Reiseführer

Lissabon

Und sie hat viel erlebt: Die Phönizier waren die Ersten, die einen Handelsstützpunkt hier einrichteten. Später hat sich karthagisches, ibero-keltisches, römisches, germanisches, maurisches, jüdisches, afrikanisches, brasilianisches und südostasiatisches Erbe zu einer besonderen Identität vermischt – was sich in Toleranz niederschlug, die heute noch zu spüren ist. Im Stadtbild finden sich Überreste der fünf Jahrhunderte römischer Herrschaft, als die Stadt Olissipo hieß. Etwa steinerne Tanks zum Einsalzen einer Fischwürzsauce, die als begehrte Delikatesse von hier ins gesamte Imperium verschifft wurde. Als die Römer sich Ende des 5.Jh. notgedrungen zurückzogen, um die Grenzen ihres Reichs zu verteidigen, entstand ein Machtvakuum, das schnell besetzt wurde: von Westgoten und Alanen, und von Sueben aus dem heutigen Süddeutschland. Ab Anfang des 8.Jh. überrollten vom Süden die Mauren – arabische Eroberer – die iberische Halbinsel. Ihnen verdankt die Stadt die trutzige Castelo-Burg, in deren Windschatten maurische, christliche und jüdische Bürger in Al Uxbuna lebten.

Multikulti in der Altstadt

Die religiöse Toleranz fand 1147 mit der christlichen Rückeroberung durch ein bunt gemischtes Kreuzfahrerheer eine Ende. Die Mauren wurden in ein Viertel auf der flussabgelegenen Seite des Burghügels gedrängt, in die Mouraria, lange Zeit sozial benachteiligt – heute das Trendviertel der Stadt. An Fotomotiven fehlt es hier nie: vielleicht eine Osterprozession, das chinesische Neujahrsfest oder eine Farbbeutelschlacht junger Inder zum Holi-Festival auf dem Multikultiplatz Martim Moniz. Im alten Maurenviertel hört man Dutzende von Sprachen; im benachbarten Arroios leben über 90 Nationen im Großen und Ganzen harmonisch nebeneinander. Der gebürtige Togolese Naky führt durch das reiche und komplexe afrikanische Erbe der Stadt (africanlisbon.com). Die neueste Welle der Einwanderer aus Südostasien ist noch nicht so integriert wie die Immigranten aus den ehemaligen Kolonien und ihre in Lissabon geborenen Nachkommen.

Das Sprachengewirr gehört ebenso zum Soundtrack von Lissabon wie das Rattern und Brrrrinnnggg der historischen Straßenbahnen oder die Rufe der fliegenden Losverkäufer: Hoje anda a rooooda! („Heute dreht sich das Glücksraaaaaaad!”). Ganz nebenbei: Keine andere europäische Nation gibt pro Kopf so viel Geld für Lose aus wie die Portugiesen! In den warmen Monaten drängen von überall Musikfetzen ans Ohr, Open-Air-Konzerte von Fado bis Oper. Fester Bestandteil der Lissabonner Stadtmusik ist heute auch das Rattern der Touristentrolleys auf dem Kopfsteinpflaster. Weitaus angenehmer fürs Ohr ist die weiche portugiesische Sprache, die mit Kenntnissen anderer romanischer Sprachen zumindest einigermaßen lesbar ist. Beim Verstehen des Gesprochenen sieht es anders aus: Für ungeübte Ohren ist português ein nasaliertes Nuschelfest.

Der größte Einschnitt in der Stadtgeschichte war am 1.November 1755: Ein Erdbeben mit einem tagelang wütenden Feuer legte die Stadt in Schutt und Asche. Das furchtbare Beben war DIE Chance für die Stadtplanung: Der Mann der Stunde war der Marquês de Pombal. In Rekordzeit ließ er die neue Baixa hochziehen. Heute ist das Viertel ein Hybrid: Einerseits verdrängen immer mehr Made-in-China-Souvenirshops hundert Jahre alte Läden, andererseits erstrahlen die pombalinischen Fassaden in neuem Glanz. Dass so viel alte Bausubstanz noch existiert – wenn auch z. T. in desolatem Zustand –, hat historische Gründe: Portugal blieb im Zweiten Weltkrieg neutral. Diktator Salazar stellte sich mit allen Kriegsparteien gut: Er unterstützte die Alliierten mit einem Luftstützpunkt auf den Azoren, Nazideutschland mit der Lieferung von Wolframit zur Waffenherstellung. In den 1940er-Jahren war Lissabon so der letzte freie Hafen Europas. Hannah Arendt, Heinrich Mann und Stefan Zweig etwa reisten über Lissabon aus und beschrieben den Lichterglanz der Stadt als leuchtendes Symbol der Hoffnung im kriegsgeschüttelten Europa. Die Exilanten brachten Neuerungen: beispielsweise die Cafétische draußen in die Sonne zu stellen – heute eine Selbstverständlichkeit. Neu waren auch kurze Röcke und gewagte Badeanzüge in einer Stadt, die noch unter Salazars moralischem grauem Schleier lag. Salazar starb 1970, aber Europas längste Diktatur hielt sich noch eine Weile. Der Polizeistaat wurde am 25.April 1974 durch einen friedlichen Aufstand am Kolonialkrieg verzweifelnder Generäle mit Unterstützung des Volkes weggefegt: durch die „Nelkenrevolution“ – benannt nach den roten Nelken (cravos) in den Gewehrläufen der Soldaten. Klar: Der 50.Jahrestag der Nelkenrevolution wurde 2024 gebührend gefeiert.

Die Stadt blüht auf und wird bunt

Nach der Nelkenrevolution mischten sich neue Elemente in den urbanen Mix: die portugiesischen „Rückkehrer“ aus Afrika, die in den neuen unabhängigen Republiken Angola und Mosambik keine Zukunft hatten. Eine halbe Million retornados kam nach Lissabon und wurde integriert, zusammen mit Emigranten aus den ehemaligen Kolonien, portugiesischen Afrikanern, die Chancen im „Mutterland“ suchten. Portugals EU-Beitritt Mitte der 1980er-Jahre war wichtig – auch die Hauptstadt profitierte von EU-Zuwendungen. Ab den 1990er-Jahren blühte die Stadt auf; zur Expo-Weltausstellung 1998 kam die ganze Welt in die portugiesische Hauptstadt; auf dem Gelände einer Industriebrache entstand ein neues Stadtviertel – das auch heute noch gut ins Stadtleben integriert ist, und Lissabon wurde Gastgeber der Fußball-EM 2004.Die schwere Finanzkrise, die 2008 begann, traf Portugal überproportional, 2011 wurde das Land durch einen Kredit der „Troika“ (aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Kommission) über fast 80 Mia. Euro vor dem Staatsbankrott bewahrt. Heute wird überall investiert und saniert, gebohrt und gemauert. Zu Füßen der Alfama entstand das größte Kreuzschifffahrtsterminal Europas. In den vergangenen Jahren blieben die Portugiesen auf den hinteren Plätzen der europäischen Geburtenstatistik, mit einer entsprechend Hauptstadt. Von den gut 500 000 Einwohnern Lissabons (Großraum 2,7 Mio.) leben übrigens nur wenige Zehntausende in der historischen Altstadt. An dem Ort also, der Touristen besonders reizt …

Wohnen oder Sightseeing?

Tja, der Tourismus. Der Boom ist natürlich willkommen: Ein immer größerer Teil des Bruttosozialprodukts wird mit dem Tourismus erwirtschaftet. In den Gassen von Alfama und Mouraria werden reihenweise Wohnungen saniert, um sie anschließend auf Ferienwohnungs-Plattformen wie Airbnb anzubieten. Wohnungseigentümer ziehen aus den beliebten Altstadtstraßen in umliegende Viertel, um ihre eigene Wohnung für Touristen freizumachen. Einheimische finden bei den zweithöchsten Mietpreisen Europas oft keinen bezahlbaren Wohnraum mehr: Die Gentrifizierung ist auch hier angekommen. Ein Tourenanbieter nennt sich selbstironisch „We Hate Tourism“ – und hat auch noch Erfolg damit! Was man vermeiden möchte, ist ein „zweites Barcelona“, ein thematischer „Erlebnispark Lissabon“ mit wenigen „Ureinwohnern“, die von Tuk-Tuks aus bestaunt und geknipst werden. Jetzt, nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, hat man neue Ferienwohnungen in Altstadtvierteln wie Alfama und Mouraria untersagt.

Was steht sonst an in den nächsten Jahren? Die Stadt dehnt sich nach Osten aus. In Marvila, zwischen Innenstadt und Expogelände, werden riesige Lagerhäuser entlang des Tejo renoviert (u. a. durch Renzo Piano), und hinter wunderschönen Fassaden ziehen coole Galerien, Bars und Co-Working-Spaces ein. Der Plan, auf der anderen Seite des Tejo einen neuen Flughafen zu bauen, um den Aéroporto Humberto Delgado zu entlasten, wird erst in 10 Jahren Realität. Der aktuelle Flughafen war übrigens 2016 zu Ehren des „Generals ohne Furcht“, der sich Diktator Salazar entgegenstellte, umbenannt worden. Lissabon hat mächtig Selbstvertrauen gewonnen und spielt statt fado triste souveräne Zukunftsmusik!