Reiseführer

Kamári und die Mitte

Alle Weinkellereien der Insel bieten Besichtigungen und Verköstigungen an. Individualreisende bleiben in den Lavakellern von Art Space unter sich, wo nicht nur Wein gelagert, sondern auch zeitgenössische Kunst präsentiert wird.

Weitab allen touristischen Trubels lädt die Taverne mit dem schönen Namen „Gelassenheit“ auf ihre Strandterrasse ein. Nur 10 m von der Ägäis entfernt, genießen bis zu 200 Gäste vor allem frischen Fisch. Das Angebot ist in einem Schautresen ausgestellt, manchmal sind auch bunt schillernde, kleine Fische darunter, die die Einheimischen paximádia nennen. Sie werden frittiert, haben ein helles Fleisch und sind sehr arm an kleinen Gräten. An kühlen Tagen sitzt du drinnen gemütlich zwischen Lavawänden und Fischernetzen. Eltern können hier am Tavernentisch sitzen bleiben, während die Kinder unmittelbar davor am Strand spielen.

Wow, was ist das für ein Fels! Den stärksten Eindruck von der Mächtigkeit und Schroffheit des Mésa Vounó bekommst du bei einer kurzen, nur ca. 15 Minuten dauernden Bootsfahrt von Kamári nach Períssa oder umgekehrt. Das kleine Wassertaxi fährt ganz dicht an der Steilküste entlang und wird dabei aufgrund unterschiedlicher Strömungen häufig auch dann kräftig durchgeschaukelt, wenn die See ganz ruhig zu sein scheint. Zieh keine lange Hose an: In Kamári legt das Boot nicht an, sondern du musst durchs flache Wasser zu ihm waten.

Der bis zu 30 m breite, etwa 1400 m lange, dunkle Lavasand- und Kiesstrand fällt kinderfreundlich flach ab. Das macht ihn zum besten Beach für Kinder und unsichere Schwimmer auf der ganzen Insel. Teils spenden Tamarisken etwas natürlichen Schatten. An einigen Stellen gibt es einen Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih, im Strandzentrum einen Beachvolleyball- und einen großen, fantasievoll gestalteten Kinderspielplatz.

Ein Monolith hat der kleinen Küstensiedlung ihren Namen gegeben. In diesem Fall handelt es sich um einen markant 33 m hoch aus der Flughafenebene herausragenden Kalksteinfels, der schon über 200 Mio. Jahre alt ist und damit wie das Massiv des Profítis Ilías und des Mésa Vounó zum vorvulkanischen Santorin gehört. An der Südseite des Felsens überblickt die weiße, stets verschlossene Kapelle Ágios Ioánnis die Landebahn des Airports. Die Häuser des Dorfs sind locker in der Landschaft verstreut, die Schornsteine ehemaliger Tomatenmarkfabriken ragen an der Küste auf. Nur eine einzige von ihnen ist im Sommer noch für kurze Zeit in Betrieb. Zwischen diesen Fabriken produziert ein Elektrizitätswerk den Strom für die Insel, sogar eine Handvoll Unterkünfte hat man zwischen die Industriebauten gezwängt. Neben einer der Tomatenfabriken stehen am Rand des Parkplatzes die Tische und Stühle der von vielen Einheimischen gepriesenen Taverne Skaramagás; die dort auf Vorbestellung erhältliche Fischsuppe kakaviá ist klasse. Nur ein paar Schritte weiter südlich bietet die Taverne Kapetán Loízos bei gleicher Qualität und gleichen Preisen einen großen, luftigen Innenraum, der bei Wind auch gut vor Sandverwehungen schützt. Auf gleicher Höhe ragen die Reste der Mole ins Meer, von der aus früher die Tomatenprodukte der Fabriken verschifft wurden. Etwas weiter südlich liegt ein kleiner Fischerhafen, dem aber jede Romantik abgeht. Nördlich setzen Kitesurfer vor dem Kitespot mit ihren bunten Schirmen lebhafte Farbakzente auf dem Wasser. Ein bizarres Landschaftserlebnis bietet die kleine von Monólithos aus nordwärts führende Uferstraße: Erst geht es an einigen alten, längst verlassenen Höhlenwohnungen vorbei, dann nehmen die mit vielen Graffiti versehenen Bimssteinwände die eigenartigsten Formen an. Bei näherer Betrachtung erkennt man mit etwas Fantasie sogar chinesische Schriftzeichen, die Wind und Wasser durch Erosion schufen.

Mit einem Boot die Caldera zu durchkreuzen gehört zu den schönsten Urlaubserlebnissen auf Santorin. Die Ausflugsboote starten meist vom Hafen Athínios (andere auch vom alten Hafen in Firá oder vom Arméni-Hafen in Oía). Vierstündige Touren starten täglich morgens und nachmittags und werden auch mit Bustransfer angeboten. Bei Ganztagestouren inklusive Sonnenuntergang ist man etwa zehn Stunden unterwegs. Auskunft in allen Reisebüros oder direkt an den Häfen. Fast alle Boote laufen in der Caldera drei Ziele an. Auf der erst bei einem Vulkanausbruch 1707–1711 entstandenen Lavainsel Néa Kaméni ist der Vulkan noch immer aktiv. Lava trat 1950 zum vorerst letzten Mal zutage, schwefelhaltige Dämpfe steigen auch heute als weiße Rauchsäulen auf. Die Luft riecht nach faulen Eiern, ist aber völlig ungiftig. Die Boote legen in der Petroulioú-Bucht an. Von dort kannst du in etwa 25 Minuten vorbei an verschiedenen Kratern, die zumeist bei kleinen Eruptionen zwischen 1926 und 1941 entstanden sind, bis zum Hauptkrater Ágios Geórgios hinauflaufen, der auf 124 m Höhe liegt. Er entstand zwischen 1939 und 1941.Du siehst vom Schwefel gelb, vom Eisen rotbraun und vom Mangan rot gefärbte Lavabrocken, Schwefeldämpfe treten aus kleinen Erdspalten aus, während du inmitten einer Lavawüste stehst, zu der die weiß herüberleuchtenden Häuser am Kraterrand von Santorin einen unwirklichen Kontrast bilden. Und die Natur hat hier schon Leben hervorgebracht: Über 150 Pflanzenarten sind nachgewiesen, darunter Minze, Salbei, Zistrose und Kermeseiche. Vor Paleá Kaméni, das erstmals bei einem Vulkanausbruch 197 v. Chr. aus der Caldera auftauchte und im Zuge mehrerer folgender Eruptionen immer wieder Größe und Gestalt änderte, gehen die Boote das zweite Mal vor Anker. In dieser Bucht wird das Meerwasser durch 30–40 Grad warme Quellen erwärmt, und du kannst im durch Schwefel und Eisen bräunlich gefärbten Wasser schwimmen. Vorher solltest du aber Uhren und Schmuck ablegen, denn Edelmetalle laufen in dem mineralhaltigen Thermalwasser in Sekundenschnelle an! Ein dritter Stopp wird dann im winzigen Hafen Korfós auf der von nur 250 Menschen bewohnten Insel Thirasiá eingelegt. Dort kannst du am schmalen Kiesstrand in klarem Wasser baden oder in einer der Tavernen einkehren.

Auf den mit rund 560 m höchsten Berg der Insel Santorin führt eine Asphaltstraße. Oben steht ein großes Kloster gleichen Namens mit einer Kirche aus dem Jahr 1711 und Gebäuden aus dem 19.Jh. Vom Profítis Ilías bringen schmale Pfade Wanderer in gut 90 Min. nach Alt-Thera und weiter nach Kamári oder Périssa.

In dieser alteingesessenen traditionellen Taverne arbeiten drei Generationen der Wirtsfamilie zusammen. Während die einen in der Küche stehen, servieren die anderen die gute griechische Hausmannskost. Die Terrasse grenzt direkt an die Uferpromenade, zu den Liegestühlen am Strand sind es nur wenige Schritte.

Diese kleine, noch ganz familiär betriebene Weinkellerei lädt zur kostenlosen Weinprobe ein.

Der 5 km lange Strand aus dunklem Lavasand und -kies ist nur im Ortsbereich und vor den Hotels weiter nördlich durch Liegestühle und Sonnenschirme erschlossen; es bleibt viel Platz fürs individuelle Badevergnügen, je weiter man nach Norden kommt. Eine Wassersportstation liegt am nördlichen Ende der Strandpromenade.

Der Ort Messaría verdankt seinen Namen seiner besonderen Lage in der Mitte der Insel. Messaría leitet sich ab von "meson", was soviel wie Mitte bedeutet, ab. Der Ort hat seine Ursprünglichkeit lediglich im Ortskern, abseits der touristischen Shops und Restaurants, bewahrt. Hier findet man ruhige enge Gassen und einige klassizistische Herrschaftshäuser mit aufwändig gestalteten Fassaden, die in der Regel nicht renoviert sind. Im Zentrum Messarías trifft man auf die Kirche des Heiligen Demétrius.

Weinliebhaber erhalten hier einen Einblick in die frühere und heutige Herstellung verschiedener Weine. Zu sehen gibt es u. a. Geräte wie Pressen, Fässer, Trichter und Darstellungen der Weinlese. Zudem findet im Museum eine Filmvorführung über die Geschichte des Weins statt. Außerdem ist eine Weinprobe in dem Museum, das sich etwa 8 Meter unter der Erde befindet, möglich.

Die Hook Bar befindet sich am südlichen Ende der Promenade und gehört zu den beliebtesten Kneipen in Kamári. In der Regel wird hier klassische Popmusik und Rock gespielt. Es werden gute Cocktails gemixt. Für den kleinen Hunger werden Pizzas, Crêpes und einige griechische Gerichte serviert.

Die kleine, kunsthistorisch unbedeutende und stets verschlossene Kapelle steht markant auf einer Terrasse über dem südlichen Ende des Ortsstrands zu Füßen des Mésa Vounó. Schön ist der Blick auf Kamári. Die kleine Grotte daneben diente im 19.und frühen 20.Jh. als Zollstation. In anderen kleineren Grotten in der Felswand lebten im 17./18.Jh. einige fromme Eremiten.

Das Platterbsenpüree fáva wird hier von karamellisierten Mandeln begleitet, die rote, süßliche Paprika florinís ist mit Käse aus Mittelgriechenland und frischen Zwiebeln gefüllt. Ein Renner auch bei Einheimischen ist das mit zyprischem Haloúmi-Käse und Pflaumen gefüllte „Prinz-Schweinefilet“.

Der nächtliche Treffpunkt an der Uferpromenade. Erst sitzt man auf der Terrasse mit Meerblick unter kleinen Palmen und Tamarisken, nach Mitternacht verlagert sich das Geschehen in den Innenraum. Dann wird dort manchmal auch ein syrtáki getanzt.

Der Fähr- und Handelshafen der Insel liegt unmittelbar unter der Steilküste der Caldera. Eine gut ausgebaute, serpentinenreiche Straße führt die 300 m empor zum Kraterrand und zur Hauptstraße zwischen Firá und dem Inselsüden. Am etwa 150 m langen Kai haben sich zahlreiche Tavernen, Cafés, Reisebüros und Autovermietungen niedergelassen. Im Hochsommer herrscht bei Schiffsankünften und -abfahrten eine unbeschreibliche Hektik, die auch der einmal erlebt haben sollte, der per Flugzeug nach Santorin gekommen ist. Mindestens zweimal täglich legt hier auch eine kleine Autofähre ab, die hinüberfährt zu Santorins kleiner Schwesterinsel Thirasía. Ein Kreis orangefarbener Bojen markiert nur etwa 300 m nordöstlich des Anlegers das Areal, wo das 2007 hier gesunkene zyprische Kreuzfahrtschiff „Sea Diamond“ auf Grund liegt. Es wird trotz der Gefahr einer Ölverschmutzung nicht gehoben, weil sich Staat, Reederei und Versicherungen nicht über die Kostenverteilung einig werden.

Das weitläufige Dorf erstreckt sich an einem Hang westlich der Straße von Kamári nach Messariá. Am oberen Dorfrand steht direkt an der Straße nach Pýrgos die große, markante und weithin sichtbare Kirche Ágios Charálambos (stets verschlossen), die ausnahmsweise keine blaue Kuppel, sondern ein rotes Ziegeldach besitzt. Ihr Vorhof ist mit geometrischen Mosaiken aus verschiedenfarbigem Lavagestein der Insel gepflastert.

Vóthonas ist ein stilles, vom Fremdenverkehr unberührtes Dorf, das sich weitgehend unverfälscht erhalten hat. Hier gibt es weder Kaffeehaus noch Taverne. Von der Straße zwischen Kamári und Messariá aus ist es gar nicht zu sehen, von der Straße zwischen Messariá und Pýrgos erhascht man nur einen kurzen Blick. Vóthonas liegt nämlich nahezu vollständig in einem der schmalen, tiefen Erosionstäler, die für Santorin so typisch sind. Viele Behausungen wurden in die Talwände gegraben, die übrigen Häuser staffeln sich am steilen Hang übereinander. Menschen wohnen hier kaum noch, die meisten Höhlenwohnungen dienen nun als Stallungen oder als Lagerräume. Nach Vóthonas führt gegenüber der Taverne Kritikós, wo das Fleisch frisch vom Holzkohlengrill kommt, an der Straße Kamári–Messariá eine beschilderte, schmale Zementstraße hinein, auf der nur selten Autos unterwegs sind.

Die Kellerei der Winzergenossenschaft von Santorin, der über 800 Weinbauern angehören, ist ein nüchterner Bau in schönster Kraterrandlage. Die Probierstube, in der es auch griechische Spezialitäten zu kaufen gibt, gleicht eher einem Supermarkt als einem gemütlichen Weinlokal, oft ist sie mit Reisegruppen gefüllt.

Die Tauchschule organisiert Tauchgänge in der Caldera.

Wer die kleine Burgruine am höchsten Punkt der mittelalterlichen Inselhauptstadt erklimmt, erlebt einen tollen Sonnenuntergang ohne viel Leute. Und an den engen Gassen hinauf liegen fast keine Läden und Bars.

Kamári war noch vor 40 Jahren der einzige Ort auf Santorin, der ein paar Badeurlauber anlockte. Die Uferbebauung reichte vom heutigen Restaurant Iríni bis zum Hotel Kamári Beach, das damals die einzige Unterkunft im Ort war. Heute ist es der Ostküstenort mit den meisten Hotels und Pensionen, Tavernen und Bars. Einen alten Ortskern findest du hier nicht mehr, Neubauten prägen das Bild. Sie stehen in der flachen Küstenebene und ziehen sich zunehmend auch den Hang in Richtung Profítis Ilías hinauf. Der dunkle Strand Kamári Beach beginnt unmittelbar am Steilabfall des Felsrückens Mésa Vounó und reicht im Norden bis hinauf nach Monólithos.

Fast das gesamte Urlaubsleben konzentriert sich in Kamári auf den 5 km langen Strand und die 1200 m autofreie Strandpromenade gleich dahinter. Wer nicht sonnt oder badet, guckt von den Cafés und Tavernen aus Leute – die spazieren hier zumeist mehrmals täglich auf und ab. Irgendwie sind sie ja auch spannender als dauernd alte Steine und kleine Kirchen ...

In diesem sehr simplen Lokal ist der Holzkohlegrill bis 4 Uhr morgens in Betrieb. Es gibt kleine Fleischspießchen von Huhn oder Schwein, Gyros sowie mittwochs und samstags auch Spanferkel, dessen Fleisch man nach Gewicht bestellt. Hier essen vor allem weniger betuchte Griechen, denn die Preise sind die günstigsten im ganzen Ort.