Reiseführer

Teheran

Blickfang Teherans ist seit seiner Eröffnung 2006 der „Turm der Geburt“. Die Stahlbeton-Konstruktion ist mit 435 m das höchste Gebäude des Landes, der sechsthöchste Fernsehturm der Welt. Sause per Expresslift hinauf zur Aussichtsplattform und blicke der 15-Mio.-Stadt ins Auge – gewaltig, beklemmend, faszinierend.

Boulevardpresse-Leserinnen jenseits der 60 müssen vor Wonne erschaudern: Da steht man doch tatsächlich vor dem Schminktisch, an dem Farah Diba höchstselbst jeden Morgen ihre berühmte Bienenkorbfrisur auftoupierte. Zwei Räume weiter warten die Kinderzimmer im Stil der Swinging Seventies und unterm selben Dach die Empfangs- und Konferenzsäle, Wohn- und Schlafgemächer des Ehemanns und Papas, Mohammed Reza Pahlevi. Ursprünglich hatte sich der letzte Schah den Niavaran-Palast als Gästehaus der Regierung bauen lassen, ihn dann aber bis zur Revolution selbst mit der Familie als Sommerresidenz genutzt. Der modernistisch-kantige Bau ist eines von insgesamt 20 Gebäuden, die auf dem 11 ha großen Parkgelände im Nordosten der Stadt stehen. Mehrere von ihnen, darunter der Sahebgharanieh-Palast und der besonders reizende Ahmad-Shahi-Pavillon, sind als Museen zugänglich.

Eine solche Fußgängerbrücke hatte die Welt noch nicht gesehen. Die 270 m lange, futuristische Stahlkonstruktion wurde 2014 fertiggeschweißt – der Geniestreich einer jungen Architektin namens Leila Araghian. Sie verbindet in einem riesigen Freizeitgelände im Nordteil der Stadt zwei Parkanlagen über einen vielspurigen Highway hinweg. Auf ihren breiten, mehrstöckigen Wegen und Aussichtsplattformen drängen sich an lauen Sommerabenden die jungen Hauptstadtbewohner, suchen aber auch viele Familien Erholung vom stressigen Alltag. Am westlichen Brückenkopf im Café- Restaurant Melal können Sie von Korbstühlen unterm Segeldach aus den Blick genießen.

Manchmal sind Klischees doch am schönsten. Dieses Kellerlokal erfüllt sie alle: verflieste schöne Gewölbe mit historischen Bildern an den Wänden, Lautenmusik aus dem Lautsprecher, an der Theke ein Samowar, ein Oberkellner mit schlohweißer Mähne und melancholischer Miene, vor allem aber köstliches Essen. Menüfavorit: der würzige Fleischeintopf Dizi.

So etwas wie die Kantine der Basarhändler: Tausende Gäste werden hier täglich verköstigt. Mit etwas Wartezeit für einen Tisch musst du rechnen. Dafür kriegst du, nur zwei Gehminuten vom Golestan-Palast, Lokalkolorit pur und saftige Kebabs oder, als Klassiker des Hauses, Tah Chin, gebackenen Reiskuchen mit Safran, Joghurt, Eiern, Hühnchen und Berberitze.

Hier kleiden sich Nord-Teherans stil- und statusbewusste Ladys ein. Kleidung, Schmuck und dazu Wohnaccessoires und Kunstobjekte, modernst, aber doch typisch iranisch designt.

Auch wenn sich die vielen hypermodernen Shoppingcenter Teherans von ihren geklonten Geschwistern in Dubai oder Singapur kaum unterscheiden: Durch eines zu streunen komplettiert das Bild der so facettenreichen Megalopole. Dieses ist eines der repräsentativsten: glitzy hoch drei, was das Publikum betrifft, und mit vielen Flagship-Stores und auch Cafés bestückt.

Weil Khomeinis Erben weltstädtisches Nachtleben weiterhin verhindern, zwei Ausgeh- und Flaniertipps für warme Abende: In Darband, einem Tal im äußersten Norden, reihen sich Open-Air- Lokale, wird (fast) open end gegessen und geschmaucht. Das gilt auch für die Food- Courts im Ab-o-Atash-Park zwischen Pol-e Tabiat und Abrisham.

Weil Khomeinis Erben weltstädtisches Nachtleben weiterhin verhindern, zwei Ausgeh- und Flaniertipps für warme Abende: In Darband, einem Tal im äußersten Norden, reihen sich Open-Air- Lokale, wird (fast) open end gegessen und geschmaucht. Das gilt auch für die Food-Courts im Ab-o-Atash-Park zwischen Pol-e Tabiat und Abrisham.

Das führende Opern- und Konzerthaus. Trotz postrevolutionär stark eingeschränkten Programms einen Besuch wert, z. B. wenn das Teheraner Symphonieorchester spielt.

Es stimmt schon, anfangs kann man ganz schön erschrecken: ein Ozean aus Häusern, maß- und grenzenlos, unübersichtlich. Verkehr und Luft – atemberaubend, der Alltag – hektisch und hart. Die 15-Mio.-Metropole ist keine Idylle.

Das Haus ist der Treffpunkt der Teheraner Szene für Gegenwartskunst und sehr populär. In seinen acht Galerien finden regelmäßig Werkschauen aufstrebender und arrivierter Maler, Bildhauer und Performancekünstler statt. Außerdem gibt es einen gut sortierten Kunst- und Buchladen, ein Café und ein vegetarisches Restaurant sowie an der Ostseite des zugehörigen Parks zwei auch als Kinosäle genutzte Theater.

Schon das ganze 19.Jh. hindurch pflegten die Herrscher in den heißen Sommern im äußersten Norden der Hauptstadt zu residieren. Auf demselben Areal im Bezirk Darband ließ sich in den 1920er-Jahren Reza Schah zu Amts- und Wohnzwecken weitere Prunkgebäude bauen.

Als hätte jemand vor 50 Jahren den Zeitschalter ausgeknipst: alte Filmposter, Zeitungsseiten, s/w-Fotos von Dichtern und Bühnenstars, Vollholz- 47 mobiliar. Dazu gute persische Spezialitätenküche.

Nomen est omen: Leckerer bekommt man das iranische „Gulasch“ kaum wo kredenzt – wie es sich gehört, mit frischen Kräutern, Knusperbrot und einem Glas Dough.

Traditionsrestaurant mit viel Spiegeln, Lüstern, Stuck und lebendiger Atmosphäre. Die Küche liefert leckere Standards.

Hier, gleich neben dem Haupteingang zum Basar, findet man eine enorme Auswahl der typischen, mit Paisley-Mustern bestickten Baumwoll und Seidenstoffe.

Seit den 1960ern Teherans Mekka für Musikfans. CDs und Vinyl zu allen Genres iranischer und westlicher Klangwelten. Kompetente Beratung.

Trendbewusste Teheraner treffen sich am liebsten in Galerien. In der Kunstszene im Norden der Hauptstadt brodelt es zur Zeit gewaltig, laufend öffnen neue Kreativ-Locations.