Reiseführer

Uttar Pradesh

Das Kleine Mausoleum, 1817-42 erbaut, ist mit einer Goldkuppel gekrönt und von einer gepflegten Gartenanlage umgeben. Im Inneren: Kristalllüster und fürstlicher Kitsch.

Stein gewordene Romantik oder Zuckertortenkitsch? Als der französische Soldat, Abenteurer und Lebemann Claude Martin Ende des 18.Jhs. das stattliche Anwesen am Gomti-Fluss errichtete, vermischte er orientalische und europäische Baustile, die für ihn Glanz und Pracht verkörperten. So entstand eines der außergewöhnlichsten Gebäude Nordindiens. Auf Martins Wunsch wurde das Gebäude zum College, noch heute wird hier unterrichtet. Rudyard Kipling lässt im "Dschungelbuch" seinen Kim auf diese Schule gehen.

Das Mausoleum Akbars des Großen wurde in feierlicher Mogul-Architektur in einem großzügigen Parkgelände errichtet. Die Untergeschosse sind aus rotem Stein gemauert, das Obergeschoss ist eine harmonische Marmorarbeit. Achtung: freche Affen!

Feste Mauern und Türme aus rotem Sandstein: In dieser Palaststadt befand sich drei Kaiser-Generationen lang der Regierungssitz, bis um 1640 in Delhi gleichfalls ein Rotes Fort gebaut und die Hauptstadt wieder dorthin verlegt wurde. Leider ist der Verfall an vielen Stellen zu sehen, Restaurierungen sind wegen hoher Kosten langwierig. Vom Südeingang aus sieht man links den Palast Akbars (offiziell Jahangiri Mahal genannt), nördlich anschließend hinter den Gartenanlagen die Goldenen Pavillons.

Hier bekommst du die besten NawabGerichte der Stadt, cremige Currys und saftige Kebabs, bei bestem Ausblick über die Stadt.

Die 220-km-Strecke Delhi–Agra und zurück lässt sich mit dem Schnellzug locker an einem Tag bewältigen. Die Schönheit des legendären Taj Mahal erschließt sich jedoch am besten im wechselnden Licht eines ganzen Tags. Östlich des Stadtkerns, wo am Ufer des Yamuna die wahrscheinlich am häufigsten fotografierte Kuppel der Welt mit den vier Minaretten aufragt, erstrecken sich grüne Gärten und Buschwald. Im 16.und 17.Jh. war Agra mehrmals Hauptstadt, die Herrscher verlegten ihr Machtzentrum allerdings später wieder nach Delhi. Wenn das Taj Mahal nicht wäre, eines der sieben Weltwunder der Neuzeit, wäre Agra wahrscheinlich in der touristischen Bedeutungslosigkeit versunken. Wobei man der Industriestadt damit irgendwie unrecht täte. Denn abseits des berühmten marmorweißen Grabbaus haben Sultane und Moguln wie Sikander Lodi, Akbar der Große und Shah Jahan eine Fülle an Forts, Palästen und Mausoleen hinterlassen, hinter denen sich Geschichten aus 1001 Nacht verbergen.

Das Café wurde im Zuge der Kampagne Stop Acid Attacks gegründet und hilft Opfern von Säureattacken, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Die starken Frauen zaubern alles von indischem Dal über chinesische Nudeln bis hin zu vegetarischen Sandwiches. Im Shop kann man selbst designte Kleidung kaufen.

In der Hauptstadt von Uttar Pradesh regiert ein abenteuerliches nebeneinander von Schönheit und Geschäftigkeit. Auf den Spuren der märchenhaft reichen Nawabs von Avadh, der muslimischen Fürstendynastie, die lange Zeit über diese Region herrschte, kannst du fernab der Großstadthektik Paläste, Alleen und Gärten entdecken. Ende des 18.Jhs. erlebten Musik und Architektur in Lucknow eine Blütezeit, ebenso die Herstellung prächtiger Textilien und die sagenhafte Kochkunst der Nawabs.

Leben und Tod, ein goldenes Tempeldach, glitzernde Seide, Kranke und Greise, die den Tod am heiligen Ort erwarten – das alles ist Varanasi: Indien, wo es am indischsten ist und am tiefsten ins Herz geht. Das Westufer des Ganges ist gesäumt von breiten Badetreppen, den Ghats. Dahinter liegen Tempeltürme, alte Paläste, Verbrennungsstätten und die Galis, das labyrinthartige Gassengewirr der Altstadt. Magisch ist die Stunde vor Sonnenaufgang, wenn sich der Himmel über dem unbebauten Ostufer rötlich färbt und Hunderte von Schälchen aus Blättern mit kleinen Ölflammen flussabwärts treiben. Varanasi ist benannt nach den beiden Flüssen Varuna und Asi, die hier in den Ganges münden. In den alten vedischen Schriften heißt die Stadt Kashi, Ort des Lichts. Sie gilt als älteste durchgängig bewohnte Stadt der Welt, so alt wie Menschengedenken. Für Hindus ist sie das Tor zu Moskha, zur Befreiung der Seele, jeder gläubige Hindu kommt ein mal im Leben her. Es heißt, wer in Kashi stirbt und verbrannt wird, entgeht dem Kreislauf der Wiedergeburt und gelangt auf direktem Weg ins Nirwana.

Seit 90 Jahren gibt’s hier den cremigsten, fruchtigsten Lassi, den du dir je auf der Zunge hast zergehen lassen. Schokolade, Kardamom, Pistazien oder Granatapfel?

Am Nachmittag ist der große, runde Dhamek Stupa in goldrotes Licht getaucht, das Blattgold am Sockel reflektiert die Sonne. An dieser Stelle hat Buddha seine erste Predigt gehalten, nachdem er in Bodhgaya die Erleuchtung fand. Halte im Museum nach der Säule mit den vier Löwen Ausschau, die Kaiser Ashoka errichten ließ und deren Kapitell zum indischen Staatswappen wurde.

Sie wurden als Babys von ihren Eltern getrennt und mit heißen Eisenstangen abgerichtet – Indiens unzählige Tanzbären. Dem wurde zum Glück vor ein paar Jahren ein Ende bereitet. 200 der Bären fanden hier Asyl. Bei einer Führung erfährst du mehr über das Los der misshandelten Tiere und was es mit dieser traurigen Tradition aus dem 13.Jh. auf sich hat.

Hier wandelst du auf den Spuren Krishnas. Der Flöte spielende Hindugott, der im Westen berühmte Anhänger wie die Beatles und Steve Jobs hatte, soll in Mathura geboren sein. Daran erinnert der Krishna-Janm bhoomi-Tempel. Die Kargheit des Hauptschreins – ein kahler, enger Raum – spielt darauf an, dass der blauhäutige Kuhhirte in einer Gefängniszelle geboren wurde.

Zu „Brajabhumi“, dem „Krishna-Land“ rund um Mathura, gehört auch das zehn Kilometer entfernte Örtchen Vrindavan. Gefühlt ist jeder Quadratmeter mit einem Krishna-Schrein oder -Tempel bestückt, 5000 sollen es sein.

Bereits Jahre vor seinem Tod (1639) hatte der damalige persische Minister Shah Jahans, Afzal Khan, sein eigenes Grabmal erbauen lassen. Der in persischem Stil mit glasierten Kacheln verzierte Bau am Ostufer des Yamuna lässt die einstige grazile Schönheit noch ahnen.

1648 stiftete eine Tochter Shah Jahans die Moschee nordwestlich des Roten Forts, deren letztes Minarett 1980 zusammenbrach. Schöne geometrische Marmordekors zieren die Kuppeln, im Gartenareal trifft man auf Büffel und Affen.

Nicht-Hindus dürfen nur von Nachbarhäusern in die 2000 Jahre alte, goldverzierte Tempelstätte blicken.

Die neun Löcher stehen gegen Gebühr auch Gästen offen.

Heimatmuseum der heiligsten Stadt des Hinduismus. Mit einer 5-minütigen Projektionsshow, die die Geschichte der Stadt präsentiert.

Einer der, vor allem bei Touristen, beliebtesten Hindu-Tempel der Stadt.

Kleiner Tempel-Komplex mitten im Herzen der Stadt.

Juwelier-Werkstatt mit einer großen Vielfalt an edlen Designstücken.

Gemüse, Obst und Gewürze werden auf dem Markt feilgeboten.