Hier ist wohl wirklich das Ende der Welt: Immer wieder hört man diese Worte an der berühmtesten bretonischen Steilküste, der Pointe du Raz. Zugegeben: Auch wenn Touristen ihn im Hochsommer überrennen, wirkt der Ort schon äußerst wild. Deswegen sehen Sommerurlauber hier gern den Höhepunkt ihrer Bretagnereise.
Einheimische raten jedoch zu Recht, die Küste des Finistère außerhalb der Sommermonate zu besuchen. Dann hat der Begriff "wild" eine ganz andere Bedeutung: Raue Atlantikwinde jagen Wolkengebilde, der Ozean schäumt vor Wut - zur Freude der Kitesurfer und Wellenreiter, aber auch der abenteuerlustigen Inselhopper, die sich dann auf der Fährüberfahrt zur sturmumtosten Insel Ouessant über grün angelaufene Landratten amüsieren.
An der Küste spiegelt sich der wahre Charakter der Bretagne wider: ein Charakter der Kontraste. Schon immer ging die Faszination dieser Halbinsel von ihren Gegensätzen aus. Das Land, in dem heute etwa 3 Mio. Menschen leben, ist mit 27209 km2 etwas kleiner als Brandenburg; die Vielfalt seiner Landschaften jedoch ist einzigartig. Allein die Küste mit ihrer Länge von 2730 km, das entspricht einem Drittel der Gesamtlänge der französischen Küste, bietet hinter jeder Felszacke, jeder Pinie und jedem Hortensienbusch unerwartet neue Eindrücke.
Am Mont-St-Michel beginnt die heutige Bretagne - die historische Grenze lag vor langer Zeit weiter östlich. Hier ist das Land lieblich, saftiges Grün herrscht vor. In windgeschützten Lagen findet sich beinahe mediterrane Flora.
Vorbei an der rot gefärbten Steilwand des Cap Fréhel und der sich anschließenden Rosa Granitküste wird die Landschaft in Richtung Westen zunehmend wilder, die Vegetation wird spärlicher. Waren die Felsen gerade noch durch Wind und Wasser rund poliert, sind sie nun gezackt und schroff; das zuvor noch einladende Rosa weicht einem derben Grau.
Weiter im Süden befinden sich die langen Strände des Morbihan; hier ist das Baderevier der Bretonen. Auf dem feinen, hellgelben Sand messen sich Strandsegler. Pinienhaine säumen die flache Küste, durchsetzt von Campingplätzen und vereinzelten Hinkelsteinen.
Der Südosten der Bretagne ist das Land der Menhire. Man findet sie auch anderswo, aber nirgends in so großer Menge und so alt wie hier. In und um Carnac stehen Tausende, wie auf Perlenschnüre aufgezogen. Andere finden sich einsam, verträumt und gottvergessen in der Landschaft. Der mit 20,60 m größte bekannte Menhir überhaupt stand hier, liegt allerdings inzwischen, wohl absichtlich umgestoßen, gleich neben einem Dolmen. Keiner weiß heute mit Bestimmtheit, zu welchem Zweck all diese Steine aufgerichtet wurden - Theorien darüber gibt es viele. Oder war es etwa doch Obelix, der sie auf der Jagd nach Wildschweinen achtlos hier stehen ließ?
Begriffe wie Menhir (langer Stein) oder Dolmen (Steintisch) haben sich in den heutigen Sprachgebrauch herübergerettet. Dabei war die bretonische Sprache Brezhoneg bis in die 1940er-Jahre verboten. Die Franzosen hatten ihren Gebrauch schon vor langer Zeit zu unterbinden versucht, da sie der Inbegriff war für das nie wirklich erloschene Bestreben der stolzen Bretonen nach Wiedererlangung ihrer kulturellen, wirtschaftlichen und nationalen Autonomie von Frankreich. Und genau das unterscheidet sie von den Restfranzosen: Fragen Sie einmal jemanden aus Brest, Quimper, Vannes oder gar Nantes nach seiner Nationalität! Er wird Ihnen, völlig verwundert über solch eine Frage, entgegnen: "natürlich Bretone!"
Die Bretonen leben am, im und mit dem Wasser. Nicht umsonst ist das Lieblingsschiff vieler Berufs- und Hobbyseefahrer die in Brest stationierte "Abeille Bourbon", der größte und stärkste Hochseerettungsschlepper der Welt. Sie lieben ihre Gewässer, aber kennen auch die Gefahren. In lebhafter Erinnerung sind noch die Ölkatastrophen, die durch die Havarien der "Olympic Bravery", der "Amoco Cadiz" und der "Erika" verursacht wurden. Die Folgen sind zwar weitgehend verschwunden, vergessen aber sind sie nicht. Genauso wenig wie die freiwillige Mithilfe bei der Küstensäuberung durch viele tatkräftige Touristen.
Auch heute leben die Bretonen nach wie vor vom Meer: Zwei Drittel aller großen Fischereihäfen Frankreichs stehen in der Bretagne. Hier wird Küsten- wie Hochseefischerei mit Netz, Langleine oder Reuse betrieben. Häfen wie Saint-Malo und Roscoff unterhalten darüber hinaus Fährverbindungen nach England und auf die Kanalinseln. Exportiert werden landwirtschaftliche wie auch Fischereierzeugnisse. Ansonsten sind Handwerk und Dienstleistung, vor allem der Tourismus, Hauptwirtschaftszweige; nennenswerte Industrie gibt es in der Region nicht. Die französische Marine ist einer der größten Arbeitgeber der Bretagne, vor allem in Brest, wo neben ihren größten Atom-U-Booten auch der überwiegende Teil der Atlantikflotte liegt. Gemessen am nationalen Durchschnitt ist die Arbeitslosenquote eher niedrig.
Die Bretagne besitzt glücklicherweise keins der in Frankreich zahlreichen Atomkraftwerke. In der Energieproduktion tut sich stattdessen einiges im Bereich der erneuerbaren Energien: Da Wind und Wasser mehr als genug zur Verfügung stehen, kommen beinahe täglich neue Windkraftwerke (on- und offshore wie in der Bucht von St-Brieuc) und Anlagen zur Umwandlung der Gezeiten-, Strömungs- und Wellenenergie in Strom hinzu.
Ehrfürchtig-religiöser Respekt vor den Gefahren des Meers trieb die Fischer einst in Scharen in Kirchen und Kapellen. Überhaupt sind die Bretonen ein recht frommes Volk. Seit der Ankunft der Missionare von den Britischen Inseln (5.-6. Jh.) herrscht der katholische Glaube vor, der noch heute allseits präsent ist. Neben unzähligen Kirchen und Kapellen stechen vor allem die umfriedeten Pfarrbezirke hervor, einzigartige Granitgebilde aus Umfassungsmauer, Kirche, Beinhaus, Triumphtor und Kalvarienberg. Lebendiger Ausdruck der Gottesfurcht sind die vielen Pardons, bei denen man lokalen Schutzpatronen huldigt. Mitunter kann dies zur mühsamen Tortur ausarten, denn die längste dieser Prozessionen, die Grande Troménie in Locronan, ist immerhin 12 km lang und wird als Bußgang, also schweigend, unternommen.
Die Bretonen sind Nachfahren der Kelten. Deutlich wird dies vor allem auf den vielen Festen und Festivals. Hier wird Cidre gebechert und zu Musik getanzt, die ein wenig nach Schottland und Irland klingt, teils aber viel älter ist. So wundert sich auch keiner, wenn sich jedes Jahr im August eine Woche lang Musiker aus allen keltischen Ländern in Lorient zusammentun, um mit Bombarde und Biniou Koz (Dudelsack) die Straßen und Plätze zu beschallen. Selbst Punk- und Technobands zaubern immer wieder diese Instrumente hervor.
Bevor sich in der Nacht Träume von König Artus, Merlin, Feen und Wassergeistern einstellen, die alle einst im Wald Brocéliande lebten, treffen am Abend in der Bar ein letztes Mal Tradition und Moderne aufeinander: zum Aperitif einen Kir Breton (Cidre auf Cassis) oder einen Bellini-Cocktail? Zum gemeinsamen Absacken zeigt man sich großzügig und gibt eine Runde aus: Monsieur, bevorzugen Sie alten Lambig, den echten, weil (sic!) bretonischen Calvados? Oder doch lieber (neumodischen) Whisky auf Algenbasis? Spätestens hier verstehen Sie, warum die Bretonen die Gegensätzlichkeiten ihrer Heimat hochhalten: Schließlich nennt sich das Finistère auf Bretonisch Penn ar Bed - der Anfang der Welt! Im Leben ist halt alles eine Frage der Perspektive ...
