Reiseführer

II Región de Antofagasta

3 km nördlich thront über dem Río San Pedro eine z. T. restaurierte Festung aus dem 12.Jh. Hier wurden 1540 die Inka-Verteidiger von berittenen Spaniern überrannt. Schöner Morgenspaziergang!

Auf dem endlos scheinenden Salzsee (3000 km2), dessen Nordufer 40 km südlich von San Pedro liegt, haben die Naturkräfte bizarre Salzschollen, -spitzen und -spiegel geschaffen. Die Salzkruste ist durch die Verdunstung zu scharfkantigen Placken aufgeworfen, und ab und zu knackt es wie auf einem zugefrorenen See. Der Besuch wird meist per Halbtagstour ab San Pedro in Kleinbussen organisiert. Unterwegs hält man in der verträumten Siedlung Toconao (Achte auf die Kirche mit ihrer originellen Kaktustür!) und an der Quebrada de Jerez, einer paradiesischen Flussoase. Frage, ob die Laguna Cejar mit auf dem Programm steht: In dem hochgradig salzigen See am Nordrand des Salar kann man wie im Toten Meer reglos auf dem Wasser treiben.

In den imposanten Ruinen einer Silberschmelze des 19.Jhs. am Südrand von Antofagasta entstand diese Anlage mit dem 2010 eingeweihten Museo del Desierto als größter Attraktion. Die Schau spannt den Bogen von Fossilien aus der Urzeit über die Geschichte des Bergbaus bis zu den modernen Teleskopen des Nordens. Highlight ist der Prototyp eines Marsroboters, den die NASA in der Atacamawüste testete.

Beliebtes Restaurant an der Uferstraße, mit Fleisch und Fisch vom Grill, preiswerte Mittagsmenüs.

Im Barrio Histórico, der Altstadt rund um die Plaza Colón und den Hafen, sind alte Verwaltungsgebäude und einige windschiefe Magazine aus der Salpeterzeit zu bewundern. Dazu kommen der Uhrturm (eine Kopie von Londons Big Ben), die Kathedrale von 1917, das alte Zollhaus (Aduana) von 1866 und das interessante Regionalmuseum.

Nettes Ambiente in zentraler Lage, solide Küche, guter Service.

Fleisch vom Grill, Fisch und Salate, dazu ein gut sortierter Weinkeller und gehobene Preise.

Nach einer langen Fahrt (ca. 70 km) durch die graubraune Wüstenlandschaft ist das saftige Grün des Oasendorfes Caspana eine Wohltat für die Augen. Der malerische Ort liegt auf 3300 m Höhe, eingeklemmt in einer Felsenschlucht, die wie eine Miniaturausgabe des Grand Canyons wirkt. Die 500 Bewohner leben in kleinen Steinhäusern und bauen auf Terrassen Gemüse und Blumen an, die sie auf dem Markt in Calama verkaufen. Sehenswert sind der alte Teil des Dorfes, die Kirche und ein kleines Museum. Wer eine kurze Wanderung nicht scheut, kann sich in der Nähe jahrtausendealte Felsgravuren anschauen. Frage im Restaurant des Ortes oder im Laden nach einem ortskundigen Führer. Auf dem Rückweg führt ein kurzer Abstecher zur Laguna Inka-Coya, einem ovalen See mitten in der Wüste, dessen Existenz angesichts fehlender Zuflüsse ebenso mysteriös ist wie das Schicksal einer Inka-Prinzessin, die sich hier aus Liebeskummer mit ihrem Sohn ertränkt haben soll. Schließlich kannst du noch der schön restaurierten Lehmziegelkirche von Chiu Chiu (33 km östlich von Calama) einen Besuch abstatten.

Das nach dem belgischen Pater und Archäologen benannte Museum zeigt die Kultur der Atacameños aus der Zeit vor der Inka-Besatzung. Es wird 2016/17 komplett restauriert und bleibt unterdessen geschlossen.

Gemütliches Lokal mit Fusion aus indianischer Küche und Gourmettechniken.

Hier bekommst du einfache, aber gute und schmackhafte Hausmannskost, abends wird manchmal auch Livemusik geboten.

Über die Andendörfer Toconao und Socaire geht es auf die Hochebene. Die Piste wird immer steiler und holpriger, bis sich von einem Höhenrücken ein malerischer Anblick bietet: Zwischen goldgelbem Büschelgras liegen zwei tiefblaue, von weißer Salzkruste umrandete Seen, dahinter erheben sich Vulkane mit Eiskappen. Die Lagunen Miscanti und Meñiques (4100 m) lohnen den harten Tagestrip, zumal die Tour meist noch den grün schimmernden Salar de Talar anfährt.

Calama ist Versorgungsstation für Touren in die Atacamawüste und zur Kupfermine Chuquicamata, selbst aber arm an Sehenswertem. Wer kann, sollte dem tristen Wildwest-Flair der Stadt bald den Rücken kehren.

Man fährt durch die steinig-staubige, graugelbe, manchmal rötlich glitzernde Atacama-Wüste, in der Luftspiegelungen geisterhafte Seen entstehen lassen. Bald zeigen sich die schneebedeckte Andenkette im Osten und voraus die glänzende Fläche des Salzsees von Atacama.

Die Hafenstadt Antofagasta liegt fernab von den klassischen Touristenpfaden. Die zweitgrößte Stadt Chiles (388 000 Ew.) ist ein wichtiges Handelszentrum, denn von hier aus wird der Großteil der Mineralien wie Kupfer und Lithium in die Welt verschifft.

Das 50 m hohe Felsentor ist das Wahrzeichen von Antofagasta und eines von 15 Naturdenkmälern in Chile. Die Kraft des Windes und des Wassers hat in Millionen Jahren aus dem Felsen ein Tor ausgehöhlt, das auf einem Sockel aus schwarzem Vulkangestein thront. In der Umgebung leben u.a. Möwen, Pelikane, Pinguine und Seelöwen.

Diese 11 m hohe Skulptur aus Zement und Eisen wurde 1992 vom chilenischen Bildhauer Mario Irarrázabal auf einer Höhe von 1000 m erschaffen. Die Bedeutung der riesigen Hand hat der Künstler zur Interpretation freigegeben: Für manche ist sie ist ein Denkmal für die Opfer der chilenischen Militärdiktatur, die in Massengräbern in der Wüste verscharrt wurden, für andere ein Mahnmal für Umweltsünden, damit die Erde nicht komplett zur Wüste wird.