Reiseführer

Maitri Nagar

Im Herzen der Altstadt liegt Kathmandus Palastplatz, der Durbar Square, der genaugenommen eine Ansammlung von kleineren Plätzen zwischen mehr als 40 großen und kleinen Schreinen, historische Gebäuden, Tempeln und Denkmälern ist. Der größte Gebäudekomplex ist der Hanuman Dhoka Palace, noch bis heute ein wichtiger Ort für rituelle Hindufeste. Der alte Palast, der bis 1908 die Residenz der König war, wurde beim Erdbeben leider stark in Mitleidenschaft gezogen. Das im Palast angesiedelte Tribhuvan Museum, dessen Exponate an die Regentschaft der Könige Tribhuvan, Mahendra und Birendra erinnern, ist seit dem Erdbeben einsturzgefährdet und wird erst nach Abschluss der aufwendigen Renovierungsarbeiten wieder geöffnet. Wahrscheinlich werden Teile des Palastes nicht wieder aufgebaut werden, zu groß sind die Zerstörungen. Der Eintrittspreis für den Kathmandu Durbar Square (1500 Rs), der 1978 zum Unesco- Weltkulturerbe erklärt wurde, lohnt sich trotzdem. Viele der kleinen Tempel sind noch intakt und der Platz hat trotz der Schäden durch das Erdbeben nichts von seinem Flair und seinem historischen Zauber eingebüßt. Bring auf jeden Fall ein wenig Zeit mit und such dir ein gemütliches Plätzchen, um dem Treiben auf dem Platz zuzusehen. Das kannst du dann auch mit einem kühlen Drink verbinden. Einige der Cafés rund um den Platz haben lauschige Dachterrassen und bieten den Durbar Square aus der Vogelperspektive. Kommst du von der New Road, siehst du als erstes die hohen Türme des Hanuman Dhoka. Links gegenüber liegt der Basantapur Square, auf dem fliegende Händler überwiegend Kitsch und Ramsch feilbieten. Am Anfang des Platzes zweigt links die legendäre Hippiestraße Freak Street ab, die Einheimische aber nur unter ihrem richtigen Namen Jhochhen Tole kennen und die schon lange nichts Freakiges mehr hat. Am Ende des Basantapur liegt das Haus der Königlichen Kumari. Die Kumari ist nichts weniger als eine lebende Göttin, ihr Tempel liegt nördlich des Palasts am Ende des Platzes und weist besonders schöne Fenster im Innenhof auf. Die Kumari, die Inkarnation der Göttin Taleju, wird im frühen Kindesalter ausgewählt und darf ihr Amt nur bis zur ersten Menstruation ausüben. Nur 13-mal pro Jahr darf sie ihr Haus verlassen, u. a. um dem jeweils aktuellen Staatsoberhaupt ihren Segen zu erteilen. Unterrichtet wird sie von Privatlehrern zu Hause. Jeden Tag um Punkt 12 zeigt sich die Kumari für einen Moment im Mittelfenster. Fotografieren ist strengstens verboten! Folgst du von hier der Gasse links zwischen Häuserwand und Tempel, stößt du auf die Ausgrabungsstätte um den ehemaligen Kasthamandap-Tempel, der der Stadt der Legende nach ihren Namen gab, aber leider beim Erdbeben 2015 zerstört wurde. Nach Abschluss der archäologischen Arbeiten soll das ehemals älteste Gebäude des Platzes, das vor ungefähr 800 Jahren errichtet worden ist, wieder rekonstruiert sein. Du kannst das Eintrittsticket für den Kathmandu Durbar Square am Kauftag im Ausstellungsbüro an der Südseite des Basantapur Square für die Dauer deines Visums verlängern.

1975 noch ein verschlafener Stadtteil, erlebte Thamel in den Jahren danach einen Boom. Für Reisende ist es ein ideales Zentrum – weil es dort alles gibt, was man braucht, und so manches mehr. Das zieht natürlich auch Kriminalität wie Drogenhandel oder Taschendiebstahl an, und vor allem freitag- und samstagabends wird in Thamel gerne einer über den Durst getrunken. Angst brauchst du trotzdem keine zu haben: Die meisten Nepalesen sind sehr friedfertig, und vor allem Ausländer werden sehr geachtet. In Thamel ist die Orientierung nicht einfach, da Straßenbezeichnungen selten und meist hinter Kabelsträngen, Reklameschildern oder Waren versteckt sind. Aber egal, was du suchst, ob Trekkingbüro, Restaurant oder Outdoorgeschäft, du wirst auf jeden Fall schnell fündig. Steck einfach eine Visitenkarte deines Hotels ein und lass dich treiben: Solltest du dich wirklich verlaufen, findet sich immer eine gute Seele, die dir den Weg zurück zum Hotel weist. Eine der zentralen Straßen ist die Tridevi Marg. Thamel geht im Süden in das Viertel Chhetrapati über, das ebenfalls voll auf Tourismus setzt. Die Tridevi Marg beginnt am neuen Königspalast und führt vorbei an den drei 1815 erbauten, dreistöckigen Kamaru, den „Pagoden der drei Göttinnen”. Es folgt das Einkaufszentrum Sanchayakosh Building. Die Gegend links dahinter heißt Jyatha, hier liegen viele neue und ruhige Hotels. Gegenüber dem Hauptquartier der südasiatischen Wirtschaftsgemeinschaft SAARC, dort wo Fledermäuse in den Bäumen hängen, liegt hinter der Mauer das nepalesische Kultusministerium. Auf seinem parkähnlichen Gelände befindet sich die Kaiser Library, wo 45 000 Bücher in herrlich altmodischer Atmosphäre – samt ausgestopftem Tiger – auf Entdeckung warten. Eine Oase inmitten des urbanen Chaos ist die wunderschöne Anlage Garden of Dreams. Traumhaft gutes Essen bietet auch das ins Grün integrierte Kaiser Café.

Am Weg liegt nach ca. 6 km die Chobar-Schlucht, wo der Gott Manjushri dafür sorgte, dass es die Siedlungen im Kathmandutal überhaupt gibt. Mit seinem Schwert soll er den Abfluss für den See, der einst das Tal bedeckte, geschlagen haben. Der Name verrät’s bereits: Das Kathmandu View Cottage, ein Gartenrestaurant mit Blick auf Kathmandu, ist prima für eine Mittagspause.

In diesem sozialen Projekt ist das Servicepersonal überwiegend taubstumm. Große Auswahl nepalesischer Gerichte und Kuchen.