Reiseführer

Teheran & der Norden

Von dem nach lokalen Traditionen designten und geführten Anwesen aus organisieren sie Trekkingtouren und naturkundliche Exkursionen, auch hoch zu Pferd, in den benachbarten Golestan-Nationalpark. Der ist Iransältester und nur 920 km2 groß, aber ein echter Musterkasten für unberührte Landschaften: Steppe, Wüste, Almwiesen, dichter Bergwald - ein tolles Ziel für Hobbybotaniker, Wild- und Vogelkundler.

Nur nicht an Schlüpfriges denken: Die Grabstelen sehen ziemlich „männlich“ aus, wie sie da steinern zylindrisch-schlank zu Hunderten über Hügelkämme verstreut aus der Wiese ragen. Klar, die phallische Optik dieses rätselhaften Friedhofs ist nur ein Kuriosum und Zusatzmotiv für die 90 km weite, leider recht schlechtbeschilderte Anfahrt in den äußersten Norden. Den eigentlichen Reiz bilden die ganz spezielle Landschaftskulisse aus Wiesenkuppen auf den letzten ca. 20 km und mehr noch das einzigartige Panorama, das sich am Ziel vom Parkplatz aus entfaltet: im Vordergrund das Mausoleum des Khaled Nabi, eines vorislamischen Propheten, und dahinter bis zum Horizont die gefalteten Hügelrippen der turkmenischen Steppe.

Student meets Hipster meets Bohemien. Und alle zusammen genießen den schnörkellos-modernen Schick und die aufgeräumte Stimmung. Kreative Smoothies, Shakes, Salate, Pasta, tolles Frühstück und, klar, famose Kaffees.

Ein Minishop als Schatztruhe: landesweit bestes Sortiment an Originalen und Nachdrucken, antiquarisch und neu zu Irans Geschichte und Kultur, viele Raritäten, auch auf Deutsch und Englisch.

Dass die Vorfahren der Turkmenen heißblütige Nomaden und begnadete Reiter waren, ist besonders intensiv am Pferderennplatz zu spüren. Von November bis Juni geht im örtlichen Hippodrom jeden Freitag die Post ab. Auch Frauen dürfen zuschauen, und ja, kaum zu glauben, wie locker der Staat hier die Zügel lässt, man darf sogar um Geld wetten.

Kamran Anvari ist von einer Idee beseelt: Er will das Ökobewusstsein in der Region verankern. Deshalb betreibt er mit seiner Partnerin Forough eine Naturschule und unterstützt das Kunsthandwerk der turkmenischen Bevölkerung. Vor allem aber führen die beiden in einem Dorf in der Nähe von Kalaleh die Turkmen Ecolodge. Von dem nach lokalen Traditionen designten und geführten Anwesen aus organisieren sie Trekkingtouren und naturkundliche Exkursionen, auch hoch zu Pferd, in den benachbarten Golestan-Nationalpark. Der ist Irans ältester und nur 920 km² groß, aber ein echter Musterkasten für unberührte Landschaften: Steppe, Wüste, Almwiesen, dichter Bergwald – ein tolles Ziel für Hobbybotaniker, Wild- und Vogelkundler.

Seit 50 Jahren züchtet Ali Atami Schafe, seit Langem organisch, ohne Antibiotika. Die Lammhaxe (Chelo Mahicheh) oder das 500g-Lamm-Shishlik, das er in seinem vielfach ausgezeichneten Restaurant serviert, zergeht entsprechend auf der Zunge und ist, für die Topqualität, gar nicht teuer.

Im Osten Irans, in der historischen Großregion Khorasan, liegen die Ursprünge der klassischen persischen Literatur. Zweien ihrer Allergrößten sollte man seine Aufwartung machen, auch wenn man sonst wenig mit alten Dichtern am Hut hat. Schon um zu erleben, wie sehr Iraner sie verehren. Beide liegen 110 km westlich in Nishapur begraben, das auch für seine reichen Türkisminen berühmt ist: in dem blau verfliesten Kuppelbau Fariduddin Attar, vor 800 Jahren verstorbener Autor der fabelhaften „Konferenz der Vögel“. Und 1 km östlich, unter einem stilisierten umgestülpten Weinkelch aus Beton Omar Khayyam, der für seine freigeistig-frivolen Vierzeiler geliebte und viel gelesene Mathematiker, Philosoph und Dichter.

Ein Ausflug, 135 km weit, an die afghanische Grenze. Warum du ihn machen solltest? Bildungsbürgerliche Begründung: Weil in der Stadt mit dem Mausoleum von Sheikh Ahmad ein Architekturjuwel ersten Ranges aus der Wende vom 14.zum 15.Jh. wartet. Vom Bauchgefühl: Weil du dort, ganz im Osten, unter der sunnitischen Minderheit, den Männern mit ihren weißen Turbanen und Bärten und unsichtbaren Frauen, wieder andere, feine Schwingungen erspürst. Wenn du im Oktober unterwegs bist, gibt’s ein Zusatzargument: die Safranernte. Dann kannst du vom Straßenrand aus den Bauern auf ihren Feldern beim Pflücken der lila Krokusse zusehen. Und in den Basaren der Region, etwa auch in Taybad und Torbat-e Heydariyeh, das „Rote Gold“ ganz frisch kaufen.

Ein bisschen auf Distanz gehen zur Millionenstadt und dem Betbetrieb: An den Hängen des Binalud-Gebirges 25 km westlich verspricht der Ausflugsort diesseitige Freuden – Blätterrauschen, Bachgemurmel, frische Luft und gutes Essen in gemütlichen (Open-Air-)Lokalen. 20 km tiefer in den Bergen liegt das malerische Terrassendorf Kang, ein Ausgangspunkt für schöne Wanderungen.

Selten spürt man die Würde und Melancholie des Alters in der Architektur so deutlich wie hier. Kein Geringerer als Harun ar-Raschid – ja, der legendäre Kalif aus Bagdad – soll die Anlage um 800 auf dem Fundament eines Feuertempels gegründet haben. Ihre heutige Form mit den vier Tonnengewölben um den weiten Hof und der Riesenkuppel erhielt sie 300 Jahre später unter den Seldschuken.

Dieses Mausoleum eines Sohnes des Achten Imam ist die wichtigste Pilgerstätte Qazvins. Das Torportal mit seinen sechs Minaretten, komplett in einen Keramikteppich gehüllt, das Trinkbrunnenhaus, das Grabmal selbst, im Innern lückenlos mit Spiegeln und Fliesen ausgekleidet – macht unterm Strich ein Ensemble, an das man gerne zurückdenkt.

Ein Familienbetrieb, sorgsam und herzlich geführt. Eine Gefahr aber lauert: Gheymeh Nesar, die örtliche Spezialität aus Rindfleisch, Mandeln und Berberitzen – du wirst nicht aufhören können, sie zu löffeln. Dasselbe gilt für Shirin polo, den „süßen Reis“ mit Lammkeule, den man hier freitags kocht.

Präsentationstechnisch hat die Sammlung sicher Verbesserungsbedarf. Aber was sie zeigt, vor- und frühgeschichtliche Keramiken, Gold- und Metallgefäße, typisches (Kunst-)Handwerk aus der Region Gilan und Gebäudemodelle, darunter eines der Rudkhan-Festung, ist gar nicht ohne. Und irgendwie hat die altmodische Vollgepfropftheit ja auch Charme.

Es ist schwer zu übersehen: Irans wichtigster Hafen an der Kaspi-Küste hat schon bessere Tage gesehen. Ein dickes Danke den industriellen Fischfangflotten und den Schmutzfinken der Ölindustrie in den Anrainerstaaten. Was man auf Kurzbesuch hier tut? Die Uferpromenade am Hafenbecken abspazieren, den reich bestückten Fischmarkt beschnuppern und den Sommerpalast der Schah-Familie, heute ein (Militär-) Museum, besichtigen. Höhepunkt ist ein Bootsausflug in die Mordab-Lagune, ein Naturreservat, in dem viele seltene Vogel-, Amphibien- und Insektenarten zu Hause sind.

Millionen von Teherani träumen das Jahr über in ihrer stressigen, smoggeplagten Heimatstadt vom Strandurlaub und überschwemmen, wenn es zu Nowruz oder im Hochsommer so weit ist, ihre Ferienorte. Europäische Gäste hingegen reagieren meist enttäuscht angesichts der Zersiedelung und über weite Strecken wenig gepflegten Infrastruktur. Auch ist das Wetter oft feuchtheiß und dunstig und das Meer bräunlich und trüb. Außerdem reduziert es den Spaß gewaltig, sich dem Strandleben nach Geschlechtern getrennt hingeben zu müssen. Daher werden weitere Ziele im Folgenden nur kurz vorgestellt. Was bei der Fahrt durch Gilan und Mazandaran jedenfalls besuchenswert ist: Lahijan als erste größere Stadt östlich von Rasht. Sie ist Zentrum des Reis-, Bambus- und vor allem Teeanbaus und das hübsche Teemuseum erzählt die Geschichte des „Grünen Goldes“ im Iran. Berühmt und mit seinem Pyramidendach ein Wahrzeichen ist das Mausoleum des Sheikh Zayed Gilani (ganztägig frei zugänglich). Ramsar, 70 km weiter östlich, ist vielen Umweltschützern ein Begriff. Denn 1975 wurde dort das weltweite Abkommen zum Schutz von Feuchtgebieten, die Ramsar-Konvention, ausgehandelt. An seine goldene Zeit als Jetset-Treff, die 1979 abrupt endete, erinnert das örtliche Luxushotel. Das Bergdorf Javaherdeh, 27 km von Ramsar landeinwärts, ist ein ideales Ziel für einen Spaziergang in kühler Höhenluft. Für richtige Bergwanderungen steuern Sie die Hochebene von Kelardasht an, erreichbar über Chalus und von dort südwärts über Marzanabad. Wollen Sie jedoch nur mal kurz per Seilbahn in luftige Höhen entschweben: Solche schnurren in Lahijan, Ramsar und, weiter östlich, in Namakabrud vor sich hin.

Eines der touristischen Vorzeigedörfer des Iran, gut 60 Kilometer westlich. Wen wundert’s? Die mehrheitlich von Kurden bewohnte Ortschaft lässt einen, wie sie sich da mit ihren Flachdach-Lehmziegelhäusern in 1100 m Seehöhe an einen bewaldeten Hang schmiegt, tatsächlich gleich zur Kamera greifen. Einen schönen Blick auf den Ortskern hat man bei einem Tee, bei Dizi oder Mirza Ghasemi vom Holzbalkon des Restaurants Bamdad. Luxuriös übernachtest du an der Zufahrtsstraße umgeben von Teefeldern im Hotel Moein. In dessen Lobby kannst du pflückfrischen Tee aus der Gegend kaufen.

Lehmmauern, Strohdächer, Holzveranden – ein Spaziergang zurück in die gar nicht ferne, beton- und wellblechlose Vergangenheit. Auf einem 300 ha großen Gelände 17 km südlich von Rasht hat man zwei Dutzend historische Gehöfte original mit viel Liebe zum Detail wiederaufgebaut. Authentische Folklore- und Handwerksdarbietungen ergänzen diese Zeitreise.

Eine späte Eroberung: Über Jahrhunderte war die Festung mit ihren mächtigen, von 40 Wachtürmen verstärkten Mauern Rückzugsort der regionalen Regenten und militärisch kaum einzunehmen. Heute dagegen wird die in einem dicht bewaldeten Talschluss versteckte, immer noch beeindruckend große Ruine an Wochenenden von Ausflüglern regelmäßig gestürmt. Und das, obwohl sie nur über einen steilen Weg mit Aberhunderten Stufen erreichbar ist. Also: An Freitagen meiden! 45 km von Rasht über Fuman und Gurabpas Besonders gute Gilaki-Spezialitäten bietet in Fuman das Restaurant Monavari.

Atmosphärisch und architektonisch kann der Bazar-e Bozorg den Renommierbasaren in Isfahan, Shiraz oder Kashan nicht das Wasser reichen. Und anstatt der Einzelkunden und Touristen sind hier die Zwischenhändler König, wird Engrosware herumgekarrt, herrscht hektische Betriebsamkeit. Aber: Mit etwa 30 000 Läden und täglich über 100 000 Beschäftigten ist Teherans Basar der größte des Landes. Geordnetes Tohuwabohu, durchsetzt mit Tee- und Imbissstuben, Moscheen und Heiligtümern.

Blickfang Teherans ist seit seiner Eröffnung 2006 der „Turm der Geburt“. Die Stahlbeton-Konstruktion ist mit 435 m das höchste Gebäude des Landes, der sechsthöchste Fernsehturm der Welt. Sause per Expresslift hinauf zur Aussichtsplattform und blicke der 15-Mio.-Stadt ins Auge – gewaltig, beklemmend, faszinierend.

Boulevardpresse-Leserinnen jenseits der 60 müssen vor Wonne erschaudern: Da steht man doch tatsächlich vor dem Schminktisch, an dem Farah Diba höchstselbst jeden Morgen ihre berühmte Bienenkorbfrisur auftoupierte. Zwei Räume weiter warten die Kinderzimmer im Stil der Swinging Seventies und unterm selben Dach die Empfangs- und Konferenzsäle, Wohn- und Schlafgemächer des Ehemanns und Papas, Mohammed Reza Pahlevi. Ursprünglich hatte sich der letzte Schah den Niavaran-Palast als Gästehaus der Regierung bauen lassen, ihn dann aber bis zur Revolution selbst mit der Familie als Sommerresidenz genutzt. Der modernistisch-kantige Bau ist eines von insgesamt 20 Gebäuden, die auf dem 11 ha großen Parkgelände im Nordosten der Stadt stehen. Mehrere von ihnen, darunter der Sahebgharanieh-Palast und der besonders reizende Ahmad-Shahi-Pavillon, sind als Museen zugänglich.

Eine solche Fußgängerbrücke hatte die Welt noch nicht gesehen. Die 270 m lange, futuristische Stahlkonstruktion wurde 2014 fertiggeschweißt – der Geniestreich einer jungen Architektin namens Leila Araghian. Sie verbindet in einem riesigen Freizeitgelände im Nordteil der Stadt zwei Parkanlagen über einen vielspurigen Highway hinweg. Auf ihren breiten, mehrstöckigen Wegen und Aussichtsplattformen drängen sich an lauen Sommerabenden die jungen Hauptstadtbewohner, suchen aber auch viele Familien Erholung vom stressigen Alltag. Am westlichen Brückenkopf im Café- Restaurant Melal können Sie von Korbstühlen unterm Segeldach aus den Blick genießen.

Manchmal sind Klischees doch am schönsten. Dieses Kellerlokal erfüllt sie alle: verflieste schöne Gewölbe mit historischen Bildern an den Wänden, Lautenmusik aus dem Lautsprecher, an der Theke ein Samowar, ein Oberkellner mit schlohweißer Mähne und melancholischer Miene, vor allem aber köstliches Essen. Menüfavorit: der würzige Fleischeintopf Dizi.

So etwas wie die Kantine der Basarhändler: Tausende Gäste werden hier täglich verköstigt. Mit etwas Wartezeit für einen Tisch musst du rechnen. Dafür kriegst du, nur zwei Gehminuten vom Golestan-Palast, Lokalkolorit pur und saftige Kebabs oder, als Klassiker des Hauses, Tah Chin, gebackenen Reiskuchen mit Safran, Joghurt, Eiern, Hühnchen und Berberitze.