Peking Must Sees

Dorado für Flohmarktfans mit rund 3000 Ständen (inklusive Läden in festen Bauten), die neben echt Antikem und Antiquarischem jede Menge Fälschungen und Repliken führen, dazu neues Porzellan und typischen Flohmarkttrödel. Montags bis freitags ist nur wenig los. Erst am Wochenende lohnt der Besuch wirklich. Wenn du genügend Stehvermögen mitbringst, besuch auch die nahe gelegene Beijing Antique City. Achtung: Seit Längerem munkelt man, dass der Panjiayuan-Markt geschlossen werden soll. Ehe du hinfährst, frag lieber bei der Reiseleitung oder im Hotel nach, ob es ihn noch gibt.

An diesem Abschnitt der Mauer herrscht weniger Trubel als in Badaling. Der Abschnitt ist landschaftlich besonders schön und eine Sommerrodelbahn lockt große wie kleine Besucher an.

Dass Peking einst Grenzstadt war, erkennt man noch an der Nähe zur Großen Mauer, die in ihrer heutigen Form erst im 16.Jh. entstand. Mehrere Abschnitte sind restauriert. Die meisten Besucher fahren nach Badaling (60 km nördl. von Peking), wo es sehr voll ist. Weniger überlaufen und landschaftlich schöner: das Mauerstück bei Mutianyu (70 km nördl.). Hier gibt es auch eine Sommerrodelbahn. Den Menschenmassen, die Badaling überfluten entgehst du auch in Huanghua (80 km nördl. von Peking). Die Chinesische Mauer ist hier weitgehend im Originalzustand belassen und kaum besucht. Statt Eintritt zu zahlen, bestellst du ein Getränk oder einen Snack im Restaurant, das den Zugang kontrolliert. Wie wär‘s mit einer leckeren gegrillten Forelle aus lokaler Zucht?

Der riesige kaiserliche Garten mit seinen zahllosen Hallen, Wohnhöfen, Seen, Pavillons, Laubengängen und Pagoden entstand im Wesentlichen 1750/51 als Geschenk des Qianlong-Kaisers zum 60.Geburtstag seiner Mutter. Nach zweimaliger Plünderung und teilweiser Zerstörung - 1860 durch Engländer und Franzosen, das zweite Mal 1900 durch die alliierten Armeen nach der Niederschlagung des Boxeraufstands - wurde der "Garten der Harmoniepflege" (Yihe Yuan) unter der Regie der Kaiserin Cixi wiederaufgebaut. Nach der Vertreibung des letzten Kaisers im Jahr 1924 erhielt erstmals die Öffentlichkeit Zutritt. Das vorherrschende Motiv im Sommerpalast ist der Wunsch nach langem Leben. Er findet sich im Gebäudeschmuck (Symbole: Hirsch, Kranich, Kiefer, Bambus), in der Bepflanzung (Kiefer, Bambus) und in Orts- und Hallennamen. Langes Leben ist neben Reichtum und männlichem Nachwuchs eines der drei altchinesischen Glücksideale. Dass dieses Motiv hier so dominiert, hängt vor allem mit der Kaiserinwitwe Cixi zusammen, die sich den Palast 1886-91 als Alterssitz herrichten ließ. Gleich hinter dem Haupteingang liegen die Audienz- und Amtsgebäude. Sie sind ausnahmsweise nach Osten ausgerichtet. Von den Bronzetieren im Vorhof stehen Drachen und Phönixe für den Kaiser und die Kaiserin, während das große, beschuppte Fabeltier Qilin segensreiche Herrschaft verkörpert. In der ersten Halle wurden Beamte und ausländische Gesandte empfangen. Die Bronzekraniche und der Name des Gebäudes - "Halle des Altwerdens durch Güte" (Renshou Dian) - stimmen auf das Hauptthema des Palasts ein. Das graue Dach suggeriert Bescheidenheit. Nördlich der Halle gelangt man zu einem der zwei Palasttheater. Die dreigeschossige Bühne war bei ihrer Eröffnung 1891 die größte des Landes. Heute sind in den angrenzenden Räumen Kuriositäten aus Cixis Besitz - meist Geburtstagsgeschenke - ausgestellt, darunter ein alter Benz. Südwestlich davon, in der "Halle der Jadewogen" (Yulan Tang), hielt Kaiserin Cixi ihren Neffen, den vorletzten Mandschu-Kaiser, zehn Jahre lang interniert. Ihre eigenen Wohnräume, die sie von Mai bis Oktober bewohnte, liegen gleich nebenan in der "Halle der Freude und Langlebigkeit" (Leshou Tang). Überall sind Symbole der Langlebigkeit zu sehen, zum Beispiel die aus Bronze gegossenen Hirsche und Kraniche im Hof sowie Kalebassen und Unsterblichkeitspfirsiche im Innern. Hieran schließt das berühmteste Bauwerk des Sommerpalasts an: der 728 m lange, mit 8000 Roman- und Landschaftsszenen bemalte Wandelgang, der sich am Nordufer des Kunming-Sees entlangzieht. Folgt man ihm, so gelangt man auf halber Strecke zu einer Folge von Treppen und Hallen, die zum "Pavillon des Buddhaweihrauchs" (Foxiang Ge) hinaufführen, von dem man einen schönen Blick auf den See genießen kann. Der Wandelgang endet nahe dem steinernen Raddampfer, einem kuriosen Produkt des Geschmacks der späten Ging-Zeit. Hier gibt es einen Bootsverleih und Anlegestellen für Rundfahrts- und Fährboote. Geht man weiter um den "Hügel des langen Lebens" (Wanshou Shan) herum, so gelangt man zur Suzhou-Straße, deren hübsche Ladenzeilen aus 60 Geschäften und kleinen Lokalen in historischem Gewand idyllisch beiderseits eines Kanals liegen. Die Anlage wurde 1990 nach einem im Jahr 1860 von der französisch-britischen Armee zerstörten Vorbild rekonstruiert. Oberhalb davon, auf dem Nordhang, stehen die tibetischen Klosterbauten. Der stimmungsvollste Teil des Yihe Yuan jedoch ist der "Garten des inneren Einklangs und des äußeren Wohlgefallens" (Xiequ Yuan) im Nordosten. Wer sich hier an einem Sommertag in den luftigen Teepavillon setzt und auf den herrlichen Lotosteich hinausträumt, erlebt klassische chinesische Lebensart der besten Sorte.

Insider sagen nur qi-jiu-ba (7–9-8), sprich: tji-djiou-ba. Das ist ein weitläufiges Fabrikgelände, in dem die leer geräumte Werkhalle Nr. 798, in den 1950er Jahren von Fachleuten aus der DDR erbaut, ab dem Jahr 2001 an Galerien und Studios vermietet wurde. Ihr Name übertrug sich bald auf das ganze Areal, das heute, auch dank etlicher Neubauten, als das größte internationale Galerienviertel des Globus gelten kann. Mit von der Partie sind Cafés, Bars und Restaurants sowie witzige Freiluftinstallationen. An Wochenenden flanieren hier die Pekinger und ihre ausländischen Gäste zu Tausenden. Die größten und spektakulärsten Schauen finden sich im Ullens Center for Contemporary Art, das allein eine riesige Halle bespielt und einen ausgezeichneten Museumsladen hat. Bei den meisten Galerien gilt: Eintritt frei.

Hier ist das Federvieh lecker und knusprig: Das beste Pekingenten-Restaurant der Stadt, aber auch die anderen Gerichte haben Klasse. Unbedingt zeitig reservieren!

Der See in Peking ist seit den frühen 2000er Jahren vorallem durch das Hutong-Viertel in seiner Nähe und sein Nachtleben bekannt geworden

Pekings bestes Entenlokal hat sich seinen Ruf redlich erarbeitet. Das Fleisch bzw. die Haut, die die Pekingente ausmacht, ist hier weniger fett als anderswo. Auch die übrigen Gerichte sind ein Genuss, ebenso das elegant-moderne Ambiente mit dekorativen chinesischen Elementen. Zeitig reservieren!

Das Lokal rühmt sich, als einziges in Peking die Vögel nicht schon prophylaktisch in den Rauchfang zu hängen, sondern erst nach Eingang der Bestellung - und zwar über Holzfeuer. (Die Wartezeit lässt sich mit den Vorspeisen verkürzen.) Nicht nur die übliche Lauch-Soßen-Kombination wird zur Garnierung der Ente angeboten, sondern auch Zucker. Die übrigen Gerichte bieten ebenfalls exquisite kulinarische Freuden. Zeitig reservieren!

Werkstätten für glasierte Ziegel, wie der Name behauptet, gibt es hier längst nicht mehr: Die als halbherzige Fußgängerzone gestalteten zwei Gassen – Liulichang West bzw. Ost – sind das traditionelle Zentrum des Pekinger Antiquitätenhandels. Viele der historisch aussehenden Häuser entstanden zwar erst nach 1980, sie lassen aber trotzdem erahnen, wie harmonisch Pekings Stadtbild früher einmal ausgesehen haben muss.

Ein soeben gelandetes Riesen-Ufo? Der 2007 fertig gestellte, linsenförmige Bau, den der Franzose Paul Andreu entwarf, war und ist höchst umstritten - aber zweifellos unterstreicht dieses spektakuläre Stück Architektur eindrücklich Chinas Ambitionen, sich auch kulturell als Avantgarde zu präsentieren.

Der Lamatempel Yonghe Gong ist Pekings größtes und prächtigstes Tempelkloster - er zählt zu den allerersten Attraktionen der Stadt, auch wenn er erst 1744/1745 gegründet wurde. Dem Kaiserpalast oder dem Himmelsaltar hat der "Palast der Harmonie" sogar eines voraus: Er ist kein Museum, sondern wird noch von Mönchen bewohnt. Er war ein Projekt der Mandschu-Kaiser - die gelb glasierten Dachziegel zeugen davon. Um zu dokumentieren, dass das zuvor einverleibte Tibet und die ebenfalls lamaistischen Mongolen im Reich gut aufgehoben seien, mochte der Hof nicht knausern. Die Verbindung von tibetisch-mongolischem Lamaismus und chinesischer Kultur nimmt hier vielfache Gestalt an. Die Inschriftentafeln an den Hallendächern sind viersprachig: chinesisch, mongolisch, tibetisch, mandschurisch. Schon der Auftakt ist prunkvoll: Drei große Schmucktore umstehen den Vorplatz. Eine 160 m lange Zuwehung schafft Abstand zum Staub der Straße. Jenseits eines weiteren Tors überquert man einen Hof, auf dem Glocken- und Trommelturm sowie zwei Stelenpavillons stehen. In der ersten Halle, ganz chinesisch, zürnen die großartigen Wächtergottheiten der vier Himmelskönige dem Bösen. Dämonen winden sich unter ihren Füßen. In der Mitte lacht der Dickbauchbuddha die Eintretenden verheißungsvoll an, und rückwärtig wacht Weitum als Schützer der Lehre über das Tempelinnere. Den nächsten Hof schmücken ein gewaltiges Weihrauchgefäß, ein Stelenpavillon mit viersprachiger Inschrift "Der Lamaismus" von 1792 sowie eine Bronzeplastik des Weltenberges Meru, auf dem die Götter, die Bodhisattvas und die Buddhas wohnen. Deren Heiligkeit schaust du in den zwei nächsten Hallen. In der ersten thronen die Buddhas der Drei Zeitalter auf ihren Lotosblüten, flankiert von den 18 Luohan. In der folgenden Halle sitzen als weitere goldene Trias der Buddha des langen Lebens, der Medizinbuddha und der Buddha des Löwengebrülls, dessen Erweckungsruf weltweit vernehmbar ist.

Pekings einziges vollständig erhaltenes daoistisches Tempelkloster ist eine gepflegte Stätte lebendiger Religiosität. Durch schattige Höfe schreitet man von Halle zu Halle, bestaunt die zahlreichen Bildwerke und betrachtet die Mönche, die in ihrer typischen Tracht vom Wadenwickel bis zum hochgesteckten Haarknoten aussehen, wie alten Bildern entstiegen. Das Kloster wurde unter Dschingis Khan im Jahr 1227 gegründet und ist seither das wohl bedeutendste nordchinesische Zentrum des Daoismus. Die meisten Gebäude stammen aus dem 17.Jh. Ein prächtiges Schmucktor bildet mit der gegenüberliegenden Geistermauer den würdigen Auftakt. Im ersten Hof hinter dem inneren Tor hängt unter einer Marmorbrücke eine Scheibe in Form einer alten Kupfermünze. In deren Loch wiederum hängt ein Glöckchen. Bringt man es zum Klingen, indem man eine Münze dagegen wirft, so bedeutet dies Glück, und das Geld wandert in die Klosterkasse. In der ersten Halle schreckt eine Wächterfigur böse Geister ab. In der zweiten Halle sieht man den Jadekaiser, die höchste Gottheit des Daoismus, umgeben von Stern- und Himmelsgöttern. In der dritten Halle werden sieben Heilige verehrt. Die Statuen stammen aus der Ming-Zeit. Die vierte Halle ist dem großen Lehrer und Meister Qiu Chuji gewidmet. Er beeindruckte Dschingis Khan durch seine Weisheit, und ihm verdankt dieses Kloster letztlich seine Existenz. Die Gebeine des Weisen ruhen unter seinem Standbild. Die letzte Halle ist zweigeschossig. Die Figuren der Drei Reinen im Obergeschoss wurden schon 1428 geschaffen. In den kleineren Hallen westlich der Hauptachse geht es volkstümlicher zu. Hier kommen auch Frauengestalten zu ihrem Recht. Eine Halle enthält ausschließlich Muttergottheiten, die für Fruchtbarkeit, rasche und schmerzlose Geburt und für das Augenlicht der Kinder zuständig sind. Am erstaunlichsten ist aber die Halle der Jahresgötter. 60 phantasievolle, bunt bemalte Tonfiguren verkörpern die Jahre des chinesischen 60er-Zyklus.

Chinas berühmtestes Restaurant mit authentischer Palastküche. Man bestellt nicht einzelne Gerichte, sondern ganze Menüs. Tischwäsche, Geschirr und Dekor sind in edlem Kaisergelb gehalten.

Das Lokal zählt zur Elite der italienischen Restaurants der Stadt. Es zeichnet sich durch sein schönes Ambiente mit einer Dachterrasse aus. Die Portionen verstehen sich als Teile eines Dreigängemenüs. Äußerst günstiger Mittagstisch.

Die Beijing Curio City, ein kaufhausartiger Komplex mit riesigem Lichthof, ist zwar ungünstig gelegen, doch für Interessenten, die auf echt Antikes Wert legen und dies auch beurteilen können, die erste Adresse in der Stadt.

Dörrobst, Frischfisch, Medikamente, Schuhe, Seide, Kaschmir, Schmuck, Taschenlampen, Kunsthandwerk, Computerteile und ein Stockwerk voller Perlen: In dem kuriosen Sortiment kauft man auf fünf Etagen fast zu Großhandelspreisen.

Was einst als Budensammlung begann, ist heute eine Art Kaufhaus – freilich noch mit lauter kleinen Einzelhändlern darin. Das Ganze geht über sieben Etagen und ist ein Sammelsurium aus Schmuck, Glas, Elektronik, Bürobedarf, Kleidung aller Art, auch traditionelle chinesische und Kinderkleidung, Kaschmirpullover, Seidenschals, Schuhe, Hüte und vieles mehr. Sie können sich Kleidungsstücke umarbeiten lassen; im Keller versuchen ein paar Reparateure, defekte Mobiltelefone wieder zum Leben zu erwecken. Falls Sie den Markt von früher her eher mit Schrecken in Erinnerung haben, kann Entwarnung gegeben werden: Man hat aufgeräumt, und die Händler sind längst nicht mehr so aggressiv. Nach wie vor gilt: Feilschen ist Pflicht. Ihr Anfangsgebot sollte bei deutlich weniger als der Hälfte dessen liegen, was der Händler verlangt.

1995 wurde Pekings schönste alte Opernbühne (1830 erbaut) wieder in Betrieb genommen. In nostalgischem Teehausambiente erlebt man ein Programm mit einzelnen Szenen.

Nein, dies ist nicht jenes Pekinger Teehaus, das Lao She (1899-1966) zu seinem Drama "Chaguan" ("Das Teehaus") inspirierte. Aber bei einer so gut gemachten Mogelei wird sich niemand beschweren. Das 90-minütige Programm ist immer herrlich bunt: Akrobatik, Opernarien, verblüffende Geräuschimitationen, Kabarett, Zauberei. Im Eintrittspreis inbegriffen sind Tee und allerlei Knabberzeug.

Spitze: Pekings höchste Bar im zweithöchsten Wolkenkratzer gewährt je nach Wetterlage Fernblick bis zu den Westbergen oder Einblick in die Dicke der Smogschicht. Innen jedenfalls geht es unübertroffen hochklassig und elegant zu. Auf der Karte stehen 300 Cocktails und feine Malt-Whisky-Sorten. Herren kommen bitte in geschlossenen Schuhen und nicht in Kurzarmhemden.

Der mit chinesischen Dächern gekrönte Einkaufstempel an der Wangfujing enthält Einzelhändler auf sieben Etagen.

Changling ist das größte, älteste und am besten erhaltene Mausoleum der Ming-Gräber. Der hier bestattete Kaiser Zhu Di (1360-1424) wird nach dem Namen seiner Ära (1403-24) gewöhnlich "Yongle-Kaiser" genannt. Er veranlasste den Ausbau Pekings zur Hauptstadt und war nach seinem Vater, dem Dynastiegründer, die bedeutendste Herrschergestalt der Ming-Zeit. Einzig in seinem Grabtempel blieb die Opferhalle erhalten, ein eindrucksvoller Bau mit 32 Säulen aus kostbarem Nanmu-Holz. Sie birgt eine Ausstellung von Grabbeigaben aus dem Dingling, der Ruhestätte des Wanli-Kaisers.

Im August 2008 war hier die Welt zu Gast, und China hatte sich die Spiele einiges kosten lassen. Peking profitiert davon mit architektonischen Hinguckern, die es in sich haben. Man muss allerdings mit Sicherheitskontrollen rechnen. An der nach Norden verlängerten, uralten Nord-Süd-Achse der Stadt stehen jene zwei Gebäude, die dank ihres markanten Aussehens zu Ikonen dieses Weltsportereignisses wurden und sogleich derart einprägsame Spitznamen erhielten, dass sie nun sogar offiziell verwendet werden: das „Vogelnest“ (niaochao) des Nationalstadions und der „Wasserwürfel“ (shuilifang) der Schwimmhalle. Aber auf dem sich noch kilometerweit nordwärts erstreckenden Gelände lässt sich auch noch mehr entdecken. Im Nationalstadion, der größten eigens zu den Spielen errichteten Sportarena des Landes, fanden die Eröffnungs- und Schlussfeierlichkeiten sowie die Leichtathletikwettkämpfe statt. Die außen völlig unregelmäßige und entsprechend aufwendige Konstruk tion, ein Entwurf des Schweizer Büros Herzog & de Meuron, erinnert an die gebogenen und miteinander verwobenen Reisige eines Vogelnests. Bei einer Besichtigung bist du mittendrin: Du kommst nicht nur auf die Ränge, sondern bis aufs Spielfeld. Das Nationale Wassersportzentrum ist zwar eigentlich ein Quader, aber der Spitzname „Wasserwürfel“ trifft gut, denn die Außenhaut aus dem leichten, dünnen und lichtdurchlässigen Kunststoff ETFE hat die Form riesiger blauer Blasen; zudem ist das Gebäude von einem Wasserbecken umgeben. Es birgt heute Chinas größtes Spaßbad. Nördlich des Schwimmstadions schließt sich die Nationale Sporthalle mit ihrem elegant geschwungenen Dach an. Jenseits davon folgt ein Kongresszentrum. Interessanter ist die Folge von Vertiefungen weiter östlich, in denen zum Beispiel ein traditionelles Hofhaus steht und aus denen witzige moderne Adaptionen von Trommelturm und Glockenturm (mit Glocken und Klangsteinen) hervorragen.

Am Rand des Kneipenviertels versteckt sich diese kleine Oase für Jazz-Enthusiasten. Leiter ist Liu Yue, der einst Saxophonist der Rocklegende Cui Jian war. Der Club verfügt über eine Dachterrasse und an einigen Tagen gibt es Livekonzerte.