Reiseführer

Gran Canaria - Der Norden

Sonntagvormittags findet rund um die Basilika ein großer Lebensmittel-, Kunsthandwerker- und Flohmarkt statt. Angeboten werden auch Spezialitäten aus Teror wie chorizo, eine pikante Streichwurst, die köstlich auf einem frischen Anisbrötchen (panecillo con matalauva) schmeckt! Fahr am besten früh los Richtung Teror, denn der Ansturm ist groß, und es besteht Staugefahr!

Das Lokal an der alten Mole mit einer Terrasse fast am Wasser bietet Blick auf senkrecht aus den Fluten ragende Klippen. Drinnen sorgen Holztische für Trattoria-Ambiente. Große Fischplatten (parrillada de pescado) und ein Dreigangmenü inkl. Getränk für 10 Euro – das ist fürs Gebotene unschlagbar!

Von Agaete führt ein Tal, in dem Orangen und Zitronen blühen, 7 km weit ins Landesinnere. Zunächst passierst du den archäologischen Park Maipéz mit seinen 700 altkanarischen Hügelgräbern in scharfkantiger Lavaschlacke: Stege führen durch das schwarze Gelände. Weiter oben im Tal bietet die Casa Romántica kreative kanarische Küche unter Drachen- und Frangipani-Bäumen. Beim Degustationsmenü kannst du sie dir so richtig schmecken lassen – von Fisch mit Gofio-Schaum bis Spanferkel mit Apfelaromen reicht die Palette der Köstlichkeiten. Viele Zutaten kommen aus eigenem Anbau, so die Früchte, Wein und Kaffee. Die zugehörige Kaffeeplantage kannst du etwas weiter oben in San Pedro besuchen: Auf der Finca La Laja erfährst du von Vicki, wie aus ursprünglich roten Bohnen schwarzer, aromatischer Kaffee entsteht. Was man hier vielleicht nicht vermutet: Auch der hauseigene Rot- und Weißwein sind von bester Qualität und werden im gemütlichen Garten kredenzt.

In Gáldar steht und wächst noch immer der älteste Drachenbaum Gran Canarias. Mit seinem meterdicken Stamm sprengt er fast den Arkadenpatio der Casa Consistorial. 1718 wurde das Prachtexemplar gepflanzt. Wirf auch einen Blick ins benachbarte Teatro, vor allem an die sensationell gestaltete Kuppeldecke: Der kanarische Künstler Pepe Dámaso malte spiralisch mit Menschenkörpern verflochtene Drachenbäume.

Gegenüber der Plaza San Juan verstecken sich im Viertel San Francisco an engen Kopfsteinpflastergassen flache, gekalkte Häuser und winzige Plätze. Um hinzukommen, gehst du von der Plaza über die Calle Inés Chemida hinab und befindest dich gleich in einem Idyll. Der Spaziergang durch das verträumte Viertel ist wie eine Reise zurück in vergangene Zeiten. Im Zentrum liegt die sonnige Plaza San Francisco mit der gleich-namigen Kirche. Von der Brüstung aus hast du einen tollen Blick in den fruchtbaren Barranco de San Miguel.

2 km südlich von Moya zweigt die GC 704 ins Naturschutzgebiet Los Tilos ab. Im dunklen Talgrund siehst du das, was von Gran Canarias großem Lorbeerwald übrig ist. Vom kleinen Besucherzentrum Centro de Interpretación (Eintritt frei) kannst du einen 2 km langen Rundweg unternehmen. Oder du folgst dem schmalen Sträßchen durch die Schlucht, bis du Fontanales erreichst.

Im Hotelrestaurant präsentieren Spitzenköche aus ganz Spanien aktuelle Kreationen auf der Basis leckerer kanarischer Traditionsrezepte.

Neben der Kirche San Francisco im gleichnamigen Viertel hat Nilia Bañares Baudet ihre Weberei. Ausschließlich mit selbst hergestellten Pflanzenextrakten färbt sie Jacken und Decken aus eigener Produktion. Anmeldung ratsam.

Wie eine Spirale schraubt sich die Straße um den Hausberg der Stadt auf gut 400 m Höhe hinauf. Oben hat man freie Sicht in alle Himmelsrichtungen. Gut zu überblicken sind die dunkelgrünen, z.T. mit Plastikplanen überdachten Bananenplantagen.

Im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers im Zentrum von Gáldar sind seine expressionistischen Bilder und Skulpturen zu sehen. Sie führen in eine archaische, vom Tourismus unberührte Vorstellungswelt.

Kathedralenformat hat die Kirche Johannes' des Täufers. Was von weitem wie ein gotisches Meisterwerk wirkt, entpuppt sich als ein Bau aus dem 20.Jh. Bemerkenswert sind das große Rosettenfenster über dem Hauptportal und eine liegende Christusfigur des Bildhauers Manuel Ramos. Meist nur zu den Messen offen

Nur am Wochenende ist das Ausflugslokal mit den Panoramafenstern hoch über Teror gut besucht. Serviert werden leckere Fleischgerichte.

Gegenüber der Basilika kannst du dich vom Kirchenbesuch ausruhen und zu Kaffee und Kuchen einkehren in der netten Bar.

Wer in diesem kleinen Ort eine Flasche Firgas bestellt, bekommt das hervorragende, nur leicht prickelnde Mineralwasser (con gas) oder Tafelwasser (sin gas). Im Dorf ist das kostbare Nass allgegenwärtig. Brunnen plätschern, ein terrassenförmiger Wasserlauf wurde angelegt. Das Ortszentrum um die Plaza San Roque mit der hübschen Kirche ist einen Spaziergang wert. Unterwegs stößt du auf eine restaurierte Mühle anno 1512, in der die Touristeninformation untergebracht ist.

Am äußersten Nordwestzipfel der schroffen Küste liegt dieses Fischernest. Sardina ist nur am Wochenende gut besucht, dann essen viele Canarios in einem der Fischlokale. Werktags ist der Ort kaum besucht und man kann an dem kleinen hellen Strand in die Fluten springen.

Am Fuß des ebenmäßigen Vulkankegels Pico de Gáldar breitet sich die Kleinstadt weitflächig aus - hektisch ist es hier. Die Fußgängerstraße Calle Capitán Quesada führt zu einem der schönsten Plätze der Kanaren, dem Plaza de Santiago, mit eindrucksvoller Wallfahrtskirche Iglesia de Santiago. Auf dem weiten Platz, der von Schatten spendenden Nadelbäumen überwölbt wird, ist den ganzen Tag viel los. Gáldar hat eine lange Geschichte. Schon vor Ankunft der Spanier lag hier der Sitz eines der beiden Könige der Insel.

Der sehr lebendige Fischerort hat eine breite Promenade und gute Fischrestaurants. Von der gewaltigen Hafenmole fahren Katamaranfähren nach Teneriffa.

Schattige Alleen, dicht bewachsene Gärten und Berghänge kennzeichnen das ca. 500 m hoch gelegene Städtchen. Ehrwürdige, mehr als 100 Jahre alte mehrstöckige Villen und Herrenhäuser erinnern daran, dass Santa Brígida schon Ende des 19.Jhs. ein beliebter Kurort für reiche Nordeuropäer war. Hier wurden die ersten Hotels eröffnet, man verbrachte den Winter im milden Klima der Cumbre oder floh vor der Sommerhitze in Las Palmas. Auch heute wohnt, wer das Geld dafür hat, in Santa Brígida und fährt morgens zur Arbeit in die Hauptstadt.

Die Neubauviertel der Stadt sind keine Augenweide. Doch sehenswert sind die weitgehend verkehrsberuhigten Altstadtviertel Teldes San Juan und San Francisco. Um die Basilika San Juan Bautista scharen sich Überbleibsel der einst schönen Altstadt.

Der etwa 850 m hoch gelegene Bergort ist verschlafener, als die breite Hauptstraße und das große Busdepot vermuten lassen. Entlang verwinkelter Gassen scheinen alte Stadthäuser vor sich hin zu träumen. Die Bewohner leben vorwiegend von der Landwirtschaft. In San Mateo, wie die Einheimischen kurz sagen, kann man gut einkaufen. Es gibt viele Läden, die traditionelles Kunsthandwerk aus Holz und Stickereien verkaufen.

Hinter dicken Mauern liegen unterhalb des Ortsteils Monte Lentiscal die ältesten Weinhänge Gran Canarias. Die Trauben werden per Hand geerntet und mit altertümlichen Maschinen verarbeitet. Ein Jahrgang Del Monte ist in null Komma nichts verkauft.

Schlendere über die Fußgängerstraße Calle León y Castillo, lohnt ein Blick ins Kulturhaus auf die traditionelle Architektur mit holzgeschnitzten Galerien und den alten, weit verzweigten Drachenbaum (drago). Manchmal werden Kunstausstellungen gezeigt; immer geöffnet ist die Bibliothek.

In der "Höhle der Kreuze" fand man in Stein gehauene Kreuze. Ob Missionare damit gegen heidnische Bräuche protestieren wollten, ist bis heute unsicher.

Im dunklen Talgrund des Barranco del Laurel stehen die Reste des kanarischen Lorbeerwalds - tiefgrüne Bäume auf engem Raum, von Bergen vor Sonne und Hitze geschützt. Unglaublich dicht ist der Wildwuchs aus Brombeergestrüpp, Binsen und Schilf. Farne sind hier zu Hause, Moose wachsen auf Mauern und die Hänge sind mit bunten Gebirgsblumen bedeckt. Bis zu 1000 mm Niederschlag pro Jahr fallen hier.