Reiseführer

Windward Islands

Die kleine Gruppe von Inselchen ist ein bevorzugter lauschiger Ankerplatz für die in den Grenadinen kreuzenden Yachten und für Tauchveranstalter, die von St.Vincent aus (ca. 55 km entfernt) mit ihren Gästen hierher kommen. Die Eilande sind unbewohnt. Die Gewässer zwischen den Inseln sind ein ideales Tauch- und Schnorchelrevier

Mit den südlich gelegenen Inseln der Grenadinen gilt St. Vincent neben den Virgin Islands als schönstes Segelrevier der Karibik. Die Inselchen locken mit herrlichen Stränden, Seglertreffs und Luxushotels; einige wurden zu Hideaways reicher und berühmter Zeitgenossen.

Lust auf ein heißes Schlammbad? Vor allem nach einer Wanderung, z.B. über den Waitukubli National Trail, der hier durchläuft, eine wahre Wohltat! In dem kleinen Dorf im Roseau Valley erwarten dich die von Schwefelquellen gespeisten und mit heißem Schlamm gefüllten Badebecken des Screw’s Sulphur Spa. Und nicht nur die! Auch in Tia`s Sulphur Spa gibt es Pools im Freien und in Hütten, dazu eine kleine Pension mit urigen Cottages, Restaurant und Bar.

Ein hübscher kleiner Wasserfall stürzt in eine von Wald umgebene Felsgrotte und lädt zu einem kühlenden Bad ein. Unbedingt meiden, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen.

Leider hat der See von seiner einstigen Schönheit eingebüßt, seit er aufgestaut wurde und für Energieerzeugung und Frischwassergewinnung genutzt wird. Interessant ist die Wanderung dennoch. Man kommt auf der Höhe des Freshwater Lakes in Regionen, in denen der Regenwald erst dem Nebelwald und dann einer tropischen Bergvegetation weicht, mit windgepeitschtem Buschwerk, Moosen und Farnen.

Von der Brücke südlich von Portsmouthaus kann man eine Bootsfahrt durch den Indian River vereinbaren. Ruhige 40 Minuten lang geht’s durch verwunschene Mangrovensümpfe und Kanäle. Schlingpflanzen und Bromelien hängen von den Ästen der Bäume herunter. An Kreuzfahrttagen solltest du den Fluss meiden. Verhandle mit deinem Bootsführer über den Preis.

Die kleine Stadt (16 500 Ew.) vermittelt einem das Gefühl, in die Kolonialzeit zurückversetzt worden zu sein. Keine Hotelkästen, wenige Neubauten, keine Duty-free-Shops, keine Touristenmassen (wenn nicht gerade ein Kreuzfahrtschiff angelegt hat). Roseau ist das Verwaltungs-und Handelszentrum der Insel. Farmer und Geschäftsleute kommen, um Behördengänge zu erledigen und Obst und Gemüse zu verkaufen. Ein Spaziergang durch die Altstadt ist ein geruhsames Unternehmen. Samstagmorgen ist Wochenmarkt an der Mündung des Roseau River im Nordwesten der Stadt. Das Geburtshaus der Schriftstellerin Jean Rhys in der Cork Street war lange eine kleine Pension, die heute geschlossen ist. Schlendere durch den Botanischen Garten im Südosten der Stadt. Er wurde vor über hundert Jahren angelegt und ist mit seinen mächtigen alten Bäumen ein hervorragender Ort, um sich im Schatten auszuruhen.

Die Schwefelquellen kannst du mit dem Auto bequem erreichen, nur die letzten paar Meter geht man besser zu Fuß. Die Quellen entspringen auf einer wenig Quadratmeter großen Fläche. Hier und da blubbert es: Wasser und Gas entweichen aus der Tiefe. Der strenge Geruch von Schwefel kündigt sich schon aus einiger Entfernung an.

Die beiden 60 m tief stürzenden Wasserfälle sind ein imponierender Anblick, besonders, weil man sie von einer Besucherplattform aus gleichzeitig sehen kann. Der kurze Aufstieg ist landschaftlich nicht so reizvoll, denn er führt am Gelände eines Wasserkraftwerks vorbei.

Traditionelle kreolische Spezilitäten, aber auch Scampispießchen mit Thaisauce oder knusprige Ente. Auch die vegetarische Auswahl lässt sich sehen. Unbedingt reservieren!

Im Zentralmassiv der Insel liegt der Kratersee Grand Etang auf ca. 530 m Höhe mitten im Regenwald. Der See ist heute Mittelpunkt des Nationalparks. Im Ausstellungszentrum oberhalb des Sees kann man sich über die Flora und Fauna informieren, bevor man den See umwandert. Von St. George’s aus auf der Hauptstraße Richtung Grenville, etwa auf der Mitte der Strecke, der See ist ausgeschildert

In dem Gebäude, das im Lauf der Zeit schon als Kaserne, Gefängnis, Hotel und Lagerhaus diente, kann man heute u. a. die großen Kupferkessel bewundern, in denen der Zuckerrohrsaft eingekocht wurde.

Seit 1785 hat sich an der Herstellungsmethode (Bioqualität!) des hochprozentigen Grenada- Rums so gut wie nichts geändert. Noch heute treibt der Fluss Antoine das Wasserrad für die Zuckerrohrpresse an. Als Kostprobe zum Schluss sollte man lieber den verdünnten Rumpunsch versuchen – das 75-prozentige Original ist nur etwas für ganz Hartgesottene und so leicht entzündlich, dass man es z.B. im Flugzeug gar nicht mitführen darf.

Lobster, Steaks, Sandwiches. Büfetts und Grill-Specials; jeden 1.Sa im Monat gibt’s Livemusik.

Schöner Blick über die Grand Anse Bay.Die gute Küche mit kreolischem Einschlag ist über jeden Zweifel erhaben.

Am Wasser mit Blick auf die Bay; karibisch-mexikanische Spezialitäten wie Lobster mit Ingwer-Kokos-Soße oder fajitas.

Hier gibt’s Hausmannskost auf Karibisch: Meeresfrüchte, Calalou (Gemüsesuppe), Saltfish und Süßkartoffeln.

Der Markt ist an sechs Tagen der Woche Ein- und Verkaufsplatz sowie Treffpunkt für die Bewohner der Hauptstadt und des Umlands. Zu Zeiten der Franzosen wurden hier Hinrichtungen ausgeführt. Heute dient er als Versammlungs- oder Festplatz.

Am Wochenende ist der Teufel los! Reggae, Calypso, Funk, Rap. Häufig Livebands.

Sie ist mit einer Fläche von 34 km2 die größte Insel der Grenadinenkette, die sich zwischen Grenada und St. Vincent erstreckt (ca. 6000 Ew.). Nicht nur die Grenadinen selbst, auch Carriacou ist politisch geteilt. Der Breitengrad, auf dem die Trennungslinie zwischen den grenadischen Grenadinen und den z uSt. Vincent gehörenden verläuft, streift die Nordspitze Carriacous. Ein Ausflug von Grenada aus ist per Flugzeug oder Linienboot möglich. Informationen: www.ospreylines.com. Neben der Inselhauptstadt Hillsborough mit einem kleinen Museum zur Kolonialzeit lohnt ein Besuch in Windward, wo die Nachfahren schottischer Bootsbauern noch heute ihrem traditionellen Handwerk nachgehen; Namen wie MacFarlane und MacDonald zeugen von ihrer transatlantischen Abstammung. Sie haben großes Glück, wenn Sie anlässlich einer Bootstaufe oder einer Hochzeit ein sogenanntes Big Drummit erleben können. Diese traditionelle Zeremonie mit virtuoser Trommelmusik und wilden Tänzen beweist, dass in den Adern der heutigen Inselbewohner auch afrikanisches Blut fließt.

Der Wasserfall im Nordwesten ist zu Fußnur schwer zu erreichen. Schließ dich einer Bootstour an, die verschiedene Veranstalter anbieten. Im Preis sind ein Picknick und eine Schnorchelpause enthalten.

Die Befestigungsanlage erhebt sich 200 m über dem Nordende der Bucht von Kingstown. 1806 wurde sie errichtet und diente der Verteidigung gegen Angriffe von See sowie der „Black Caribs“– viele der Kanonen zeigen noch landeinwärts. Die Geschichte der „Black Caribs“ wird in den Gemächern der Festung dargestellt.

Der walisische Landschaftsgärtner Timothy Vaughn hat das einst heruntergekommene Stück Land in einen umwerfenden Garten mit tropischen Pflanzen und Vögeln verwandelt. Riesige Farnstauden bilden entlang der Wege einen schattenspendenden Baldachin. Im Hintergrund erhebt sich Grand Bon Homme, der 970 m hohe Berg der Insel.

Hier wurde ein großer Teil des Films „Der Fluch der Karibik I“ gedreht. Die Bay ist damit echte Attraktion, denn viele der Original-Requisiten sind noch erhalten und im Restaurant des Hotels Wallibou Anchorage zu besichtigen.

Französisch-kreolische Küche. Candlelight-Dinner auf der Terrasse am Meer.