Reiseführer

Zentrales Korfu

Heute wirken die Mauern, Bögen und das Eingangsportal der 1778 erbauten Schiffswerft recht verloren und ziemlich vernachlässigt: In den letzten 20 Jahren der venezianischen Herrschaft über Korfu aber waren die nun ruinösen Gebäude voller Leben. Hier wurden Schiffe gebaut, repariert und über die Wintermonate eingelagert.

Im modernen, klimatisierten Ausstellungsraum der Destillerie gibt es Liköre des Hauses zu kaufen.

Typisch griechische Ouzerí, in der viele Spezialitäten serviert werden. Dazu gehören z.B. die zypriotischen scheftaliá, Hackfleischwürstchen in Bauchfell gewickelt, korfiotische Landbratwurst und sauer eingelegter Oktopus.

Eines der am schönsten gelegenen Klöster der Insel steht zwischen Ölbäumen, Bananenstauden und vielen Blumen nur wenige Hundert Meter von den Nacktbadestränden von Mirtiótissa entfernt. Ein zum Christentum übergetretener Türke soll es der Legende nach im 14.Jh. gegründet haben, nachdem er an dieser Stelle in einem Myrtenstrauch eine alte Marienikone gefunden hatte. Die heutigen Gebäude aber stammen aus dem 19.Jh.

Moderne Bars auf einer Liegewiese am Strand, die mit junger Musik beschallt wird. Gegen den kleinen Hunger erhält man hier Snacks.

Exotisch anmutende Lounge unter orangefarben angestrahlten Palmen. Jede Ecke auf der größtenteils offenen Terrasse ist anders gestaltet, zahlreiche Spiegel sorgen für überraschende Effekte. Man kann es sich auf Hockern, Sesseln und Stühlen, aber auch in Hängematten bequem machen oder an der Kontakte fördernden Bar Platz nehmen.

Eine einfache, schon lange bestehende Taverne. Besonders stolz ist der Wirt auf seine selbst geräucherten Forellen vom griechischen Festland. Abends wird häufig ein Lamm am Spieß oder kokorétsi gegrillt.

Áno Korakiána ist mit seinen Kirchen und Kapellen eines der großen Bergdörfer Korfus. Schon bei einem Bummel entlang der Hauptstraße siehst du viel historische Bausubstanz: Runde Portale und mit Häusern überbaute Gassen, schön behauene, steinerne Türrahmen und Fenstersimse stammen meist noch aus venezianischer Zeit. Besonders auffällig ist das Haus Nr. 288 an der Hauptstraße (Odós Dimokratías), das reich mit skurrilen Skulpturen geschmückt ist. Es war das Wohnhaus eines örtlichen, jedoch nicht näher bekannten Bildhauers. Am besten fährst du am späten Nachmittag nach Áno Korakiána, wenn auch die altertümlichen Kaffeehäuser geöffnet sind und Leben auf den Straßen herrscht.

Am Ufer von Kontokáli fühlt sich mancher wie an einen Bergsee im Tessin versetzt.

Die schon 1960 gegründete, erste Taverne im Ort ist noch immer eine der besten. Der Service ist überaus freundlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Im Restaurant auf der Hügelkuppe über Pélekas werden in stilvollem Rahmen auf Wunsch korfiotische Spezialitäten wie der saftige Schinken nouboúlo wahlweise mit penne tricolore oder mit Kürbis serviert. Auch der Nudelauflauf pastítsjo ohne die teils sehr deftige Béchamelsoße ist zu empfehlen. Als süße griechische Spezialität zu empfehlen: gliká koutalioú (Löffelsüßes), verschiedene in Sirup eingelegte Früchte.

Sokráki wird zum Erlebnis, wenn du von Áno Korakiána aus hinauffährst. Die meist nur einspurige Asphaltstraße schraubt sich wie ein Korkenziehergewinde in 23 Haarnadel- und noch mehr sanfteren Kurven einen steilen Hang hinauf und offenbart immer wieder atemberaubende Ausblicke über die Mitte und den Süden Korfus. Beifahrer kommen in Sokráki meist mit feuchten Händen an, die Fahrer selbst müssen erst einmal die Arme ausschütteln. Am besten geht das auf dem winzigen Dorfplatz, auf dem zwei noch recht ursprüngliche Kaffeehäuser auch Salat, fétta (Schafs- oder Ziegenkäse) und Omeletts servieren. Beide offerieren zudem ab Mitte Mai eine erfrischende tzizimbírra, die spezielle korfiotische Ingwerlimonade (ginger beer). Wer sie bestellt, kann eine in ganz Griechenland einmalige Besonderheit genießen.

Ein kleiner Spaziergang durch das Bergdorf mit vielen alten Häusern lohnt sich. Einige sind besonders schön mit blühenden Pflanzen fast zugewachsen. Wer urige einheimische Atmosphäre schätzt, setzt sich auf ein Getränk in eine der altertümlichen Gemischtwarenhandlungen an der Hauptstraße, die ebenfalls Kafenía sind, und beobachtet das dörfliche Leben.

Ein stiller, etwa 300 m langer Sandstrand ist der Ágios Nikólaos Beach zwischen Dassiá und Dafníla. An ihm steht auch deutlich erkennbar das prächtige Landgut des russischen Oligarchen Roman Abramovich, einer der reichsten Männer der Welt.

Das Binnendorf mit schönem historischen Ortskern liegt an der durchs Inselinnere führenden Verbindungsstraße zwischen Kérkyra und Paleokastrítsa. Hier befindet sich auch Korfus erstes Spaßbad Aqualand.

Abseits allen Trubels an einem stillen Seitenarm der Bucht liegt diese Taverne mit Blick auf Yachthafen und Berge. Hier haben schon Michail Gorbatschow und Nana Mouskouri, Vicky Leandros und viele griechische VIPs Fisch und Langusten in familiärem, griechisch-schlichtem Ambiente genossen.

Den Glifáda Beach hat der Massentourismus bereits fest im Griff, denn hier stehen gleich mehrere große Hotels.

Am Ufer von Guviá fühlt sich mancher wie an einen Bergsee im Tessin versetzt. Die Bucht von Guviá ist fast vollständig von grünen Hügeln umschlossen - Olivenwälder reichen bis ans Wasser. Wenn man zum Ausgang der Bucht blickt, erkennt man auf der anderen Seite des Meers die hohen, bis in den April hinein schneebedeckten Berge der Festlandsprovinz Épiros.

Die beiden nahtlos ineinander übergehenden Küstenorte Ípsos und Pirgí sind Beispiele für touristische Fehlentwicklungen. Unmittelbar unterhalb der viel befahrenen Inselrundstraße sonnen sich die Urlauber auf einem schmalen Kiesstreifen. Auf der anderen Straßenseite reihen sich Bars, Restaurants, Souvenirgeschäfte und Zufahrten zu Campingplätzen aneinander.

In der modernen Taverne oberhalb des Strands werden Snacks und Standardgerichte serviert - hohe Kochkunst darf hier nicht erwartet werden.

Auch heute noch würde sich Homers Odysseus wohl verwundert die Augen reiben, wenn er noch einmal, wie in sagenhaften Zeiten, nach seiner 10-jährigen Irrfahrt am Strand von Érmones aus dem Tiefschlaf erwachen würde. Vielleicht stünde ja auch eine Badende vor ihm, so schön wie damals Nausikaa, die Tochter des Phäakenkönigs Alkinoos. Die Landschaft aber könnte er nicht wiedererkennen: Das Hinterland des nur 200 m langen Sand-Kies-Strands füllen jetzt zahlreiche Pensionen und Hotels. Sicher wäre Odysseus auch verwundert über die Standseilbahn, die die Gäste eines Hotels von ihren hoch am Hang gelegenen Zimmertrakten an den Strand hinunterbringt.

Das kleine Bergdorf Pélekas wurde früher als Geheimtipp unter den Hippies gehandelt. Die drei Strände der Gemeinde waren völlig unverbaut, der Ort ganz ursprünglich. Damit ist es jetzt vorbei, aber ein wenig von diesem Flair ist in Pélekas noch erhalten. Oben im Bergdorf wohnen v.a. junge Rucksackreisende, Restaurants und Cafés sind einfach und klein. Es gibt noch die typischen Gemischtwarenhandlungen mit redefreudigen Inhabern. Die kilometerlangen, mehrere Meter hohen Betonmauern am Rand der Zufahrtsstraßen sind mit farbenfrohen, oft künstlerisch wertvollen Graffiti besprüht, auch manch andere Mauer direkt im Dorf durfte im Rahmen schon mehrfach veranstalteter Graffiti-Festivals phantasiereich verziert werden. Zwei der drei Strände aber hat der Massentourismus inzwischen fest im Griff. Am Glifáda Beach stehen gleich mehrere große Hotels, am Pélekas Beach wurde 1999 das erste Großhotel eröffnet. Nur am Mirtiótissa Beach stehen nicht viel mehr als eine Taverne und ein Kloster.

Das moderne Café ist auch abends ein Treff für Einheimische und Urlauber. Bei lebendiger Musik geht der Blick aus den geöffneten Fenstern weit über die Insel. Das stets aufgeschlagene Gästebuch ist voll des Lobs für die freundliche Stimmung.

Als "Avantgarde der griechischen Gastronomie", das beste Restaurant aller griechischen Inseln und das zweitbeste Griechenlands überhaupt bezeichnen Gastronomieführer das Lokal von Ettore Botrini. Er bekennt sich zum revolutionären Stil der Technomotion: Nicht Essen, sondern Emotionen werden verkauft, nicht nur der Magen, sondern auch die Seele gefüttert. Die Karte wechselt häufig, bot schon Köstlichkeiten wie Fischmedaillions in Triple Sec mit Sesam, gegartes Lamm mit Koum-Kouát und Olivenöl oder Tomateneis.

Der Name der Taverne hoch oben an einem der Hügel von Dafníla ist treffend: Von hier aus blickt man weit über die Insel. Erfreulich sind auch die vielen korfiotischen Spezialitäten.