Reiseführer

Epirus

Hast du noch Fragen an längst verstorbene Vorfahren? In der Antike hättest du hier mit denen in Kontakt treten können. Da galt dieser Ort nämlich als einer der Zugänge zur Unterwelt, die die Seelen der Toten per Fähre über den unterhalb des Heiligtums vorbeifließenden Fluss Ácheron erreichten. Im Boden des Mittelsaals war eine Öffnung zur darunter liegenden, heute über eine Wendeltreppe zugänglichen Krypta. Die Archäologen fanden hier Hinweise auf eine Maschine, mit deren Hilfe die Orakelpriester vielleicht für die Pilger die Schatten der Toten aus der Unterwelt auftauchen ließen. Die Krypta galt nämlich als oberster Teil des Palasts der in der Unterwelt regierenden Götter Hades und Persephone.

Du gehst durchs Stadttor, und schwupps bist du in einer anderen Welt. Geschäfte, Lokale und Pensionen findest du hier kaum, mit Autos dürfen nur Anwohner hinein. Die Häuser sind zwar ein buntes Stilgemisch, doch eine Reihe von Einzelbauten stammt noch deutlich erkennbar aus osmanischer Zeit. Vorbei am ehemaligen Türkischen Bad, dem wuchtigen Soufari Sarai aus Ali Paschas Zeiten (heute für Sonderausstellung genutzt) und der Türkischen Bibliothek kommst du zur 1618 erbauten Aslan-Moschee, die heute das Städtische Museum beherbergt. Vorbei am Osttor des Viertels geht’s weiter zur Its Kale, der Hauptfestung innerhalb der Altstadt. Hier gibt’s endlich ein Café. Vor der 1430 entstandenen Fetiye-Moschee liegt umgittert das Grab Ali Paschas. Sein Palast stand da, wo heute das Byzantinische Museum schöne Ikonen zeigt. Ein paar Schritte weiter folgt als echtes Highlight das Silberschmiede-Museum.

Das antike Theaters konnte einst 18 000 Zuschauer fassen. Es stand alle vier Jahre im Mittelpunkt von Wettkämpfen zu Ehren von Göttervater Zeus. Der erwies sich den Menschen hier nämlich das ganze Jahr über als hilfreich: Aus dem Blätterrauschen einer ihm geweihten Eiche, aus dem Flugbild heiliger Tauben und dem Werfen von Losen leiteten Priester göttliche Empfehlungen für auf Hilfe hoffende Besucher der Orakelstätte ab. Heute schweigt hier nicht nur Zeus, auch sonst ist wenig los. Da kannst du die Schönheit der umliegenden Gebirgslandschaft in aller Stille genießen – und im Spätsommer die vielen gelben Gewitterblumen, die am Theater blühen.

Wer keinen Sinn für schöne alte Kirchen hat, fährt an Árta (19 500 Ew.) auf der neuen Autobahn blitzschnell vorbei. Es ist heute nur ein völlig unaufgeregtes Landstädtchen inmitten von Oliven-, Zitronen- und Orangenplantagen. Seine Glanzzeit erlebte es schon im 13.und 14.Jh., als es Hauptstadt eines weitgehend selbstständigen byzantinischen Fürstentums war. Aus jener Zeit stammen auch die vielen Kirchen, allen voran die architektonisch völlig außergewöhnliche Panagía Parigorítissa im Stadtzentrum. Sie darf als experimentelle byzantinische Architektur gelten. Äußerlich mutet sie wie ein Palast mit fünf Kuppeln an und verschleiert damit ihr inneres Wesen total – was allein schon für byzantinische Bauten äußerst ungewöhnlich ist. Kirchensammler besuchen auch die Kirchen Agía Theodóra und Ágios Vassílios im Stadtzentrum sowie die Kirchen Ágios Nikólaos tis Rodías in Kirkizátes und Ágios Dimítrios tou Katsoúri in Plisíi, beide ca. 3 km außerhalb (alle meist nur von außen zu betrachten). Wer böse Geschichten liebt, mag auch Ártas Old Bridge einen Besuch abstatten, die als eine der schönsten Brücken des Balkans gilt. Vier unterschiedlich hohe Bögen überspannen hier seit 1612 den Fluß Aráchtos. In einen der Pfeiler mauerte der Baumeister seine Frau ein, so sagt man, um der Brücke mehr Stabilität zu verleihen. Und an der alten Platane am Ufer ließ Ali Pascha um 1800 gern widerspenstige Untertanen aufhängen. Besonders romantisch tafelt man in der Taverne Azimoúthio direkt vor der byzantinischen Kirche Agía Theódora. Liebhaber traditioneller griechischer Musik sollten an Árta auf keinen Fall während des Wintersemesters achtlos vorbeifahren, sondern in der Innenstadt Quartier beziehen. Árta ist Sitz der einzigen griechischen Hochschule für Volks- und traditionelle Musik. Deren etwa 150 Studenten verdienen sich abends gern ein paar Euro und spielen in vielen Tavernen des Städtchens sehr gekonnt auf. Vielleicht hört man da ja schon einen zukünftigen Meister seines Fachs.

Fast direkt an der albanischen Grenze hatte ein Grieche eine tolle Idee und Geld genug für deren Verwirklichung: Städtern zu zeigen, wie cool die Natur ist! Ein ökotouristisches Zentrum samt Restaurant, Hotel und Pool entstand, drum herum ein Umweltpark mit Tieren der Region. Im riesigen Waschtrog einer alten Wassermühle wirbeln im rauschenden Wasser noch immer Teppiche und Kelims herum. Mountainbikes können für gut beschriebene Touren genutzt werden, Naturlehrpfade erschließen die Landschaft, abends ist Sternegucken samt Erklärungen angesagt. Auf dem Frühstücksbüfett gibt’s Wildschweinbratwurst zum Omelett, im Restaurant auch Wildbraten griechischer Art. Überhaupt geht alles hier sehr griechisch zu: Einen festen Veranstaltungskalender gibt es nicht. Man ruft vor einem Besuch besser an, um Aktivitäten zu besprechen. Und wenn du schon einmal da bist, lohnt auch der kurze Abstecher zum Kloster mit dem unaussprechlichen Namen Molivdosképasti fast direkt unterhalb des griechisch-albanischen Grenzübergangs. Der unverputzte Natursteinbau wäre eine perfekte Filmkulisse. Gegründet wurde der Konvent schon im 7.Jh., die Wandmalereien in der Klosterkirche sind etwa 500 Jahre alt.

Wer eine schlichte Taverne wie in alten Zeiten sucht und gute griechische Hausmannskost schätzt, ist hier richtig.Außer dem Üblichen gibt es hier auch täglich frisch zubereitete Suppen.

Für die schöne Stadt am See brauchst du mindestens einen vollen Tag. Erst ist die fast völlig intakte, touristisch noch nicht vermurkste Altstadt dran. Dann geht’s mit dem Dampfer hinüber zur Insel im See mit tollen Cafés und schaurigen Geschichten. Und abends chillst du bestens in den kleinen Café-Bars in der alten Handwerkergasse. Tolle Ziele in der Umgebung gibt es zudem für mehr als eine ganze Woche. Die Hauptstadt des Epirus (112 000 Ew.) ist schon 1500 Jahre alt und doch ganz jung – über 17 000 Studenten bringen Schwung ins historische Stadtbild. Das zählt zu den schönsten des ganzen Landes. Die noch ganz von ihren historischen Mauern umgebene Altstadt mit ihren weithin sichtbaren Minaretten steht auf einer Halbinsel im See. Von der Uferpromenade vor den Mauern legen bis spätabends Boote ab, um Einheimische und Besucher in das urige Dorf auf der kleinen Insel im See zu bringen. Da wurde Ali Pascha 1822 ermordet, der Herrscher über den Epirus, der Ioánnina seine Glanzzeit bescherte. In den Straßen und Gassen der Innenstadt sind noch viele Goldund Silberschmiede tätig, deren Vorfahren den Wohlstand der Stadt begründeten. Am Seeufer wurden alte Lagerhallen zu Restaurants und Clubs, in engen, ehemaligen Basargassen haben viele kleine Cafés und Bars Einzug in frühere Handwerkerläden gehalten. Manche Wirte versuchen sich gegenseitig mit kostenlosen Häppchen zu Bier oder Wein zu übertrumpfen. Schon nach drei Gläsern brauchst du kein Abendessen mehr.

Naja, zu den Top-Museen des Landes gehört es nicht, aber Archäologie-Freaks werden sich über die schönen kleinen Bronzestatuetten aus dem Zeus-Orakel von Dodóna freuen und den Anblick des spätarchaischen Bronzeadlers aus dem 6./5.Jh. v. Chr. genießen.

Gegenüber vom Haupttor zur Altstadt sind die mit Käse und sonnengetrockneten Tomaten gefüllten Kalamare ein Gedicht; auch der Nudelauflauf pastítsjo ist überdurchschnittlich. Dazu schmeckt ein regionaler Retsína, Marke Bárba Giánni aus Zítsa.

Der Club in Ioánnina. Vom Mitte Mai bis Ende September öffnet er in den Gärten am See, im Winter liegt er wetterfest ein wenig landeinwärts. Griechisch und international unterwegs, DJ oder live.

Bist du eher Sportfreak oder mehr Kulturfan? Die alten Griechen waren beides zugleich, was man in diesen Ausgrabungen besonders deutlich sehen kann. Da grenzen die Sitzreihen des antiken Stadions direkt an die Stützmauern des antiken Theaters an, das einst 18 000 Zuschauer fassen konnte. Beide standen alle vier Jahre im Mittelpunkt von Wettkämpfen zu Ehren von Göttervater Zeus. Der erwies sich den Menschen hier nämlich das ganze Jahr über als hilfreich: Aus dem Blätterrauschen einer ihm geweihten Eiche, aus dem Flugbild heiliger Tauben und dem Werfen von Losen leiteten Priester göttliche Empfehlungen für auf Hilfe hoffende Besucher der Orakelstätte ab. Heute schweigt hier nicht nur Zeus, auch sonst ist wenig los. Da kannst du die Schönheit der umliegenden Gebirgslandschaft in aller Stille genießen – und im Spätsommer die vielen gelben Gewitterblumen, die am Theater blühen.

Das nur noch 110 Bewohner zählende Dorf im Herzen des Landstrichs Zagóri ist ein vom Tourismus nur wenig berührtes Schatzkästlein traditioneller Architektur, eingebettet in üppiges Grün. In seiner näheren Umgebung überspannen acht schöne Brücken aus der Türkenzeit den Voidomátis und seine Nebenflüsse. Kurz vor dem Dorf steht unterhalb der Straße von Ioánnina her die besonders fotogene, dreibogige Brücke tou Plakída (1814) und kurz darauf links der Straße in einer Schlucht die einbogige Brücke tou Kondodímu (1753). Am Ortsende geht ein Feldweg nach 120 m zur dreibogigen Mólos-Brücke aus dem 18.Jh. ab, die zu einer erhaltenen Wassermühle am anderen Flussufer führt.

Kónitsa (2900 Ew.) ist kein Standort für Couch-Potatos. Wer in die Kleinstadt am Rande des Víkos-Aóos-Nationalparks kommt, will aktiv werden. Am besten und das ganze Jahr über mit Trekking Hellas und seinen zwanzig Guides. Rafting auf den Flüssen Voidomátis und Aóos, Wildwasser-Kanu bei Pápingo, kurze Ausritte, geführte Tageswanderungen und Mehrtages-Trekking – alles steht auf dem Programm.

Magst du Garmisch und Mittenwald? Dann wird Ihnen auch dieses Bergdorf (3200 Ew.) in 1160 m Höhe gefallen. Touristenrummel macht dir ja dann anscheinend nichts aus. Hiervon habst du in Métsovo reichlich, denn der Ort mit seinen stattlichen alten Häusern ist wirklich schön. Eins davon, das der Familie Tosítsa, zeigt dir als Volkskunstmuseum, wie die reichen Händler hier früher lebten. Ein schöner, 20-minütiger Spaziergang führt vom Dorfplatz hinunter zum ehemaligen Kloster Ágios Nikólaos mit vielen Fresken aus dem 18.Jh. Einen Streifzug durch die neugriechische Kunst unternimst du in der Averoff Art Gallery am Dorfplatz. Fürs nächste Picknick kaufst du in den Feinkosthandlungen an der Hauptstraße gut ein: den geräucherten Metsovone-Käse und Salami aus der Region.

Sind die Wanderstiefel geschnürt? Nach Monodéndri fährt man, um die Víkos-Schlucht zu durchwandern – oder zumindest einen Blick hinein zu werfen. Das auf etwa 1000 m Höhe gelegene Bergdorf (160 Ew.) mit vielen traditionellen Häusern und schön gepflasterten Gassen hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten etwas arg zum Bergresort gemausert, lohnt aber dennoch auch für Gehfaule jeden Besuch. Vom Dorfplatz aus führt ein Waldweg 600 m weit zum ehemaligen, bereits 1414 gegründeten Kloster Agía Paraskeví. Es wurde sehr abenteuerlich auf einer Felsterrasse hoch oberhalb der Víkos-Schlucht erbaut. Der Blick hinunter ist ebenso atemberaubend wie von der Gemarkung Oxiá aus. Dorthin führt von Monodéndri aus eine 7,5 km lange Straße.

Irgendwie denkt man, so müsse es sich in einem Korkenzieher anfühlen, wenn man die 19 steilen Haarnadelkurven ins Doppeldorf Pápingo hinauffährt. Und kurz darauf dann fühlt man sich wie in den Dolomiten, denn die Türme von Pápingo, die turmartigen Gipfel des 2436 m hohen Astráka, scheinen deren Geschwister zu sein. Mikró Pápingo ist, wie der Name schon sagt, kleiner und auch heimeliger als Megálo Pápingo, schön sind sie beide. Die örtlichen Hoteliers sind alle gut auf Aktivurlauber vorbereitet, helfen sachkundig bei der Planung von Bergwanderungen wie der hinauf zum Bergsee Drakolímni oder auf den fast 2500 m hohen Gipfel des Gamíla. Weit weniger anstrengend, aber kalt ist ein Sitzbad im kristallklaren Bergbach. Der durchströmt ein enges niedriges Tal mit ganz glatt geschliffenen Felsschollen, das unmittelbar an der Straße zwischen Megálo und Mikró Pápingo beginnt.

Jetzt wird’s selbst im Hochsommer kalt. Mitten in diesem Dorf am Ufer des Sees von Ioánnina öffnet sich in einem Fels der Zugang zu einer der schönsten Tropfsteinhöhlen Griechenlands. Durch die Höhle kannst du bei 18 °C einen Rundgang (1100 m) unternehmen. Die schönsten Säle der Höhle tragen so fantasievolle Namen wie „Palast der Persephone“ und „Palast des Pluto“.

Sie lieben besondere Weine? Auf ins fast 700 m hoch gelegene Weinbauerndorf! Hier wird die Rebsorte Debina angebaut, die es sonst nirgends gibt. Der daraus gekelterte fruchtige Weißwein mit intensivem Apfelaroma ist leicht moussierend. Sogar roséfarbene Schaumweine kommen von hier. Weinproben gehören zum Besuchsprogramm in der Kellerei Domaine Glinávos, die sich architektonisch am benachbarten Kloster Profítis Ilías aus dem 16.Jh. orientiert.

Nicht die Mauerruinen zwischen üppigem Grün sind der Grund heraufzusteigen, sondern der Blick auf Städtchen und Meer. Die Venezianer freuten sich aus anderem Grund: In keiner anderen Burg auf dem griechischen Festland konnten sie sich länger halten als hier: Erst Napoleon vertrieb sie 1797 und verkaufte Párga dann samt Burg an Ali Pascha von Ioánnina.

Wenn du zwischendurch mal Exotisches brauchst: Hier gibt’s exzellente indische und chinesische Küche, große Portionen, gute Büfetts und Menüs zu günstigen Preisen.

Für frischen Fisch, deutlich unterschieden nach Zucht- und Wildfisch, gibt es keine bessere Adresse. Die Auswahl ist groß, die Zubereitung erstklassig. Wer Gräten scheut, kann sich seinen Fisch auch vom Kellner vorlegen lassen.

Lauter klassischer Rock und Video-Screens machen die Bar zum Szenetreff. Sie rühmt sich der längsten Strohhalme Párgas. Überprüfen Sie’s. Briten schätzen hier ihr Pint mit Lime Squash.

Viel ruhiger als in Párga geht’s in Ammoudiá (100 Ew.) an der Mündung des Ácheron zu. Für Bewässerungszwecke ist dem Fluss auf dem Weg hierher viel Wasser entnommen worden, sodass er nur recht schmal hier ankommt. Tief genug ist er aber, um Segelyachten, Fischer- und Ausflugsbooten einen sicheren Flusshafen zu bieten. An dessen Ufer stehen mehrere Tavernen, der breite Sandstrand ist nur einen Steinwurf entfernt. Stündlich startet ein Ausflugsboot zu etwa einstündigen Fahrten auf dem Fluss, bei denen man mit etwas Glück bunte Eisvögel sieht und Nachtigallen hört.

Das Dorf mit alten Platanen am Dorfbrunnen liegt 3 km südlich der antiken Stadt a Kassópi, die vom 4.Jh. bis zum 2.Jh. v. Chr. bewohnt war und einst ca. 9000 Ew. zählte. Die einzelnen Ruinen sind zwar wenig spektakulär, doch die einsame Lage und der fantastische Blick auf den Amvrakischen Golf und das offene Meer mit der Insel Léfkas in der Ferne lohnen den Weg herauf auf jeden Fall. 4 km nördlich dieser Ausgrabungen beherrscht bei Zálongo ein monumentales Denkmal auf einem Felsen die Landschaft. Es erinnert an einen Volksaufstand im Jahr 1803, als sich hier 60 Frauen mit ihren Kindern tanzend von den Klippen stürzten, um der Gefangennahme durch die Türken zu entgehen. Der Felsgipfel mit dem Denkmal ist über 410 Stufen zu erklimmen.

Préveza (16 300 Ew.) ist vor allem Yachtbesitzern aus aller Welt bekannt: Sie lagern hier gern im Winterhalbjahr ihre Boote ein. Außer ihrer reizvollen Lage am Eingang zum weiten Amvrakischen Golf, der sich 35 km landeinwärts erstreckt, hat die Stadt keine Besonderheiten zu bieten. Auf der anderen Seite der Golföffnung kennzeichnet ein kleines venezianischtürkisches Fort den Standort des antiken Áktion (Actium), das der berühmten Seeschlacht zwischen Octavian und dem mit Kleopatra verbündeten Antonius den Namen gab. Ein mautpflichtiger Straßentunnel führt hier unter der Einfahrt zum Golf hindurch.