Reiseführer

Westmoreland

Ex-Reiseleiter Barney hat sich ein kleines Vogelparadies geschaffen. In der tropischen Gartenanlage schwirren Doctor Birds und andere Kolibriarten umher, setzen sich auf die Hände der Besucher und saugen Sirup aus den hingehaltenen Flaschen.

Ein Schnupperrundgang durch das West End mit den Hotspots der Saison, kleine, verschwiegene Buchten oder zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Negrils: Eine Tour mit Margot ist die Investition wert, um das Urlaubszentrum wirklich kennenzulernen. Margot bietet auch Ausflüge in die Umgebung an (Y. S. Falls, Lethe Rafting, Black River und Mayfield Falls), wobei sie mit ihren Besuchern abseits der ausgetrampelten Wege unterwegs ist. Dazu organisiert sie auch Roots-Wellness-Touren rund um Negril, bei denen man sich bei einem Bad in einem Naturpool von Kangalfischen Hautpartikel abknabbern lassen kann. Höhepunkt ist die zweitägige Jamaika Nah-Rundfahrt, die zu den Highlights des Landes führt. Im Preis inbegriffen ist auch eine Raftingtour. Margots Büro befindet sich direkt am Strand, im hinteren Bereich von Alfred's (oder einfach an der Bar nach Margot fragen).

Dieser Club, in dem Livemusik gespielt wird, liegt auf der längsten Diskomeile der Insel.

In diesem einfachen Restaurant in einer knallblauen Holzhütte schaffen Blümchenvorhänge und Bilder an den Wänden karibische Gemütlichkeit. Serviert werden pikant gewürzte, lokale Gerichte wie Fischcurry in Kokosmilchsauce oder Ochsenschwanzgulasch. Neben Fruchtsäften wird auch "Irish Moss" (Getränk aus gekochten Meeresalgen) angeboten. Das Restaurant ist bei Jamaikanern beliebt und gut besucht.

Dieser Club, in dem Livemusik gespielt wird, liegt auf der längsten Diskomeile der Insel.

Mitten in Negrils Großmoor liegt dieses Palmenreservat. Hier finden sich unter anderem die einzigartigen Moorkönigspalmen ("Roystonea princeps"), die nur in dieser Gegend und im Moorgebiet des Südens vorkommen. Hölzerne Stege führen über die Sumpflandschaft. In einem Besucherzentrum, das gleichzeitig als Museum dient, erfahren Besucher Details über die Pflanzen- und Tierwelt des Morastgebiets.

Ein Stadtzentrum sucht man in Savanna-La-Mar vergeblich. Auf einer Länge von 1,5 km zieht sich die Great George Street durch den Ort, bis sie vor einem Wall abrupt am Meer endet. Das britische Fort, das den Hafen der heute rund 16 000 Einwohner zählenden Kleinstadt einst schützen sollte, wurde nie fertiggestellt. Angler haben es sich auf den Ruinen bequem gemacht und versuchen, einen Fisch an die Angel zu bekommen, Jugendliche lassen gelangweilt die Beine baumeln. Viel los ist hier nicht. Nur an Wochenenden brodelt das Leben - Dann ist Markttag. Tropische Wirbelstürme und Sturmfluten haben die "Ebene am Meer" mehrmals fast vollständig zerstört: 1748, 1780 und 1912.Sehenswert ist ein kleiner Brunnen neben dem Gerichtsgebäude aus dem Jahr 1925.Die silberfarben gestrichene Kuppel ist orientalisch fein ziseliert, das schmiedeeiserne Schutzgitter wirkt dagegen schwerfällig und abweisend.

Das auf Stelzen gebaut Rasta-Lokal hat rund um die Uhr geöffnet und bietet einfache, aber schmackhafte jamaikanische Küche, darunter "ackee and saltfish" (gekochte Ackeefrüchte mit kleinen Brocken Stockfisch) zum Frühstück. Dazu gehört ein Internetcafé. Mehrmals wöchentlich finden auf dem Gelände Krabbenrennen statt.

Der Fischeintopf "Old Time Synting" aus Krebsfleisch, Krabben, Tintenfischen und Rotem Schnapper, den dieses Restaurant anbietet, ist legendär. Die Küche liefert auch sonst Spitzenqualität.

Dieser Club, in dem einmal wöchentlich Reggae-Band spielen, liegt auf der längsten Diskomeile der Insel.

Viele halten Peter Tosh für den rebellischeren Vertreter des Reggae als Bob Marley. Der Mitbegründer der Band The Wailers ging früh auf Distanz zu Marley, den er als zu kommerziell kritisierte, und trennte sich von der Band. 1987 wurde er in Kingston erschossen. Sein Leichnam ist auf dem Wohngelände seiner Mutter in einem schlichten Mausoleum beigesetzt.

Diese Theatergalerie wurde von dem deutsch-jamaikanische Augenarzt und Maler Russell Gruhlke auf dem Gelände des ehemaligen Ferienhauses des Schriftstellers Alex Haley eröffnet. Hier werden nicht nur Gruhlkes Gemälde und Glasmalereien sowie Skulpturen des jamaikanischen Bildhauers Lesbert Lee ausgestellt, sondern es finden auch Konzerte und Theatervorführungen statt. Auf dem Gelände befindet sich auch ein Aussichtsturm.

Dieser Club, in dem Livemusik gespielt wird, liegt auf der längsten Diskomeile der Insel.

Rund 11 km lang ist der Strand von Negril, und damit ist er der längste auf Jamaika. Sanft laufen türkisfarbene Fluten auf seinem weißen Sand aus. Palmen und andere Bäume spenden etwas Schatten. Der südliche Strandabschnitt ist der lebhafteste: Pensionen, kleine Hotels und Strandbars liegen hier dicht beieinander, und Jetski, Surfbretter und Tretboote können gemietet werden, während die jamaikanischen Strandbesucher ihre Fertigkeiten im Strandkricket verfeinern oder zusammen mit den Touristen Volleyball spielen. Die Zeiten, als die Blumenkinder den abgelegenen Strand entdeckten, an dem bis dahin nur ein paar Fischer lebten, sind schon lange vorbei. Weiter nördlich stehen die größeren Hotels. Ordnungshüter haben hier ein wachsames Auge auf das Geschehen, und Hotelfremde müssen oft ganz wegbleiben. Parallel zum Strand verläuft die Hauptstraße und Lebensader von Negril, der Norman Manley Boulevard, gesäumt von unzähligen Souvenirständen, Fahrrad-, Moped- oder Motorradverleihen. Der Boulevard endet am Kreisverkehr. Hier, im Mittelpunkt von Negril City, gibt es ein Einkaufszentrum mit verschiedenen Läden und eine Wechselstube. Ungefähr auf gleicher Höhe endet auch der Strand. Klippen erheben sich über kleinen, felsigen Buchten, in denen das Wasser in allen Blauschattierungen schimmert. Die West End Road schlängelt sich um die Klippen und windet sich um den Leuchtturm. Zwischen Straße und Kliffkante finden sich in idyllischer Lage kleine Pensionen, Privatunterkünfte und Boutiquehotels.

20 Stände, an denen man witzige TShirts, Holzschnitzereien und anderes Kunsthandwerk kaufen kann.

Die West End Road schlängelt sich um die Klippen und windet sich um den Leuchtturm. Zwischen Straße und Kliffkante finden sich in idyllischer Lage kleine Pensionen, Privatunterkünfte und Boutiquehotels.

Parallel zum Strand verläuft die Hauptstraße und Lebensader von Negril, der Norman Manley Boulevard, gesäumt von unzähligen Souvenirständen, Fahrrad-, Moped- oder Motorradverleihen. Der Boulevard endet am Kreisverkehr.

Häuser und Hütten dieses Dorfs, das sich großspurig Stadt nennt, liegen versprengt im Hügelland nördlich von Middle Quarters. Von vielen anderen armen Gemeinden unterscheidet es sich nur durch die Hautfarbe der Bewohner. Einige von ihnen sind weiß und haben blaue Augen, denn sie stammen von deutschen Siedlern ab. Es waren kleine Handwerker aus dem Weserbergland, die sich zwischen 1834 und 1850 in dieser nicht besonders fruchtbaren Gegend niederließen. Die industrielle Revolution in Deutschland hatte ihnen die Existenzgrundlage genommen. Nur einmal konnten sie etwas Ruhm ernten: Im Film "Papillon" spielten knapp 200 Dorfbewohner die ausgemergelten Gefangenen eines Straflagers. Ein mit Hilfe der Deutschen Botschaft eingerichtetes Museum (untergebracht in der All Age School im Dorfzentrum) erzählt die Geschichte der Glücklosen.

Die Pasta ist al dente und was auf den Teller kommt, schmeckt wie von einer echten italienischen nonna zubereitet. Aber auch an italo-jamaikanische Fusionsgerichte hat man sich gewagt, schon mal Reggae-Lasagne gegessen? Dass die Terrasse direkt an der Straße im West End liegt, tut der Beliebtheit keinen Abbruch, oft ist kein Platz mehr frei.

Was auf den ersten Blick wie eine nicht gerade prächtige Frittenbude mit geschlossener Terrasse aussieht, serviert die Bandbreite typischer Landesgerichte. Ackee mit Saltfish gibt’s für den Frühstücksteller, Reis und Bohnen begleiten die Mittags- und Abendgerichte – jamaikanisch durch und durch, schlicht, aber herzhaft und gut.

Ein tiefes Loch im karstigen Kalkfelsen und in fast sieben Metern Tiefe ein bläulich schimmerndes Naturschwimmbecken. Das Blue Hole in der Umgebung von Negril bietet beides, Entspannung und ein bisschen Nervenkitzel. Wer sich nicht traut, vom Rand des Naturbeckens in das 10,7 m tiefe Wasser zu springen, kann zum Baden auch über eine Eisenleiter hinabsteigen. Das Wasser wird regelmäßig von der Gesundheitsbehörde kontrolliert.

Kilometer um Kilometer weißer Bilderbuch-Sandstrand.

Das Lighthouse Inn ist bekannt für seine ausgezeichnete jamaicanische Küche und die exzellenten Weine. Die Betreiber, ein deutsch- jamaicanisches Paar, legt großen Wert auf Gastfreundschaft. Das geschmackvoll eingerichtete Restaurant ist umgeben von einem tropischen Garten. Reservierung empfohlen.