Reiseführer

Chiapas

Klimagekühlte Oase, in der es nach frisch gemahlenem Kaffee duftet und wo der Cappuccino in kleinen Porzellantassen mit steifer Milchschaumhaube serviert wird. Dazu gibts ofenwarme Brioches. Die üppigen Sundae-Eisbecher sind um Längen besser als die Versionen bekannter Fast-Food-Ketten.

Dieses einzigartige Museum, das von einer Organisation geführt wird, der über 500 indigene Heiler und Kräuterkundler angehören, gibt eine tolle Einführung in die Arten und Wirkungsweisen der indigenen Heilkräuter und -pflanzen – auch auf Englisch. Es verfügt außerdem über eine Kräuterapotheke und ein Behandlungszimmer, die sogenante casa de curación. Die Gesichtscremes, die man hier günstig kaufen kann, enthalten nicht nur Aloe vera, sondern auch viele weitere, bei uns unbekannte pflanzliche Inhaltsstoffe.

Chiapa de Corzo ist auch Ausgangspunkt für eine mehrstündige Tour auf dem Río Grijalva in den Cañón del Sumidero. Lanchas genannte Schnellboote starten in rascher Folge, sobald genügend Passagiere zusammengekommen sind. Ein Erlebnis, das es in sich hat: Senkrecht ziehen sich die Felswände der Schlucht in die Höhe, an manchen Stellen bis zu 1000 m hoch. Wasserfälle stürzen sich in die Tiefe, man fühlt sich ganz klein und unbedeutend angesichts dieser dramatischen Umgebung. Schwarzkopfgeier hocken auf Baumstämmen, ein betagtes Krokodil watet schwerfällig vom Ufer ins Wasser. Der Bootsführer zeigt auf weitere Vögel und Stromschnellen. Mit der untergehenden Sonne geht es wieder zurück. Am Anleger locken mehrere nette Restaurants mit Flussblick und Marimbamusik.

Wohnort der Tzotzil-Maya ist dieses Dorf (Fotografierverbot!), zu dem zahlreiche Busse pendeln. Webarbeiten gibt es viele, doch die Blumendesigns von Zinacantán sind etwas ganz Besonderes. Schau deshalb unbedingt in die kleinen Webstuben der Frauenkooperativen. Bummel durch die ländlichen Gassen der Siedlung und besuch die Kirche am Ende der Straße. Ihr Inneres zeigt in besonders auffälliger Weise die Vermischung von indigenem Glauben und katholischer Missionierung.

Prähispanisches Fusion-Food? Wer kein Mayafondue (mit Wildschwein und Reh) mag, wählt eines der Gemüsegerichte, z. B. mit Baumpilzen, Mais und Tomaten. Zuvor genießt man einen toll zubereiteten Cocktail, das knusprig-warme Fladenbrot als Appetizer und die edel gestylte tropische Location.

140 km von Palenque im Grenzgebiet zu Guatemala, mitten im Regenwald von Chiapas, liegt Bonampak, eine selten besuchte Mayakultstätte. Der Name bedeutet „bemalte Wände“ und die Stätte gilt als einzigartiges Dokument der Monumentalmalkunst der Maya. Das Zentrum der Anlage bildet eine Akropolis aus elf kleineren Tempeln. Im Templo de las Pinturas (Tempel der Malereien) wurden die Wände und Decken der drei gewölbten Säle mit bunten Fresken geschmückt. Zu sehen sind Szenen aus der Zeit von Chaan Muan, der laut Mayakalender um 776 den Thron bestieg. Die Fresken von Bonampak veranlassten die Wissenschaftler, ihre Vorstellung von einer friedfertigen Maya zivilisation aufzugeben: Abgeschlagene Köpfe und Besiegte, die auf ihre Hinrichtung warten, sind ebenso dargestellt wie Menschenopfer. Der Besuch von Bonampak ist über eine gute Straße möglich (plus 9 km Piste), die auch nach Frontera Corozal am Río Usumacinta führt. Dort fahren Booten ach Yaxchilán und Bethel (Guatemala). Angebote mit kombiniertem Besuch von Bonampak und Yaxchilán gibt es in den Reisebüros von Palenque.

Die Witwe des Mayaforschers Frans Blom, Gertrude Duby-Blom, leitete bis zu ihremTod 1993 das bemerkenswerte Haus des Jaguars, ein ethnologisches und archäologisches Museum, das der indianischen Kultur von Chiapas gewidmet ist. Darüber hinaus genoss sie auch einen hervorragenden Ruf als einfühlsame Porträtistin der Lakandonen. Die Organisation, die das Museum betreibt, wird durch Spenden finanziert und engagiert sich mit Naturschutzprojekten. Die Lakandonen werden durch den Verkauf ihres Kunsthandwerks unterstützt.

Um den Zócalo der Stadt gruppieren sich einige schöne koloniale Gebäude, das Rathaus (Palacio Municipal) sowie die Kathedrale. Die Casa de Mazariegos (Ecke Avenida Insurgentes) aus dem 16.Jh., das Haus des Stadtgründers Diego de Mazariegos, beherbergt heute ein Hotel. Die ebenfalls aus dem 16.Jh. stammende Catedral Nuestra Señora de la Asunción besitzt einige wertvolle Barockaltäre, reiche Holzschnitzarbeiten sowie Gemälde von Juan Correa und Miguel Cabrera.

Die kunsthistorisch bedeutsamste Kirche der Stadt aus der Mitte des 16.Jhs. beeindruckt bereits von außen durch ihre kompakte, wuchtige Fassade im mexikanischen Barock mit einem Habsburger Doppeladler. Im Inneren sind vergoldete Altäre zu sehen.

Suppenkasper, aufgepasst: Köstliche Suppen(caldos) machen hier so richtig Appetit! Probiere auf jeden Fall die Klassiker chilango (mit Huhn, frittierten Tortillastreifen und Koriander) und tlalpeño (mit Huhn, Bohnen, Kartoffeln und Gemüse).

Das Restaurant gehört zu einem Kulturzentrum. In alternativem, esoterisch angehauchtem Ambiente werden nur frisch zubereitete vegetarische Speisen sowie selbst gebackenes Brot aufgetischt.

Chipilín (eine passierte, leuchtend grüne Gemüsesuppe), tasajo (dünne, marinierte Rindfleischstreifen) und köstliche quesadillas: Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden in dem geschützten Innenhof eines Kolonialhauses unmittelbar beim Zócalo regionale Spezialitäten aus Chiapas aufgetischt, liebevoll serviert im Tongeschirr der Region. Dazu gibt es außerdem oft Live-Marimbamusik.

„Jene, die weben“ nennt sich diese Kooperative indianischer Frauen, die aus traditionell mit Pflanzenextrakten gefärbter Wolle und Baumwolle hochwertigeTextilien herstellen.

Gut für den Körper, noch besser für den Geist: Das legendäre, von den Tzotzilindianern einst in religiösen Zeremonien benutzte, aus Mais, Zuckerrohr und Heilkräutern gebrannte pox wird in dieser schön gestalteten Bar ausgeschenkt und verkauft. Genieße es pur oder auf Eis mit 39 Prozent (weißes Etikett) oder in der Variante mit 53 Prozent Alkohol (schwarzes Etikett) als Longdrink mit Schoko-, Kaffee- und Kokosgeschmack.

60 km westlich von San Cristóbal, über eine aufregende Serpentinenstrecke zu erreichen, liegt Chiapa de Corzo an den Ufern des Río Grijalva. Das charmante Kolonialstädtchen verfügt über eine lebhafte plaza und einige tolle alte Gebäude, darunter das Santo-Domingo-Kloster. In Chiapa de Corzo kaufst du die schönsten Lackarbeiten des Landes.

Die von Bergen umgebene Siedlung der Tzeltalindianer 30 km nordöstlich ist bekannt für ihre Webarbeiten. Die von einer Frauen kooperative gefertigten Gürtel und Decken werden während der ganzen Woche angeboten, besonders groß ist die Auswahl am Sonntag, dem Markttag.

Die „Indianerhauptstadt“ (120 000 Ew.) des Landes, gelegen in einem Hochlandtal und umgeben von Pinienwäldern, besticht mit ihrer einmaligen kolonialen und gleichzeitig indigenen Atmosphäre. Sie ist Treffpunkt künstlerisch interessierter wie politisch engagierter Backpacker aus aller Welt.

Meeresfrüche-Restaurant.

Das Restaurant "Restaurant Costa Azul" liegt direkt am Meer. Es ist gemütlich eingerichtet. Kinder sind hier gerne gesehen. Bei schönem Wetter gibt es die Möglichkeit, draußen zu sitzen. Der Zugang zum Lokal ist barrierefrei gestaltet.

Der Küchenstil des Lokals ist regional.

Das Lokal liegt direkt am Pazifikstrand. Serviert werden regionale Gerichte - vor allem Meeresfrüche und Fisch.

Die präkolumbische Stadt wird mit der Mokaya-Kultur, der wohl ältesten Kultur Mesoamerikas in Verbindung gebracht. Die nur wenige Kilometer von der guatemalischen Grenze entfernte Ruinenstadt wurde wahrscheinlich schon 1500 v. Chr. erstmals besiedelt. Ihren wirtschaftlichen Höhepunkt mit etwa 10.000 Einwohnern erreichte die Siedlung zwischen 300 vor und 300 n. Chr.. Beeidnruckend sind vor allem die zahlreichen Stelen mit den Bildnissen unbekannter Gottheiten.

Meeresfrüche-Restaurant.

Das Meeresfrüchte-Restaurant verfügt über einen kleinen Swimming-Pool.

Das Restaurant "Restaurante Doña Anita" ist gemütlich eingerichtet.

Es werden keine EC- oder Kreditkarten akzeptiert.

Der Küchenstil des Lokals ist regional.