Reiseführer

Tabriz & der Westen

Die 210 km östlich von Tabriz gelegene Stadt würde touristisch unter ferner liefen rangieren, hätte nicht vor 700 Jahren ein gewisser Scheich Safi ad-Din hier einen Derwischorden geleitet. Der Mystiker war der geistige Vater der Safawiden, jener Dynastie, die kurz nach 1500 den Iran einte, zu großer Blüte führte und den Schiismus zur Staatsreligion machte. Zum Dank schuf man das Safi-ad-Din Mausoleum, das die Fahrt in diese ferne Landesecke absolut lohnt.

Stimmt, es ist ein ziemlich langer Anfahrtsweg in diese entlegene Gebirgsgegend. Unter zwei Tagen macht die 400-km-Runde wenig Sinn. Dafür öffnet sich hier, hart an der Grenze zum Nordirak, ein Fenster in eine nochmals sehr andere, faszinierende Lebenswelt: die der Kurden. Außerdem gleicht die Strecke von Dezli über Nowdesheh und Paveh oder auch Palangan einer atemberaubenden Hochbahn. Mal geht es durch tiefe, grüne Täler, dann wieder Kämme entlang mit herrlichen Fernsichten. Übernachtet wird in Uraman Takht, dem fotogensten Terrassendorf der Region. Einen ortskundigen Guide mitzunehmen ist ebenso ratsam wie auf der Hinfahrt in der Kurdenhauptstadt Sanandaj für einen Spaziergang anzuhalten. Die klimatisch beste Zeit ist zwischen April und Anfang Mai. Vorab solltest du dich über die aktuelle Sicherheitslage informieren!

Eine Unterrichtsstunde für Hobbyhistoriker: Anfang des 20.Jhs. kämpften fortschrittliche Kräfte von Tabriz aus für eine moderne Rechtsordnung, forderten ein Parlament, Meinungsfreiheit und Wahrung der Menschenrechte. Die Anführer dieser konstitutionellen Revolution gegen den übermächtigen König trafen sich in diesem Bürgerhaus. Ihnen zu Ehren ist es heute ein Museum und dank vieler Fotos und englischer Beschriftung auch für Nichtiraner aufschlussreich.

Rein optisch macht das Restaurant auf nostalgisch – die Speisekarten verblichen und mit Absicht zerfleddert, an den Wänden Schwarzweißfotos, die Vitrinen voll Nippes. Passt. Schließlich ist es nach einer in der frühen Pahlevi-Ära spielenden Fernseh-Soap „1000 Hände“ benannt. In der Küche jedoch wird nichts aufgewärmt. Kubideh Kebab, Dizi und die typischen Tabrizer Kufteh, Hackfleischknödel, alles frisch und köstlich.

Um 1600 holte Abbas I., der mächtige Langzeitherrscher der Safawiden-Dynastie, Zehntausende armenische Christen aus Jolfa an der heutigen Nordwestgrenze nach Isfahan. Sie mussten ihm beim Ausbauen und Verschönern der neuen Hauptstadt helfen. Ihr Wohnbezirk südlich des Flusses hat sich in den letzten Jahren mit schicken Restaurants und Cafés zu einem Szeneviertel gemausert. Hierher zu kommen lohnt aber auch wegen der Kirchen. Die wichtigste ist die Anfang des 17.Jhs. erbaute Vank-Kathedrale. Außen vergleichsweise schlicht, ist sie innen komplett mit biblischen Bildern ausgemalt. Lehrreich, wenn auch in der Abteilung 20.Jh. deprimierend, das zugehörige Museum zur Geschichte der Armenier.

Als „Fürst aller Wissenschaften“ wird er im ganzen Orient verehrt. Er ist eine der herausragenden Geistesgrößen der persischen Kultur und hat vor allem auf den Gebieten von Medizin und Philosophie auch das abendländische Denken nachhaltig geprägt: Abu Ali Ibn Sina, im Westen besser als Avicenna bekannt, ist 1037 in Hamadan gestorben, sein Grab, ein merkwürdig modernistischer Raketenturm aus Beton, für alle Wissenschaftsinteressierten ein Pilgerort.

Die strategisch wertvolle und kühle Lage war schon für den ersten König der Meder um 700 v. Chr. Grund genug, von diesem „Ort der Versammlung“ (Hegmatana) aus sein Reich zu regieren. Auch die Herrscher des Altpersischen Reichs (6.–4.Jh. v Chr.) schätzten die Stadt und machten sie, neben Persepolis und Susa, zu ihrer dritten Residenz. Erhalten blieb von der ganzen Pracht recht wenig. Immerhin: Auf einem Siedlungshügel lassen sich, durch ein kolossales Wellblechdach geschützt, die Grundmauern einer antiken Anlage besichtigen.

In Erinnerung an diese Episode feiern Juden in aller Welt ihr Purimfest. Es war vermutlich die Frau von König Xerxes I., eine Jüdin namens Esther, die vor 2500 Jahren die jüdische Gemeinde der Stadt rettete. Sie hatte von Plänen des Wesirs für ein Pogrom gehört. Ihr Onkel Mordechai drängte sie zur Intervention beim Gatten. Mit Erfolg. Der Grabbau der beiden Helden, ein uralter Turm, ist bis heute Ziel dankbarer Pilger.

Bildungsbeflissene wird an diesem kleinen Ausflug freuen, dass am Ziel, frei zugänglich, zwei berühmte Keilschrifttafeln warten. Keine Geringeren als Darius und sein Sohn Xerxes ließen die Texte vor 2500 Jahren in drei Sprachen auf eine Felswand meißeln. Wozu? Klar, um sich Volk und Nachwelt als allmächtige und weise Herrscher anzupreisen. Alle anderen werden in dem Talschluss, 5 km südwestlich der Stadt, vor allem die Ferienatmosphäre genießen, zum Wasserfall nach hinten spazieren, auf der Sommerrodelbahn talwärts sausen oder mit der Gondelbahn auf Hamadans Hausberg, den Kuh-e Alvand, entschweben, um auf 3500 m Seehöhe nahe dem Gipfel zu wandern.

Warum nicht zur Abwechslung einmal unter die Erde abtauchen? Noch dazu in die wohl schönste Höhle des Iran. 60 km nordwestlich von Hamadan gleitest du auf Booten durch eine surreale Welt aus Stalaktiten, majestätischen Felssälen und Seen. Dazwischen bist du ca. 1 km zu Fuß unterwegs. Besonders passend bei Regen und als Ausflug mit Kindern geeignet.

„Gartenbogen“ – die deutsche Übersetzung für diese Anlage klingt ein bisschen nach lauschiger Laube. In Wahrheit war dieser Ort am nördlichen Stadtrand früher ein königliches Jagdrevier, und die beiden Felsgrotten mit ihren weltberühmten Reliefs dienten schnöder Politpropaganda. Mehrere Herrscher der Sassaniden-Dynastie ließen sich vor 1500 Jahren in staatstragenden Posen hoch zu Ross bei der Jagd und der göttlichen Amtseinführung verewigen. Aber das große Können, mit dem die Steinmetze hier ihre Meißel ansetzten, macht Taq-e Bostan zu einem Höhepunkt altpersischer Kunst. Schade nur, dass neuerdings ein Wassergraben den Genuss der Details aus der Nähe verhindert. Was bleibt, sind der imposante Gesamteindruck und die entspannte Stimmung an dem Quellsee, vor allem nach Sonnenuntergang, wenn Scheinwerfer die zwei Bögen golden leuchten lassen.

Also bitte, sind die hier gezeigten Szenen denn eigentlich jugendfrei? All das Blut, das da fließt bei den Geißelungen zum Gedenken an den Märtyrer Hussein! Und dann die vielen halbnackten Männerkörper! Im Ernst: An Drastik fehlt es den farbigen Fliesenbildern nicht, mit denen die Hallen und Höfe dieser wohl berühmtesten Hoseyniyeh (religiöser Versammlungsort) Irans großflächig ausgekleidet sind. Was aber andererseits auch wieder passt. Schließlich trafen sich in diesem um 1890 errichteten Bühnenbau die Gläubigen im heiligen Monat Muharram nicht zum Kaffeekränzchen, sondern um die Passion ihres Dritten Imam bei der Schlacht von Kerbela nachzuspielen. Und die ist eben nichts für zarte Gemüter. Der Komplex trägt den Namen eines Kermanshaher Bürgers, der für die Renovierung sorgte.

Von der Gebirgskulisse unterwegs einmal abgesehen, gibt es eigentlich nur einen Grund, die 210 km von Kermanshah nach Khorramabad, der Hauptstadt Lurestans, auf sich zu nehmen. Doch der ist ein buchstäblich alles überragender: Die Festung Falak-ol-Aflak ist mit ihren Ausmaßen (300 x 400 m) und acht über 20 m hohen Bastionen schon äußerlich eine Wucht. Sie ist 1800 Jahre alt und die Kreuzritter nahmen sie zum Vorbild für ihre Burgen. Ganz toll ist das Museum in ihren Mauern: von Bronze- und Silberarbeiten aus der Frühgeschichte bis zum Brauchtum der Bergnomaden – zwei, drei Stunden vergehen hier wie im Flug. Am besten übernachten Sie in einem der netten Gartenpavillons des Tourist Hotel.

Klotzen statt kleckern. Und zwar ordentlich. Nirgendwo zeigt sich die Devise der mongolischen Herrscher eindrücklicher als bei dieser merkwürdigen Ruine. Sie wird nach ihrem Bauherrn, einem Wesir des Sultans, Ali-Shah-Festung genannt, obwohl sie vor dem großen Erdbeben eine Moschee war – und zwar die größte je auf persischem Boden errichtete. 35 m maß ihr Portalgewölbe in der Höhe, 65 m war es tief. Der weltweit kolossalste jemals aus Backsteinen geschichtete Bogenbau. Schauriges Detail: Alte Chronisten schildern, dass man von seinem Dach Verbrecher in den Tod stürzte.

Sensationen lagern in den Museumsvitrinen nicht. Aber einen sehr schönen Überblick über mehrere Jahrtausende iranischen Kunsthandwerks, Metallgefäße, Keramiken, Rollsiegel, Bronzen, frühgeschichtliche Statuen, liefern die vielen Exponate auf jeden Fall. Gleich neben der Blauen Moschee.

Eine alte Regel: Wo einheimische Mittelstandsfamilien um die Wette schlemmen, da lass dich nieder. Der Rahmen ist fast bürgerlich proper, das Essen herzhaft und trotzdem raffiniert.

Bequem mit der U-Bahn erreichbar ist dieser Park am südöstlichen Stadtrand. Das Gelände wurde schon vor 600 Jahren angelegt. Der Restaurantpavillon inmitten des künstlichen Teichs war im 19.Jh. als Sommerpalast der qadscharischen Prinzen gebaut worden. Wen kümmert’s? Die Familien, die hier heutzutage an Freitagen in Scharen picknicken oder im Lunapark nebenan Karussell fahren, sicher nicht. Und als Zugereister kommt man auch eher zum Durchatmen und Leutebeobachten.

Göreme lässt grüßen. Wie im türkischen Kappadokien haben die Bauern auch hier, 55 km südlich von Tabriz, in grauer Vorzeit Höhlen als Zufluchtsorte in die weichen Tuffsteinkegel geschlagen. Heute dagegen ist ihr Leben in den mehrstöckigen Wohnungen eher sorglos, weil lukrativ: Die vielen Touristen, die fotografierend auf den steilen Wegen umhersteigen, kaufen gerne Honig, Kräuter und das heilkräftige Quellwasser des Orts. Für den Fall, dass du in völliger Stille in der frischen Höhenluft übernachten willst: Eine sehr originelle, luxuriöse Bleibe ist das Laleh Rocky Hotel, ein Höhlenhotel!

Traditionell ist Tabriz berühmt für seine Teppiche, heute auch für seine Maschinen-, Auto-, Öl- und Textilindustrie. Seit Beginn der Neuzeit war es Drehscheibe für den Austausch mit Anatolien und dem Kaukasus und in der Folge Irans Tor für neue Erfindungen und Ideen aus Europa.

Dieser Ausflug führt bis fast an die Grenze zur Türkei: Doch allein das wunderbar weite, schon sehr ostanatolische Hügelland lohnt die Ausdauer. Und am Ziel wartet mit dem armenischen Thaddäus-Kloster eines der überragenden Zeugnisse christlicher Geschichte im Land. 68 n. Chr. soll dort der Märtyrerapostel in einer Ur-Kapelle bestattet worden sein.

Das kleine Städtchen liegt an der Strecke nach Takht-e Soleiman und und ist zum einen berühmt für seine innen reich mit Schnitzwerk verzierte Freitagsmoschee aus dem 17.Jh.

Typischer Fall einer Siedlung (530 000 Ew.) mit extrem reicher, spannender Vergangenheit, die man ihr aber kaum ansieht. Schuld daran sind die vielen Eroberungen, Erdbeben sowie die moderne Bebauung. Bei näherem Hinsehen gibt es aber einiges zu entdecken.

Im Ersten Golfkrieg wegen seiner großen Ölraffinerie von irakischen Raketen zerschossen, aber inzwischen wiederaufgebaut und auf striktem Wachstumskurs: Die Stadt (900 000 Ew.) pulsiert, ist für Reisende aber vorrangig als Startplatz für Ausflüge interessant.