri!

Die Srepok Wilderness ist eins der letzten riesigen (fast) unbewohnten Gebiete in Süstoastasien und zieht Abenteuersuchende und Ornithologen bei Mehrtagestouren zu Fuß, mit Kajak oder Mountainbikes an: mit Kaskaden, Höhlen und seltenem Wildlife. Auf dem Srepok River Discovery Trail kannst du nahe Sen Monorom die Flusslandschaft auf eigene Faust erkunden, am besten mit einer WWF-Broschüre als Anleitung zum Erspähen von Adlern, Eisvögeln oder der himmelblau leuchtenden Hinduracke, mannshohen Termitenhügeln, Stachelschweinen und Affen. Am Flussufer tummeln sich Schildkröten, Otter und vielleicht sogar ein vom Aussterben bedrohtes Siamesisches Krokodil. Achte auf Wildtierspuren von dämmerungs- oder nachtaktiven Tieren wie Sambar- oder Muntjak-Rehwild und Wildkatzen. Zwischen dem Phnom Prich Wildlife Sanctuary (2250 km2) und dem unter Naturschutz stehenden Mondulkiri Forest (4000 km2) liegt das Dei Ey Community Homestay-Projekt vom WWF. Abenteuerlustige können am Dorfleben teilnehmen, etwa bei Webarbeiten, Sammeln von Harz und wildem Honig, sich in Flüssen waschen (Frauen bitte nur im Sarong!), abends Reiswein schlürfen und in spartanischen Unterkünften übernachten. Bei bis zu dreitägigen Touren besteht die Chance auf eine Begegnung mit der größten wilden Elefantenherde in Kambodscha oder dem vom Aussterben bedrohten Südlichen Gelbwangen-Schopfgibbon.

Die etwa 90 letzten Mekong-Süßwasserdelphine (Orcaella brevirostris), die sich zwischen Kambodscha und Laos tummeln, versammeln sich in der Trockenzeit in den verbleibenden tiefen Becken im Mekong. Bekanntester Aussichtspunkt mit Bootstouren ist Kampi – meist ist jedoch nur kurz der Kopf oder Rücken einzelner Tiere zu sehen. Bitte deinen Bootsführer den Motor auszustellen, sobald die Becken erreicht sind – sonst ist hier von den letzten lebenden 20 Kampi-Exemplaren bald gar nichts mehr zu sehen. Die Delphine werden weiterhin bedroht durchs Fischen mit Dynamit, Elektroschocks und flussbreiten Schleppnetzen sowie durch Pestizide und Staudammbau. Ohne großen Touristenrummel und störenden Motorenlärm kannst du dich den scheuen Tieren auch mit dem Kajak nähern – dein ganz besonderes Rendezvous mit dem Irrawaddy-Delphin bei Sonnenuntergang.

Wer den morgendlichen Gesängen der Gibbons lauschen will, sollte mindestens eine Zweitagestour ins Schutzgebiet von Veun Sai-Siem Pang (auch: Voen Sai Siempang) unternehmen und früh aufstehen (ab 4 Uhr). Die eigentümlichen Rufe zwischen wehklagendem Pfeifen und Trällern sollen vermutlich das Territorium und die Partnerschaft sichern, letzteres wahrscheinlich v. a. bei den Duetten. Noch 10 000 Exemplare der erst 2010 hier neu entdeckten bzw. neu wissenschaftlich beschriebenen Nördlichen Gelbwangen-Schopfgibbons schwingen sich durch die Schutzzone am äußersten westlichen Rand des Virachey-Nationalparks. Wenn du Glück hast, lassen sich einige der tierischen Opernsänger in den Baumkronen turnend blicken – und manchmal ist fraglich, wer eigentlich wen beobachtet ... Futter für die Zweibeiner gibt’s übrigens abends aus dem halbierten Bambusrohr.

Ländlich-schlichtes Lokal mit Veranda am Südwest-Ufer des Kanseng-See. Man kann gut frühstücken, es gibt einige westliche Gerichte und typische Khmer-Speisen.

Ein Dutzend verschiedener Hochlandstämme lebt in Ratanakiri (ca. 60 000 Angehörige), z. B. die Tampuan, Kreung, Jarai und Brou. Hier stoßen moderne Zeiten auf teils noch archaischen Alltag und Traditionen wie Brandrodung und Jagd mit Giftpfeilen. Nahe Ban Lung trägt die modebewusste Khmer-Loeu-Frau heutzutage Sarong mit Oberteil oder wenigstens Büstenhalter und nur noch wenige ältere Brou-Frauen sind an den Tätowierungen im Gesicht und an ihren schweren Ohrringen zu erkennen. Der Glaube an Wasser-, Feuerund Waldgeister sowie Wasserbüffel Opfer und Ahnenkult sind noch verbreitet. Man schläft z. B. mit dem Kopf nach Osten und auch die Reisweinkrüge, der Schatz eines jeden Hauses, werden in der östlichen Ecke des Hauses deponiert, weil im Osten die Geister wohnen. Die traditionellen Bambushäuser werden allmählich von den Khmer-typischen Stelzenhütten oder Steinhäusern verdrängt. Auffallend in den Kreung-Dörfern sind die fragil wirkenden „Boys“-Hütten auf bis 5 m hohen Pfählen (nur Nov.–April) und die kleineren „Girls“- Hütten, in denen sich Jungen und Mädchen in der Pubertät treffen. Gegenüber Fremden sind die Kreung sehr scheu: Bitte die Kinder keinesfalls fotografieren – sie glauben, ihr Geist wird auf einem Foto gefangen! Empfehlenswerte Dörfer für Tagesausflüge sind für die Kreung-Kultur z. B. Krala und Kres sowie La Ak (Ochum-Bezirk), die Tampuan-Dörfer La En Kraen und Katae mit erhaltenen Langhäusern auf Stelzen (60 km nordöstlich bei Andong Meas) sowie die Jarai-Häuser in Borkeo. Touren organisiert die holländisch-kambodschanische Agentur DutchCo Trekking Tours, die auch Kanutouren anbieten.

Die Lage ist nicht zu toppen: Beim Speisen (große Karte) sitzt man direkt über dem Mekong an der Reling, während die Sonne am anderen Ufer untergeht. Auch für einen Happy-Hour-Drink (kunterbunte Cocktails oder Frappés und Smoothies) lohnt es sich zwischen 17.30–19.30 Uhr herzukommen.

Das von einer netten Khmer-Familie betriebene Gartencafé liegt an einem Bach und ist beliebt wegen seiner leckeren Backwaren, Torten und gutem Kaffee, es gibt auch Suppen, Snacks und natürlich Wifi!

Man sitzt zwischen Pflanzen im Hof beim internationalen Speisemix aus Amok, Burritos, Spaghetti und Pancakes, Spezialität: Cambodian Barbecue.

Das schönste der drei Klöster an der Uferstraße ist der Wat Khat Takyaram (auch: Wat Kandal) mit prächtigen Grab-Stupas und einer zierlichen, mit Wandbildern bemalten Pagode auf zwei Etagen: vorne friedliche Szenen aus Buddhas Leben, im hinteren Bereich Folterszenen aus der Hölle.

Wer in Stung Treng gut essen möchte, kommt an dem Khmer-Lokal von Ponika nicht vorbei: All die Klassiker wie Amok-Fisch oder Loc-Lac-Rindfleisch schmecken gut, auch Burger und andere westliche Speisen stehen auf der Karte, der Service ist flink und professionell.

Der 10 m hohe Katieng-Wasserfall mit Badepools beeindruckt weniger durch seine Höhe als durch die Möglichkeit, sich seiner Kaskade auf dem Rücken eines Elefanten zu nähern.

In einigen Dörfern der Phnong (auch Bunong), seit Generationen traditionelle Elefantenzüchter, stehen ebenfalls Dickhäuter für Ausritte mit Mahouts bereit, etwa in Putang.

Kratie (sprich: Kratschä; ca. 15 000 Ew.) ist ein typisches Mekongstädtchen mit geschäftigem Treiben zwischen Hafen, Märkten und Kolonialbauten.

In der Provinz Ratanakiri im nordöstlichsten Landeswinkel siedeln zu 80 Prozent ethnische Minderheiten: die Khmer Loeu, die von ihren kargen Erträgen auf Reis- und Gemüsefeldern leben und teilweise noch die animistischen Traditionen ihrer Ahnen praktizieren.

Am fotogenen 20 m hohen Kachang vergnügen sich die Khmer vor allem an Wochenenden beim Duschen und Baden im großen Naturpool.

Mit romantischer Kaskade rauscht der 20 m hohe Cha Ong beim gleichnamigen Dorf abwärts durch eine dichte Dschungelkulisse – hier kann man sogar hinter dem Wasserschleier picknicken, mit den Khmern Reiswein trinken oder an der steilen Treppe zum Badepool hinabklettern.

Die Jarai und Tampuan sind bekannt für ihre Beerdigungsrituale. Der Besuch auf einem für Touristen zugänglichen Tampuan-Friedhof ist nichts für Zartbesaitete.

Die verschlafene Provinzkapitale Sen Monorom (ca. 20 000 Ew.) präsentiert sich nach einer holprigen Fahrt entlang der Dipterocarpen-Baumriesen durch dichten Urwald, der auf 900 m plötzlich einer sanft auf- und abrollenden Hügellandschaft aus Kiefernwäldern und Grasland weicht.

Auf Anfrage wird auch eine vegetarische Pizza zubereitet.

In einem ehemals französischen Kolonialgebäude untergebracht. Häufig angesteuertes Ziel von Busreiseveranstaltern.

Unweit des Ufers vom Mekong gelegen. Schöne Aussicht auf den Mekong und Kizuna Bridge.

Das Café "Today Coffee" bietet auch draußen Sitzgelegenheiten.

Das Café ist modern.