Reiseführer

Pythagório und der Süden

Die Stücke in der Galerie von Jánnis Spyrídonos heben sich wohltuend vom Einheitsangebot ab. Er präsentiert Werke lebender griechischer Künstler und Kunsthandwerker verschiedener Richtungen. Silberschmuck und -objekte gehören ebenso zum Sortiment wie Keramik, Skulpturen, Glas, Seidenmalereien und handgemalte Ikonen.

Wenn du Katzen magst, dann solltest du dir dieses Kloster nicht entgehen lassen. Unter Orangen- und Zitronenbäumen, Oliven und Geranien sitzen die heimlichen Herrscher der Insel und warten auf Futter. Wenn du ihnen etwas mitbringst, werden sie dich dafür lieben – oder zumindest so tun als ob. Auch abgesehen von den kleinen Tigern lohnt sich ein Ausflug zum Mönchskloster des Heiligen Kreuzes. Gegründet wurde es zwar schon 1592, die große Kirche stammt aber aus dem Jahr 1838.Auch die Zellentrakte wurden erst im 19.Jh. erbaut. Großer Vorteil: Im Gegensatz zu vielen anderen Klöstern auf der Insel ist dieses gut zu erreichen. Es liegt an einem Hang zwischen Koumaradéi und Mavratzéi nur 800 m abseits der Inselrundstraße. Das Tor am Eingang führt dich direkt in den Innenhof. Der Südflügel des Klosters ist 1950 abgebrannt, sodass du von hier eine freie Sicht auf den Inselsüden hast. Im Garten läufst du an riesigen Tongefäßen vorbei, sogenannten píthoi, in denen man früher Olivenöl lagerte. Dass sie nach unten spitz zulaufen liegt daran, dass man sie früher in die Erde eingrub, um das Öl vor Licht und Hitze zu schützen. In der Klosterkirche wartet eine hohe Ikonostase aus Lindenholz auf dich. Zwei Holzschnitzer von Chíos, der Nachbarinsel, haben sie in nur zehn Jahren angefertigt. Den oberen Abschluss bilden zwei Reihen von Ikonen. Die im westlichen Stil recht dramatisch gemalten Bilder in der unteren Reihe stellen Kirchenfeste und Szenen aus der Passionsgeschichte wie Abendmahl und Kreuzigung dar. Die im byzantinischen Stil gemalten Ikonen mit Goldhintergrund in der oberen Reihe, die Ruhe und Würde ausstrahlen, zeigen Heilige und Apostel. Einen genaueren Blick lohnen die figürlichen Holzschnitzereien im unteren Teil der Ikonostase. Unter der Christusikone (rechts von der mittleren Tür) sieht man Abraham, der gerade zur von Gott geforderten Tötung seines Sohnes Isaak ansetzt. Ein Engel schwebt herbei, der Abraham ein Schaf bringt, das er anstelle seines Sohns opfern soll.

Das Bergdorf im Süden ist die Honig- und Kräuterhauptstadt der Insel. Beim Hersteller Klironómou erhältst du nicht nur getrocknete samische Kräuter und Kräutertees, sondern auch von Inhaberin Georgía hergestellte ätherische Öle. Ein Stück unterhalb führt die Österreicherin Monika den traditionsreichen Laden Der Webstuhl weiter, der nur griechische Textilien und Kunsthandwerk im Sortiment hat, zu denen sie viel erzählen kann. In den beiden Töpfereien des Dorfs wird auch der berühmte Becher des Pythágoras hergestellt: Wird er über den Eichstrich hinaus gefüllt, läuft er umgehend leer. Honig aus den Wäldern und Macchien der samischen Berge bieten zudem Imker am Rand der Inselrundstraße bei Koumaradéi an.

Am Strand von Tsópela kann man vergessen, dass es noch etwas anderes gibt als diesen idyllischen Fleck. Kein Dorf und keine Straße sind in Sicht. Der Kiefernwald reicht bis ans Meer heran, selbst am Strand kannst du noch im Kiefernschatten liegen. Zwei kleine Buchten stehen zur Auswahl, eine mit Kies, die andere mit glatten Felsplatten. Am Kiesstrand haben die Töpfer Anna und Jánnis Stavrianoú ihren Verkaufsstand aufgeschlagen, bemalt Anna Teller, Vasen und andere Gefäße nach historischen Vorbildern. Die beiden leben von Mai bis Oktober in einem Zelt am Strand; im Winter brennen sie ihre Keramik im Bergdorf Pagóndas. Vögel zwitschern, Zikaden zirpen, draußen vor der Küste ist auf dem Inselchen Samiopoúla die Inselkirche zu erkennen. Zum Strand von Tsópela führt von der Inselrundstraße eine 6,8 km lange Piste, die nur ganz Verwegene auch mit dem PKW meistern. Von Pythagório aus gibt es auch täglich Bootsausflüge. Den amüsantesten bietet der bärtige Captain Jánnis, der am späten Nachmittag und abends stets vor seinem unübersehbaren Boot am Kai von Pythagório zu finden ist und dort Anmeldungen entgegen nimmt.

Auf der Meerseite der Altstadt von Pythagório ragt ein großer Turm in die Höhe. Den kannst du nicht übersehen, wenn du etwa auf halber Höhe der Haupteinkaufsstraße Richtung Küste läufst. Auf einmal bist du in einer anderen Welt. Eben noch Geschäfte, Essen und wildes Treiben, jetzt ein Hauch von Mittelalter. Die Samioten nennen den Hügel Kastélli und den Turm Pírgos Logothéti. 1822 wurde hier eine Festung errichtet, um die benachbarten Türken von Sámos fernzuhalten, die die Insel nach 400-jähriger Herrschaft gerade verloren hatten. Der Ort entführt dich sogar noch weiter zurück in die Inselgeschichte: Im 6.Jh. v. Chr. regierte von dieser Stelle aus der Tyrann Polykrates. In der hellenistisch-römischen Zeit standen hier Luxusvillen, im 5.Jh. n. Chr. errichteten die Samioten an dieser Stelle eine byzantinische Burg mit Kapelle. Wenn du aufmerksam suchst, dann findest du Spuren all dieser Bauten am Ostrand des Friedhofs. Der liegt zwischen der Logothétis-Burg und der benachbarten Hauptkirche Pythagórios. Im Inneren der restaurierten Burg ist das Geschichtsmuseum von Sámos untergebracht, wo du dich über all diese Details noch einmal genauer informieren kannst. Abends und nachts kannst du das Gelände für einen romantischen Spaziergang nutzen. Gelände jederzeit frei zugänglich.

Pfannkuchen, Eierkuchen, Pancakes: Teigfladen aus der Pfanne gehen immer, egal in welcher Version. Wenn du selbst mal Lust hast auf die samiotische Variante oder deine Kinder an einem der seltenen Regentage bei Laune halten willst, dann probier die tiganítes mit Honig und Zimt. Die werden hier für jeden Gast frisch zubereitet. Außerdem gibt es Kuchen und Eis, heiße Schokolade, Smoothies und Wein. Das alles in stilvollem Ambiente im ersten Stock mit Blick auf die Burg.

Bálos ist genau das Gegenteil von Pythagório. Hier findest du Ruhe abseits vom Schuss. Im Sommer kann es auch schon einmal ein wenig voller werden, aber keine Angst vor einem Sardinenbüchsen-Stranderlebnis. Beginnend im Ortszentrum, findest du auf einem Kilometer ein privates Fleckchen. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es auf Sámos keine Straßen. In dieser Zeit war Bálos unentbehrlich. Hier legten die Frachtboote an, die das Bergdorf Kouméika mit allem versorgten, was die Menschen nicht auf der Insel fanden. Heute ist davon nur noch der Hafen übrig. Am westlichen Strandende führt ein Pfad neben der Taverne Bálos zum etwa 70 m landeinwärts gelegenen Gartenrestaurant Stélla, wo anspruchsvolle Genießer auf ihre Kosten kommen. Kyriákos Antoníou überrascht mit Fine Dining mitten im Nirgendwo. À la carte-Gerichte gibt’s hier nicht, dafür ein Menü mit kreativen, mediterranen Gerichten, zubereitet aus regionalen Zutaten der Saison. Die romantische Location im Olivenhain verspricht allen, die es sich leisten wollen, einen exklusiven Abend – allerdings nur mit Reservierung. Wer tagsüber nach Bálos kommt, kann im Espéros Light am östlichen Strandende einkehren, wo auch Liegen und Sonnenschirme vermietet werden. Wenn du wissen willst, wie Olivenöl produziert wird, leg vor dem Strandbesuch in Bálos einen Halt bei der Ölmühle Márkou am südlichen Ortsrand von Kouméika ein. Dort kannst du an einstündigen Führungen mit Verkostung teilnehmen. Gar nicht so weit weg von Bálos (aber nicht direkt von dort zu erreichen) findest du in der Nachbarbucht Péfkos eine der am schönsten gelegenen Tavernen der Insel. Im Bella Vista hält der Name, was er verspricht! Die auf mehreren Ebenen in die Felsen gebaute Taverne liegt direkt über dem Meer. Die Aussicht ist grandios, der Empfang herzlich und die griechische Küche sensationell.

Der kleine Ort Iréon ist vielleicht weniger charmant als andere Inselstädtchen. Einen schönen Urlaub kannst du hier trotzdem verbringen. Schließlich fehlt es dir an nichts. Eine gute Auswahl an Restaurants, Supermärkten, erschwinglichen Unterkünften und einige Kilometer an Strand machen Iréon zu einer wahren Komfortzone. Hier finden sich alle Sámos-Fans ein: Die Kulturtouris, die Backpacker und junge Leute vom griechischen Festland oder aus Europa, die sich auf neue Urlaubsziele einlassen wollen. Der Name Iréon macht deutlich: Der Ort gehört der Göttin Hera. Du wirst dich aber nicht mit ihr anlegen müssen. Die Gattin und gleichzeitig Schwester von Zeus, dem höchsten Gott des Olymps, macht sich eher rar und wird dich nicht auf irgendwelche mythologischen Rätseljagden schicken. Du kannst dir stattdessen ein sonniges (oder naturschattiges) Plätzchen am langen Kieselstrand suchen. Auch Strandliegen und Sonnenschirme sind vorhanden. Viel im Dorf ist neu gebaut. Wenn du aber bei einem Spaziergang die Augen offenhältst, dann findest du noch ein paar von den kleinen Fischerhütten am Wasser. Bis in die 1980er-Jahre war Iréon faktisch nur der Anlageplatz des Bergdorfs Pagóndas. Hier wurden Waren aus dem ganzen Land geliefert und Produkte der Region in den Rest Griechenlands verschifft. Im Ort selbst wirst du heute vor allem zwei Dinge finden: Meer und Essen. Wenn du den Strand bis zum Ende des Dorfs läufst, kommst du zu einer kleinen Hafenmole. Noch etwa 700 m weiter findest du den gut besuchten Pappá Beach, zwei winzige Kieselbuchten, die unterhalb einer Taverne im Schatten von alten, duftenden Kiefern liegen. Nimm Badeschuhe mit, damit dir die Kiesel den Strand nicht vermiesen. Empfehlenswert sind außerdem Schnorchel und Flossen. Die eher felsige Küste eignet sich gut, um sie auch unterhalb der Wasseroberfläche zu erkunden. Wenn du irgendwann Hunger haben solltest, dann bietet Iréon einiges an Möglichkeiten. Zwei davon heben sich ein wenig ab von den anderen: Wenn du dich auf ein Experiment einlassen willst, dann versuch es mal im To Kyma. Die Taverne liegt direkt am Hauptplatz des Dorfs, wo auch geparkt wird. Klingt nicht romantisch, wird dir aber nichts ausmachen, da das bunt gestrichene Restaurant quasi ins Meer gebaut wurde. Zu empfehlen ist die Fischplatte. Und natürlich gibt es im Kyma auch alle klassischen Fleischgerichte zu kosten. Küchenchef Giannis ist wohl das, was man als coole Socke bezeichnen würde. Wenn du dich traust, vergiss die Speisekarte. Dann kocht Giannis nach Charaktereinschätzung. Die romantische Variante bietet das Eptastádio am Weg zum Pappá-Strand. Auch hier sitzt du direkt am Meer und kannst vor allem zur blauen Stunde über die grandiosen Farben am Himmel staunen. Die Tische sind selbst bemalt. Alles ist liebevoll hergerichtet. Nikos und Nikos aus Athen interpretieren die griechische Küche neu. Probier den gut gebratenen frischen Fisch oder die Pasta mit langsam geschmortem Rindfleisch.

Man kann ja nicht immer nur am Meer herumhängen. Mytilinií (1870 Ew.) bietet dir ein für Sámos ganz ungewohntes Seherlebnis, denn hier sieht man das Meer überhaupt nicht – und freut sich abends umso mehr, wenn man es wieder im Blick hat. Die versteckte Lage in einem fruchtbaren Hochtal ist der Grund dafür, dass das Dorf überhaupt existiert. Als es um das Jahr 1700 durch Neusiedler von der Insel Lesbos, die die Griechen Mytilíni nennen, gegründet wurde, war das ein großer Vorteil: Man war vor Piratenüberfällen ziemlich sicher. Ohne Meerblick und sicher vor Piraten kannst du dir in aller Seelenruhe das Naturhistorische Museum der Ägäis anschauen. Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden Tierpräparate und Fossilien. Schon 1887 fand man in der Nähe von Mytilinií Knochen, Schädel und Zähne inzwischen längst ausgestorbener Tierarten. 1963 brachten erneute Grabung der Universität Thessaloníki weitere Fossilien ans Tageslicht. Sie zeigen, dass vor etwa 6 bis 10 Mio. Jahren auf Sámos, das damals noch keine Insel war, Frühformen von Antilopen und Gazellen, Giraffen, Nashörnern und Flusspferden lebten. Das berühmteste Exponat des Museums ist der ausgestopfte Kaplani, eine Raubkatze, die vor etwa 150 Jahren von der kleinasiatischen Küste nach Samos herüberschwamm, um einer Naturkatastrophe zu entgehen. Sie machte die Bergregionen unsicher, bis ein tapferer Jäger sie in einer Höhle erlegte. Ein bekanntes griechisches Kinderbuch, „To Kaplani tis vitrinas“ („Wildkatze unter Glas“) von Alki Zei, ist von ihr inspiriert. Das Museum zeigt nicht nur Tiere, sondern auch Mineralien. Im dritten Saal dann endlich die Erinnerung: Wir sind am Meer. Hier gibt es Muscheln, Schnecken, Korallen und präparierte Vögel zu sehen. Im Untergeschoss findest du die volkskundliche Sammlung. Bei BeeLoveSamos am nordöstlichen Ortsrand kannst du aromatischen Nadelbaumhonig und andere Bienenprodukte kaufen. Nicht nur für Weinliebhaber lohnt der Abstecher zum n Weingut Hatziioánnou ca. 1 km östlich von Mytilinií. Es besteht seit über 20 Jahren. Entweder du schaust spontan vorbei oder du meldest dich vorher online an. Dann kannst du mit Blick auf die Weinberge und das Dorf die Bioweine verkosten, die von der Familie Hatziioánnou angebaut werden. Dazu wird heimischer Käse und Dakos-Salat mit Tomaten und Kräutern gereicht. Wenn du die 90-minütige Führung buchst, genießt du nicht nur die Weine, sondern auch einen Rundgang über das Gut. Das schönste in Mytilinií erwartet dich aber abends. Dann heißt es: Hollywood unterm Sternenhimmel im Cine Rex. Vielleicht verbindest du Urlaub nicht direkt mit Kino. Aber wenn dir an den kleinen Tischen in einem liebevoll gestalteten Ambiente der warme Inselwind um die Nase weht, dann hat das mit den großen Kinoketten nichts zu tun. Alle Filme laufen in Originalsprache, und den Abend verbringst du mit Einheimischen. Nach dem Film gibt es manchmal loukoumádes, kleine, süße Teigbällchen, die frisch im Fett ausgebacken werden. Das aktuelle Programm hängt in Pythagório und Iréon aus, ist aber auch auf der Facebookseite vom Cine Rex zu finden.

Wirt Thanássis hat 30 Jahre lang in Berlin als Koch und Gastronom gelebt und führt jetzt mit seiner Frau Patricia eins der aussichtsreichsten Restaurants der Insel. Von hier aus kannst du den kurvenreichen Anflug der Urlauberjets bis zum Ausrollen verfolgen und zum Einbauen in deine eigene Urlaubsstory filmen. Die Küche ist kreativ. Unbedingt probieren: das leicht scharfe Rote-Bete-Püree!

Stell dir vor, es regnet und der Tag am Strand fällt ins Wasser. Macht nichts. Besuch das Museum auf dem Gelände des Hotels Dóryssa Seaside Resort. Zu sehen gibt es Zeugnisse einer Epoche auf Sámos, in der die Menschen noch ganz auf sich gestellt waren: Alte Geräte der Landwirtschaft, von Korbmachern, Fischern und Imkern und die Nachbauten von Werkstätten, darunter die eines Zimmermanns, Töpfers, Schmieds und Barbiers. Selbst ein begehbares Bauernhaus hat man hier nachgestellt. Wenn du deine Kinder irgendwie vom Wetter ablenken musst, ist das der richtige Ort.

Samos’ einzige Brauerei wurde 2019 von Iríni, Dimítris und Stamátis gegründet und ist eine der kleinsten des Landes. Im gemütlichen Biergarten kannst du die derzeit zwölf Biere des Hauses sowie weitere Biere aus griechischen Mikrobrauereien probieren. Für die nötige Basis sorgen Snacks und kleine Gerichte – von Nachos über Salate bis hin zum Burger. Findet gerade eine Latin-Party statt, kannst du sogar tanzen. Melde dich vor deinem Besuch z.B. über Instagram zur kleinen Führung an, erfahre einiges über das hübsch restaurierte Gebäude, die Entstehung der Brauerei und die Braukunst, und suche dir bei der Verkostung dein Lieblingsbier aus.

Das 2010 eröffnete Archäologische Museum beeindruckt durch die Nachbildung einer Felswand mit mehreren Nischen für Opfergaben, wie sie im antiken Sámos der Göttin Kybele geweiht war.

In diesem Kloster, dem ältesten der Insel, widmen sich die Mönche der Restaurierung der Fresken aus dem Jahr 1596 in der Klosterkirche. Außerdem betreiben sie ein wenig ökologische Landwirtschaft und verkaufen ihre Produkte im Klosterladen.

Auf der Terrasse dieser Taverne sitzen die Eltern direkt am Wasser und haben so immer ein Auge auf ihre Kinder.

Das Faszinierendste an der Insel Sámos ist die Natur. Die samischen Berge erreichen mit bis zu 1433 m eine beachtliche Höhe. Reizvoll ist deren optisches Verschmelzen mit den Bergzügen Kleinasiens im Hintergrund, und immer wieder faszinierend ist der Blick über bebaute Terrassen auf Steilhänge, Küstenebenen und das allgegenwärtige Meer. Auch Bachtäler voller Oleander und viel Wald gibt es - und Weingärten, in denen der berühmte samische, heutzutage meist trockene Wein wächst. Sámos besitzt bedeutende Zeugnisse aus der Antike, interessante Volksarchitektur, besonders schöne Dorfplätze und Wandermöglichkeiten wie kaum eine andere griechische Insel.

Psilí Ámmos Ost ist besonders kinderfreundlich flach abfallend.

Mit normalen Tourenrädern kommst du auf dem gebirgigen Sámos nicht weit. MTBs oder E-Bikes müssen her! Beide und zudem noch Rennräder vermietet Nicos Rentals.

In der Antike war die alte Stadt Sámos, das heutige Pythagório, von einer 6430 m langen Stadtmauer umgeben. Sie war bis zu 6 m hoch und 5 m dick, besaß zwölf Tore und Pforten sowie 35 Türme und Bastionen. Teile der Mauer können Sie noch immer deutlich sehen. Die antike Stadt nahm wahrscheinlich eine Fläche von etwa 1000 mal 1300 m ein. Hier lebten zu Zeiten des Polykrates 15 000 bis 20 000 Menschen. Mauerreste erkennen Sie z. B. am Ufer auf dem Weg vom Tarsanás-Strand zur Logothétis-Burg, an der schmalen Gasse, die entlang der Rückseite der Hotels Labito II und Stratos verläuft, und vor allem auf dem Ambelos-Hügel. Dort kann man der alten Mauer durch weitgehend wegeloses Gelände mehrere hundert Meter weit folgen.

Die 1932 fertiggestellte Hauptkirche von Pythagório ist der Verklärung Christi geweiht, die jährlich am 6.August gefeiert wird. An jenem Tag des Jahres 1824 hatten die aufständischen Griechen unter Führung von Lykoúrgos Logothétis einen Sieg gegen die sehr viel zahlreicheren türkischen Truppen errungen. Die gläubigen Kämpfer schrieben diesen Sieg dem direkten Eingreifen Christi zu.

Das moderne Denkmal wurde 1988 auf der kürzeren der beiden Hafenmolen errichtet. Es trägt die Inschrift „Pythagoras der Samiote (580-496 v. Chr.)“ und zeigt den Philosophen mit einem Dreieck in der linken Hand. Zusammen mit zwei Stäben bildet seine Figur wiederum ein Dreieck. Auf Pythagoras, der lange als Begründer von Mathematik und Geometrie galt, sind die Samioten von heute zu Unrecht stolz. Er stammte zwar von der Insel, doch verließ er sie schon früh aus Opposition gegenüber dem Tyrannen Polykrates und ging nach Unteritalien. Erst dort begründete er seine Lehre und seine Schule, die ihn weltberühmt machte.

Zu jeder antiken Stadt gehörte ein Amphitheater. Das von Pythagório lag in 70 m Höhe am oberen Stadtrand, dicht unterhalb der heutigen Höhlenkirche Panagía Spilianí. Von den Sitzreihen und dem Bühnengebäude aus römischer Zeit blieben nur Spuren erhalten; die Geländemulde aber wurde mit viel Holz und leider auch nacktem Beton wieder zur Freiluftbühne hergerichtet.

Die letzte Taverne an der Uferpromenade liegt schon jenseits der östlichen Hafenmole am winzigen Rematáki Beach. Tagsüber stehen Liegestühle und Sonnenschirme am Strand, abends die Tische und Stühle des auf zwei Terrassen überm Strand modern gestylten Lokals mit besonders freundlichem und gutem Service. Die Küche wandelt traditionelle Rezepte kreativ ab, bietet als Höhepunkte geräucherte Auberginen mit Ziegenkäse, Zwiebeln, Tomaten und Paprika oder den gegrillten Kuhmilchkäse mastéllo von der Nachbarinsel Chíos. Das leichte Knoblauchpüree skordaljá ist eines der besten ganz Griechenlands.

Zwei Terrassen stehen zur Auswahl: eine unter Tamarisken direkt am Meeresufer, eine zweite unter einem Blätterdach, in dem aus einem Dutzend Vogelbauer lautes Gezwitscher erklingt. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Artischockensuppe und gígantes genannte Pferdebohnen sowie Kaninchen in Rotweinsauce.

Einige Tische und Stühle dieser Taverne nahe der Hafenmole stehen direkt auf dem kleinen Kiesstrand Tarsanás Beach am südlichen Ende der Hafenpromenade. Der Service ist flott - und wenn die Kinder trotzdem ungeduldig werden, können sie ganz in der Nähe der Eltern am Strand spielen.