Reiseführer

Zips und Ostslowakei

Das Kernstück der Stadt: Hier kannst du einen erfüllten Tag verbringen, ohne die Straße auch nur einmal verlassen zu müssen. In der Mitte spaltet sie sich für den Dom und das Theater zu einem linsenförmigen Platz. Auf 1 km Länge reihen sich historische Gebäude, die meisten gotischen Ursprungs, mit heute meist barocken bis klassizistischen Fassaden. Eine Attraktion und Treffpunkt auf dem Platz vorm Theater ist der „singende Brunnen”. Die Lautsprechermusik bestimmt mittels Phonstärke, wie hoch die Wasserstrahlen im Rhythmus in die Höhe schießen. Hier kannst du den Tag entspannt ausplätschern lassen.

Bartfeld hieß das Städtchen am Fuß der Beskiden einst. Deutsche Handwerker verhalfen ihm zur Blüte. Das historische Zentrum repräsentiert den Typus der Urbanisierung im östlichen Zentraleuropa vom 14.–16.Jh. 2000 wurde es zusammen mit dem kleinen Judenviertel um die Synagoge aus dem 18.Jh. als Unesco-Weltkulturerbe anerkannt. Bürgerstolz verrät der Rathausplatz, in dessen Mitte ungewöhnlich freistehend das Alte Rathaus im Renaissancestil thront. Ungewöhnlich freizügig gebiert sich eine Figur am Rathausdach und präsentiert offenherzig ihre vier Buchstaben: eine Retourkutsche von Handwerkern, die für ihre Arbeit nicht bezahlt worden waren. Heute ist im Rathaus ein Teil des Šariš-Museums untergebracht. Es zeigt die von Deutschen geprägte Stadtgeschichte. In der gotischen Ägidien-Kirche aus dem 15.Jh. sind u. a. Flügelaltäre sehenswert. Liebhaber christlich-orthodoxer Kunst kommen in der Ikonenausstellung des Šariš-Museums auf ihre Kosten: jede Menge Ikonen und Ikonenwände des 16.–19.Jhs.

Steile Schluchten, Bergbäche, wilde Wasserfälle – und hübsche Höhlen. Südwestlich von Levoča und westlich von Spišska Nova Ves erstreckt sich ein reizvolles Karstgebiet, das die Slowaken treffsicher ihr „Paradies” nennen und zum Nationalpark erklärt haben. Ausgangspunkt für Wanderungen im oberen Teil ist der Ortsteil Čingov von Spišská Nová Ves. Ein Höhepunkt ist die anspruchsvolle Durchquerung des Hornád-Durchbruchs, wo eine Ferrata (Klettersteig) mit Stegen, Ketten und Steigeisen ein echtes Abenteuer verspricht. Ausrüstung und Eintrittskarte gibt‘s z. B. am Autocamping Podlesok, 2 km vom Dorf Hrabušice entfernt. Zur schönsten und interessantesten Trasse zählt jene über den Thomas-Ausblick (Tomašovský výhľad), bei der du auf einer dramatisch abfallenden Felsterrasse über dem Fluss Hornád bis zur Hohen Tatra blicken kannst. Für heftige Abkühlung sorgt ein Besuch in der nahen, spektakulären Dobšiná-Eishöhle, die Unesco-Weltnaturerbe ist. 515 m des insgesamt 1491 m langen Eispalasts sind zugänglich und beeindrucken mit gläsern-kalter Pracht von Eisfällen, Stalagmiten und Eissäulen. An der dicksten Stelle misst das Bodeneis satte 26,50 m. Bring warme Klamotten mit!

Nördlich des Städtchens erhebt sich eine großartige Burg (Ľubovniansky hrad), inklusive Greifvogelschau, mit einem dazugehörigen Freilichtmuseum, das das traditionelle Dorfleben in der Zips zeigt. Südlich des Ortes kannst du dich verlieren: Ein riesiges Gartenlabyrinth wartet mit einem Suchspiel auf.

Gänsehaut bekommen Sie im ehemaligen Haus des Kaschauer Henkers zwischen Dreiholz, Folterrad und Zellen. Bis Anfang des 20.Jhs. haben die Gefangenen hier ihre Strafen abgesessen.

Anders als für das große Angebot an slowakischer Handwerkskunst ist die Region um Levoca weniger für herausragende Restaurants berühmt. Dies heißt jedoch nicht, dass man hier nicht gut essen kann. Das "Spišský salaš" in der Nähe der Zipser Burg bietet typisch slowakische Kost in stilgetreuem Ambiente.

Renommierter Jazzkeller, der sich auch auf die Disko- und Partygeneration eingestellt hat.

Das mittelalerlich gestylte, 2003 zum besten Restaurant der Stadt gekürte Lokal wurde nach den 12 Aposteln benannt.

Außenstelle des Technischen Museums am Košicer Flughafen. Hier kannst du Modelle, Motoren und 31 historische Maschinen und deren Zubehör bewundern – von sowjetischen MIG-Jägern über Hubschrauber und Jagdbomber SU-22 bis zu Ultraleicht-Flugzeugen.

Eines der meistfotografierten Rathäuser des Landes – und das hat seinen Grund: Renaissance-Arkaden zieren das Erdgeschoss und Teile des ersten Stockwerks. Das Gebäude steht frei am Platz, Fassadenfronten mit spitz zulaufenden, bewimpelten Giebeln gibt es auf allen Seiten. Das Museum im ersten Stock zeigt Stadtgeschichtliches.

Ein Repräsentationsgebäude mit verspielt-verziertem Turm über dem Eingangsportal. Das Palais wurde 1899 im pseudogotischen Stil gebaut – der Impuls entsprang aus der gotischen Architektur des St.-Elisabeth-Doms. Im April und Mai 1945 war das Gebäude der Sitz des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš.

In der im Osten des Landes gelegenen Zips (Spiš) ließen sich im Mittelalter viele deutsche Kolonisten nieder. Handwerk und Handel brachten einer Reihe von Städten wirtschaftlichen Reichtum, der sich in Architektur und Kunst niederschlug. Kežmarok im Norden und Levoča im Süden wetteiferten einst um den ersten Rang in der Region. An Levoča schließt sich vor den Toren des heutigen regionalen Knotenpunkts Spišská Nová Ves eine traumhafte Landschaft für Naturfreunde an. Das Slowakische Paradies (Slovenský raj) erhielt seinen Namen nicht von ungefähr: Atemberaubende Schluchten werden mit Klettersteigen und Leitern überwunden; Wasserfälle komplettieren das wild-romantische Bild. Karsthöhlen wie die Dobšiná-Eishöhle sind lohnende Ziele. Weiter östlich steht in Košice mit dem St.-Elisabeth-Dom das größte und beeindruckendste Gotteshaus der Region. Auch die schönen Stadtplätze von Prešov und Bardejov haben sich ihre historische Bebauung erhalten. Das historische Zentrum von Bardejov aus dem 18.Jh. wurde zusammen mit dem jüdischen Viertel (Suburbium) von der Unesco 2000 als Weltkulturerbe anerkannt. Und mit noch einem kulturhistorischen Markenzeichen lockt der Osten der Slowakei: Holzkirchen mit verschachtelten Zwiebeltürmen und prunkvollen Ikonenwänden im Innern. Dazu gibt es auch hier viel Natur und das berühmte Thermalbad Bardejovské Kúpele zu erleben

Das auf Deutsch Käsmark genannte Städtchen (17 000 ew.) bietet ein grandioses Stadtpanorama. Vor der Kulisse der schneebedeckten Zweitausender der Hohen und Weißen Tatra ragen die typischen Zipser Renaissancetürme und das südländisch wirkende Rathaus auf. Kein Wunder, dass von hier die ersten Tatra-Touristen aufgebrochen sein sollen.

Der von fern sichtbare Kirchturm erinnert in seiner Schlichtheit eher an einen Fabrikschlot, dafür ist der niedrigere Glockenturm (1586–91) neben dem Hauptportal umso prächtiger. Er erfreut mit reichen Sgraffito-Verzierungen. Die Basilika selbst ist ein spätgotischer Hallendom. Das Herzstück der Innenausstattung bildet der üppig mit Figuren bestückte gotische Hauptaltar (um 1500), der dem Umkreis des Meisters Paul aus Levoča zugeschrieben wird.

Eine gelungene Kombination gotischer mit barocker Baukunst. Eine der Ausstellungen des hier untergebrachten Stadtmuseums zeigt die Karpatendeutschen in Käsmark und deren Anteil am Bau der Tatra-Pässe. Zur Burg gehört auch eine barocke Kapelle mit schönen Fresken.

Eine modern und geräumig gestaltete Koliba (Schenke) mit großer Auswahl unweit der Hauptstraße; im Kamin prasselt Feuer.

Auf Deutsch ehemals Kaschau genannt, war Košice im ungarischen reich einst eine bedeutende Stadt. Heute bildet Košice im Osten der Slowakei als zweitgrößte Stadt des Landes (240 000 ew.) einen beachtenswerten gegenpol zur Hauptstadt Bratislava. Nationale wie internationale Institutionen und Firmen, Universitäten, diverse Theater und eine eigene Philharmonie sorgen für eine geschäftige und kulturell ambitionierte Atmosphäre. Der größte Industriebetrieb der Slowakei liegt vor den Toren der Stadt. Die Ostslowakischen Stahlwerke wurden von US-Steel übernommen; die Eisenwerke produzieren heute Stahl für heimische und ausländische Märkte.

Nur ein paar Gehminuten vom Hauptbahnhof liegt Košices einzige Synagoge, die zu sozialistischen Zeiten nicht zweckentfremdet wurde. Das Gotteshaus mit rechteckigem Grundriss (25 x 35 m) stellt eine besondere Kombination von historischen, orientalischen und modernen Elementen dar. Im Gebäudekomplex wird eine Ausstellung jüdischer Künstler gezeigt.

Neben klassischer Kunst findest du hier zeitgenössische Künstler, nicht nur aus der Ostslowakei. Die Ausstellungen wechseln monatlich. Die aus der Region stammende Kunst zeigt die Stadt und ihre Umgebung.

Der Stammsitz des nationalen Technikmuseums dokumentiert hinter der barocken Fassade des sogenannten Kapitänspalais’ den Bergbau in der Slowakei. An Modellen können Besucher viel ausprobieren.

Gutes Essen, und das „Tankbier“ wird in großen Stahltanks direkt von der Brauerei per Kühllaster geliefert.

Die Parallelgasse zur Hauptstraße soll eine mittelalterliche Handwerkergasse darstellen. Manches stammt zwar aus Massenproduktion, doch das meiste ist von Hand gefertigt.

Das Staatstheater (Štátne divadlo Košice) unterhält ein renommiertes Ballettensemble aus slowakischen, ukrainischen, polnischen und russischen Tänzern. Geboten wird Anspruchsvolles: klassische Weltstücke, moderner Tanz, darunter auch Vorführungen mit slowakischen Themen.

Nur 5 km von Bardejov entfernt liegt dieses Kurbad, dessen heilsame Quellen schon seit dem frühen Mittelalter bekannt sind. Im 19.Jh. war es ein frequentierter Badeort des ungarischen und ausländischen Adels. Das Kurareal ist weitläufig, mit viel Grün und alten Bäumen; auf der Kurpromenade kannst du nach Belieben frisches Quellwasser schöpfen. Parallel zum Kurareal zieht sich ein Park, in dem das Šarišer-Freilichtmuseum inklusive einer Holzkirche aufgebaut wurde. In der Hochsaison führen hier Handwerker nach traditioneller Manier ihre Künste vor. Im Ort gibt es ein Hallen- und ein Freibad, und die Umgebung bietet Hügel zum Wandern und Spazierengehen.

Dieser Ort liegt nun wirklich im hintersten Winkel der Slowakei: ca. 110 km nordöstlich von Košice. Seinen Bekanntheitsgrad verdankt er dem hier von Andy Warhols Bruder Paul eröffneten Warhol-Familienmuseum in der Nähe des Geburtsorts der Eltern (Miková). Auch die Arbeiten des Neffen John Warhol sind hier zu sehen. Der Weg durch eine sanfthügelige Landschaft mit verstreuten Dörfern lohnt nicht unbedingt wegen der Handvoll Serigrafien des New Yorker Pop-Art-Künstlers (1928–87), sondern eher, um sich dessen Herkunft als Andrej Warhola aus dem ruthenischen Bauernmilieu zu vergegenwärtigen.