Reiseführer

Der Südosten Teneriffas

Auf dem Dach der Insel fühlt man sich wie in einem Science-Fiction-Film: Die metallisch-weißen Türme des Observatoriums starren in den blauen Himmel, der so klar ist, dass er beste Ausblicke ins Universum zulässt. Als das Kanarische Institut für Astrophysik 1964 seine Arbeit aufnahm, schien hier – fernab aller Zivilisation und auf 2390 m Höhe – die geeignete Stelle für eine freie Sicht in den Himmel zu sein. Inzwischen stören jedoch die Lichter der Ferienorte die Arbeit der Astronomen, das nächtliche Firmament ist daher von der Nachbarinsel La Palma aus besser zu beobachten. Die Wissenschaftler des Observatoriums auf Teneriffa studieren dafür tagsüber die Sonne. Bei einer 90-minütigen Besichtigung erfährst du, wie die Warte funktioniert, und darfst auch durch das Teleskop hinaus ins All blicken.

Auf einer 5 ha großen Avocado-Finca südlich des Orts liegt ein Gutshaus, in dem es sich gut essen lässt. Im historischen Getreidespeicher mit unverputzten hohen Natursteinmauern schmecken Thun-Carpaccio und Entenbrust.

Der Ort in mittlerer Höhenlager hat in seinem historischen Kern den Charme von einst bewahrt: Das ehemalige Kloster Convento de San Francisco dient als Kulturhaus. Ein Stück weiter steht neben der Barockkirche Iglesia San Antonio de Padua die ehemalige Post, heute ein Landhotel. Für ein besonderes Essen ist die Casa Tagoro das beste Lokal weit und breit: In einem mit Antiquitäten eingerichteten Herrenhaus zaubern Karin und Gerhard Brodtrager Kreationen, die teils vom Atlantik, teils von den Alpen inspiriert sind. Außer variationsreichen Tapas gibt es fantastische Degustationsmenüs! Veganer kommen nicht zu kurz.

In Villa de Arico erhebt sich die Iglesia de San Juan Bautista aus dem 18.Jh., die in jedem Fall einen Besuch wert ist.

Am Eingang der zur Plaza Patrona de Canarias führenden Fußgängerstraße findet dreimal die Woche ein kleiner Markt statt. Am Wochenende werden Kunsthandwerk, Kitsch und Devotionalien verkauft, unter der Woche bieten Kleinbauern der Umgebung ihre Waren an: Obst, Gemüse, Käse und Wein.

Die barocke Iglesia de Santa Ana (1575) hat einen kleinen Glockenturm, der aus dem Häusergewirr hervorragt.

In Villa de Arico erhebt sich die Iglesia de San Juan Bautista aus dem 18.Jh. Beachtenswert in dieser Kirche ist der Hauptaltar mit der Virgen del Carmen von 1767.

Stolz reckt sich die einschiffige Iglesia de San Pedro Apóstol in die Höhe, die Mitte des 16.Jhs. auf einer noch älteren Kapelle errichtet wurde.

Die mächtige Fassade der Casa de los Soler kündet von der einstigen Macht der Adelsfamilie, die Vilaflor gründete.

Das Museum wirft ein neues Licht auf die Kultur der kanarischen Ureinwohner. Im Museumsbereich liegt ein Nachbau von Heyerdahls gänzlich aus Schilf gebautem, 12 m langem Schiff "Ra II", auf dem er den Atlantik überquerte, um seine Thesen zu untermauern.

Am Plaza Patrona de Canaris gelegen bietet das traditionsreiche Terrassenlokal solide kanarische Kost.

Wenig aussichtsreich, dafür freundlich ist das Restaurant im Ortszentrum Vilaflors. Hier gibt es deftige Landküche, herbe Inseltropfen und einen wärmenden Kaminofen.

Die Preise stimmen und die Lage am Fischerhafen ist sogar umsonst.

Die Kirche wurde im 17.Jh. errichtet, um die Figur der Schutzpatronin der Kanaren, die Virgen de Candelaria, vor den Unsicherheiten ihres damaligen Küstendomizils zu bewahren. Tatsächlich kam es aber nie zum Umzug.

Die Kirche wurde 1610 erbaut. Neben den Holzdecken und der geschnitzten Kanzel von 1846 sind die rondellförmig auslaufenden Retabeln bemerkenswert, ebenso das illusionistische Gemälde hinter dem Hauptaltar, das das Kirchenschiff scheinbar nach hinten verlängert.

Der riesige Platz vor der Kathedrale wurde für die Pilgerscharen angelegt, die jedes Jahr Mitte August zur Verehrung der Virgen de Candelaria kommen. An der Uferpromenade stehen neun seltsame, überlebensgroße Bronzestatuen. Sie wurden 1993 vom kanarischen Künstler José Abad geschaffen und stellen die menceys dar, die über Teneriffa herrschten, als die spanische Eroberung begann. Diese Guanchenkönige sind mit Tierhäuten bekleidet und halten Speere, Stöcke und Fäustel in den Händen. Ihre scharf geschnittenen Gesichter, die athletischen Körper und das wallende Haar scheinen die europäische Vorstellung vom edlen Wilden zu idealisieren.

Schmuckstück des nördlich von Güímar gelegenen Orts ist die von Lorbeerbäumen beschattete Plaza mit einer kleinen Bar.

In Villa de Arico erhebt sich die Iglesia de San Juan Bautista aus dem 18.Jh. mit einem beachtenswerten Hauptaltar von 1767.

Das Fischerdorf bietet eine verwinkelte Hafenpromenade und die Möglichkeit, direkt an ihr ein kühles Bad zu nehmen.

Die Kleinstadt hat - außer der hier beheimateten Virgen de Candelaria mit ihrer überragenden religiösen Bedeutung - keine touristischen Höhepunkte. Angenehm ist aber ein Bummel durch die Altstadt mit ihren verkehrsberuhigten, teilweise steilen Gassen und den kleinen Geschäften.

Die lebhafte Kleinstadt Güímar breitet sich inmitten eines weiten Tals aus, in dem die Menschen früher von ihren Tomatenplantagen und Kartoffeläckern lebten. Die meisten dieser Felder wurden allerdings wegen hoher Wasserkosten und veränderter Marktlage aufgegeben. Nur noch Wein verspricht ein Auskommen. Auf terrassierten Feldern leuchtet sein Laub grün in der trockenen Ebene. Güímar war vor Ankunft der Spanier Hauptstadt eines Guanchenreichs. Dessen mencey unterwarf sich frühzeitig den Europäern und unterstützte sie bei ihren Eroberungen.

Diese riesige Kanarische Kiefer misst 60 m.

In Europas größtem Moringa-Garten erfährt man alles über diese "Wunderpflanze".

Arico Nuevo wird als "besondere historische Architekturanlage" in seiner Gesamtheit geschützt: Hervorragend erhaltene Dorfhäuser und eine stille Plaza mit Kapelle.

In der ehemaligen Post, heute ein rustikales Hotel, befindet sich, versteckt hinter der Cafeterasse des Restaurants, ein Kuriositätenkabinett mit nützlichen Dingen von anno dazumal.