Die schöne Liebesgöttin Aphrodite soll auf Zypern zu Hause gewesen sein. Die sonnige Insel im äußersten Osten des Mittelmeers ist eigentlich eine angemessene Heimat für eine Schönheitsexpertin: Lange Traumstrände, glasklares Wasser, wilde Steilküsten und zwei markante Gebirge prägen ihre Landschaft, gotische Kathedralen, türkische Moscheen, byzantinische Klöster und Kreuzritterburgen ihre Kultur. Wäre da nicht diese große, hässliche Narbe: Mitten durch die Insel und mitten durch ihre quicklebendige Hauptstadt verläuft eine 1974 gewaltsam gezogene Grenze. Den Zyprioten ist sie in Denken und Fühlen allgegenwärtig, als ausländischer Besucher spüren Sie sie kaum, können Sie hier einen so friedlichen Urlaub am Mittelmeer verbringen wie anderswo auch.
Wer aus den Badeorten der Südküste in die Inselmetropole Nicosia kommt, steigt fast immer auf der fast 500 Jahre alten venezianischen Stadtmauer aus dem Bus oder parkt seinen Mietwagen im Wallgraben, übernachtet vielleicht in einem Hotel auf der 4 km langen Mauer, die die ganze Altstadt umgibt. Auch das alte Rathaus aus britischen Kolonialzeiten hat auf einer ihrer Bastionen Platz gefunden, wird vom Reigen der bunten Flaggen der EU-Staaten flankiert, zu denen seit 2004 auch Zypern gehört. Von ihm führt die Lidras Street als Fußgängerzone schnurgerade ins Altstadtinnere hinein. Moderne kleine Geschäfte locken mit Schuhen, Mode, und Schmuck; Straßencafés, Restaurants und Eisdielen sind stets gut besucht. An einer der Straßenecken fordert seit Jahrzehnten jeden Abend ein Bingo-Anbieter zum Spiel heraus. Alles das wirkt ganz zyprisch-normal. Doch nach 600 m hat die Normalität ein Ende. Der Reisende passiert einen griechisch-zyprischen Grenzposten, geht ein paar Schritte durch die von UN-Soldaten kontrollierte Pufferzone. Auf der anderen Seite, der türkisch-zyprischen, zeigt er den Personalausweis, füllt ein Einreiseformular aus. Danach ist wieder alles normal, die historischen Bauten so schön wie im Südteil. Und doch ein wenig anders. Denn die Einheimischen hier sind Moslems statt Christen, sprechen türkisch statt griechisch, haben einen anderen Pass, eine andere Regierung. Doch die Menschen sitzen auch hier in den Straßencafés und würfeln fürs gleiche Brettspiel, das die einen távli, die anderen tavla nennen. Anders eben und doch gleich.
In den drei großen Städten der Südküste – Limassol, Lárnaka und Páfos – spüren Sie die Teilung nicht. Sie wirken modern und gepflegt. In Hotels, Restaurants und Geschäften wird nahezu überall Englisch gesprochen. Speisekarten und Hinweisschilder sind zweisprachig. Die Küsten Zyperns sind vielfältig: Kilometerlange Sandstrände säumen nahezu die gesamte Ostküste nördlich von Famagusta und die Südküste bei Lárnaka; viele Sandstrandbuchten gibt es bei Agía Nápa und westlich von Páfos, in der Nähe von Limassol und auch im Norden nahe Kerýneia. Kieselsteinstrände bieten die Küsten bei Pólis.
Jeder Teil Zyperns hat sein eigenes Gebirge. Das 1026 m hohe, bis zu 6 km breite und 100 km lange Kerýneia-Gebirge säumt im Nordteil die Anatolien zugewandte Küste. Mit seinen bizarren Spitzen, schroffen Wänden und markanten Felsknollen wirkt es recht alpin, während das Tróodos-Gebirge im Süden trotz seines 1951 m hohen Olymps und eines Durchmessers von 60 km eher den Eindruck eines grünen Mittelgebirges erweckt. In den vielen Tälern des Tróodos gedeihen Obst- und Nussbäume; bis auf Höhen von über 1000 m wird Wein angebaut. Während im Kerýneia-Gebirge drei Kreuzritterburgen als Ausflugsziele locken, ist der Tróodos überreich an Klöstern und den für Zypern wegen ihrer Ziegeldachform sogenannten typischen Scheunendachkirchen. In über 20 von ihnen sind mittelalterliche Wandmalereien erhalten, viele von ihnen stehen auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes der Menschheit.
Bei der Fahrt durch die Gebirgstäler stößt man immer wieder auch auf verlassene Dörfer, in denen bis 1974 türkische Zyprioten gewohnt haben. Sie verließen sie wegen der Teilung der Insel nach der türkischen Invasion im Juli 1974. Der Krieg dauerte einen Monat und war durch den von der griechischen Militärdiktatur angezettelten Putsch gegen Staatspräsident Makários III. verursacht worden, der den Anschluss Zyperns an Griechenland zum Ziel hatte. Um das zu verhindern, intervenierten die Türken. In der Folge des Krieges flohen mehr als 150 000 griechische Zyprioten aus dem türkisch besetzten Norden in den Süden, über 45 000 türkische Zyprioten siedelten in den Norden um.
Ein kleines Café im ganz unter Denkmalschutz gestellten Tróodos-Dorf Kakopetriá heißt „I Galíni“. „Heitere Gelassenheit“ wäre wohl die passende deutsche Übersetzung. Hier am winzigen Tisch auf der kleinen Terrasse unter schattigen Laubbäumen über dem rauschenden Bach zu sitzen und am kleinen zyprischen Kaffee zu nippen, vermittelt genau dieses Grundgefühl, das viele Zyprioten als besonders hohes Gut ansehen und anstreben. Sie erfahren es als Reisender auch, wenn Sie sich unter die Marktbesucher in den Cafés vor der Markthalle in Limassols Altstadt mischen oder abends zwischen Palmen, Strand und Straßencafés über die Uferpromenade von Lárnaka schlendern.
Gelassen sind auch die verwilderten Esel, die Ihnen auf der Karpass-Halbinsel im äußersten Nordosten wahrscheinlich vors Auto laufen werden. Sie gehören zu den wenigen größeren Tierarten, die der modernen Zersiedlung der Landschaft auf der bisher wenig umweltbewussten Insel getrotzt haben. Einen Überlebenskampf führen hingegen die großen Meeresschildkröten, die den Golden Beach sowie den Lára Beach westlich von Páfos besonders zahlreich zur sommerlichen Eiablage ansteuern.
Manchmal säumen die Strände winzige Buchten wie die Fig Tree Bay oder die Kónnos Bay in Protarás, oft ziehen sie sich kilometerlang und so breit wie ein Fußballfeld feinsandig oder buntkieselig am Ufer entlang. Paraglider segeln an Fallschirmen durch die Luft, Taucher steigen in Meeresgrotten und zu versunkenen Schiffen hinab. Zypern ist sportlich, bietet auch zu Land mit ausgezeichneten Wanderwegen und Mountainbikestationen, mehreren Golfplätzen und einigen Reitställen ein breitgefächertes Angebot. Die Nacht setzt dem Tanzdrang keine Grenzen: Agía Nápa gilt als Diskozentrum des östlichen Mittelmeers, insbesondere in Limassol können Sie gut miterleben, wie die Einheimischen in Musikclubs und Traditionslokalen feiern.
Aphrodite dagegen schätzte auf ihrer Heimatinsel Zypern eher die ruhigen, verschwiegenen Orte. Weitab vom Strand Pétra tou Romíou, wo sie erstmals den Fluten entstieg, und von Páfos, wo ihr bedeutendstes Heiligtum stand, traf sie sich mit ihrem Geliebten Akamás in einem kleinen Quellteich beim heutigen Pólis zu zärtlichen Stunden ganz nahe am Meer. Dort auf der Tavernenterrasse zu sitzen, frischen Fisch und ein Glas zyprischen Weins zu genießen, über die weite Bucht auf die See zu schauen und die lichten Johannisbrotbaumhaine an sanften Hängen um sich zu wissen, bringt auch den erholungsbedürftigsten Urlauber zu der Art von Ruhe, die der Zyprer anstrebt – zu heiterer Gelassenheit.
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