Kanalinseln Must Sees

dieses Hauptstädtchen empfängt sie mit mehr Old-School-Flair als St. Helier. Kompakt und steil aufgetürmt überm Yachthafen erobert das deutlich frankophilere Metropölchen die Herzen auf Anhieb.

2012 feierte Frankreich den 210.Geburts­tag von Victor Hugo. Doch der Poet, Dra­matiker und Lebemann, Verfasser vom „Glöckner von Notre­Dame“ oder „Les Misérables“, war in der Grande Nation nicht immer gern gesehen. Unter Napo­leon III. musste er fliehen und steuerte Guernsey an. Im Hauteville House fand er ein Exil mit Stil. Der Exzentriker thron­te 15 Jahre in der weißen Villa mit Garten, richtete einen samtroten Salon ein, mal­te, schrieb, sam melte. In seinem verglas­ten Arbeitsloft mit Blick gen Frankreich und zum Haus seiner Geliebten entstand „Les Travailleurs de la Mer“ („Die Arbeiter des Meeres“), der einzige Roman, der auf den Kanalinseln spielt. Als das wie ein Kunstwerk wirkende Haus dringend der Renovierung bedurfte, sprang der mit Gucci und Yves Saint Laurent reich gewordene französische Milliardär und Kunstsammler François Pinault ein und spendete 3 Mio. Euro für den Erhalt.

Vor dem Inselbesuch solltest du unbedingt einen der Naturtrips buchen. Der Wildlife Trust zeigt, was in der Natur essbar ist, führt im Kajak entlang der Küsten und im Kutter zu Seevögelkolonien, speziell den Tölpelfelsen auf Burhou. Bei einer Nightlifetour triffst du blonde Igel und Fledermäuse.

Der traumhafte Strand mit Sommercafé und bei Sonne türkisfarbenem Meer ist das eigentliche Highlight der Insel. Der puderfeine Sand ist in diesem Teil der Welt genauso eine Überraschung wie die zahlreichen Muschelarten, die man am Gezeitensaum findet. Wer sich schlau machen möchte, kauft die Broschüre „Fifty Sea Shells from Herm Island“ am Kiosk.

Steil fallen die Klippen bei La Coupée ins Meer. Der schmale Naturdamm trennt Little Sark von der Hauptinsel.

Kopf einziehen und hinein ins älteste bis heute erhaltene Inselbauwerk, ein von etwa 3000 v. Chr. stammendes Ganggrab. Dazu muss man im Innern eines etwa 15 m hohen Hügels, der sich über der Anlage türmt, verschwinden. Das Megalithgrab besteht aus ungefähr 70 Steinen, die einen 10 m langen Gang und einen großen Raum umschließen. Das angeschlossene Museum widmet sich dem 2012 ausgegrabenen Münzfund der Kelten Grouville Hoard (50 v. Chr.) – der Schatz wurde wohl versteckt vor Julius Caesar. Dieser sogenannte Depotfund (auch: Hortfund) ist der größte in Westeuropa – nach 30 Jahren Suche per Sonde! – und wiegt insgesamt 750 kg. In einem ehemaligen deutschen Bunker hat man ein Denkmal für Zwangsarbeiter eingerichtet.

Jersey als Arche: Die weltweit aktive Stif­tung zeigt in ihrem Zoo auf Jersey etliche bedrohte Tierarten, deren spektakulärs­ten Vertretern der für seine Tierbücher be­kannt gewordene Gerald Durrell – Bruder des Romanciers Lawrence Durrell – teil­weise selbst nachstellte. Das Fingertier (Aye­Aye) wird wohl kaum je­mand zu Gesicht bekommen, der dessen Heimat Madagaskar aufsucht. Hier kannst du die recht zerzauste, nachtaktive Primatenart, in ihrer Heimat aus opti­schen Gründen verschrien, im Halbdun­kel erspähen: ein magischer Moment. Einige weitere – tagaktive – Lemuren­arten turnen draußen herum und besonders die Gorillas faszinieren. Das park­ ähnliche Gelände verstärkt den leicht unwirklichen, paradiesischen, fast ent­rückten Eindruck, den der ungewöhnli­che Zoo auf Besucher macht. An der Zu­fahrt erinnern Betonnachbildungen von Dodos, einem im 17.Jh. ausgerotteten Kranichvogel, stellvertretend an ausgestorbene Tierarten, stehen aber gleich­ zeitig für ein skurriles Kuriositätenkabi­nett, das auch unspektakulären Klein­tieren ein neues Heim gibt. Führungen öffnen die Augen für die Endlichkeit tie­rischer Ressourcen auf der Welt. Die Auf­zucht bedrohter Arten ist ein Hauptziel. Jerseys Zoo hat einen guten wissen­schaftlichen Ruf und pflegt Austausch­ und Aufzuchtprogramme etwa mit dem Melbourne Zoo.

Einer der magischen Inselplätze: Kapelle und Friedhof bilden ein wunderbares Ensemble, das wie ein fest verankerter Hort granitener Ruhe über dem bewegten Trei ben von Beachvolleyballspielern und Channelgezeiten tront. Der rau belassene Granit des Kirchleins wird von den bunten Fenstern des einheimischen Künstlers H. T. Bosdet geadelt. Direkt neben der Kirche steht die kleine Kapelle, die wohl kurz vor der Kirche einschiffig errichtet wurde. Die Fresken im Tonnengewölbe stammen aus dem 13./14.Jh.

Abergläubische hielten sie für teuflische Versammlungsorte: die Ganggräber und Megalithe, die in den letzten Jahren von Archäologen intensiver erforscht wurden. Le Déhus besteht aus einem engen Gang, von dem mehrere Seitenkammern abzweigen; man vermutet, dass hier die Toten bestattet wurden. Ein Archäologe stellte fest, dass Le Déhus, von den Menschen des Neolithikums vor fünf Jahrtausenden angelegt, offenbar von ihnen auch versiegelt worden war: Sie hatten den Bau mit Napfschnecken gefüllt und mit Geröll verschlossen. Bei seiner Öffnung fanden sich Gebeine, ein Kupferdolch und Keramik. Wenn das einfallende Licht richtig steht, beeindruckt eine Porträtritzung im Deckstein besonders intensiv.

Das schöne Herrenhaus war seit 1730 Amtssitz des Seigneurs – zum ersten Mal ist es verpachtet an jemanden, der es kenntnisreich renoviert. Ein echtes Juwel sind die weitläufigen ummauerten Gar­tenanlagen und der kunstvolle, kanal­ inseltypische Taubenturm (die Tauben­haltung war bis 2007 Privileg des Seigneurs).

Guernsey bietet ein knapp 30 Meilen langes Netz von Klippenpfaden. Seit 1927 unter Schutz gestellt, sorgt ein acht Mann starker Trupp für ihre Instandhaltung. Ein Inselbesuch wird nicht ausreichen, um alle Pfade zu entdecken. Am schönsten wandert es sich im Süden und zur Blütezeit im Frühjahr: Wildblumen flankieren die Klippen, die klare Sonne erlaubt weite Blicke auf Buchten und Meer.

Ein ganzes Dutzend beeindruckender Forts klotzten die Engländer zwischen 1805 und 1865 an die Inselküste. Die Befestigungen sollten Invasionsgelüste bei Napoleon III. gar nicht erst aufkommen lassen. Heute kann man die meisten Forts nur von außen bewundern, da einige in Privatbesitz sind, andere von der Flut abgeschnitten werden oder das Betreten der Ruine gefährlich ist.

Die einzige Eisenbahn der Kanalinseln führt etwa 3 km vom Granitsteinbruch Mannez Quarry zum Braye Harbour. 1847 machte sie ihre erste Fahrt und transportierte fortan Granit vom Steinbruch für den Bau der Victorian Forts und des Hafendamms.

In der Havelet Bay südlich des Castle Cornet lädt seit 1865 ein Gezeitenschwimmbad zum Baden – schon Victor Hugo und Pierre-Auguste Renoir vergnügten sich hier. Die Flut sorgt für Wasserzufuhr, bei Ebbe verbleibt Wasser innerhalb der Betonumrandung. Während der Coronazeit wurden die Pools renoviert und stellen nun eine der größten Inselattraktionen dar. Es gibt drei Becken, je eines für Frauen, Männer und Kinder. Neben heißen Duschen und Umkleideräumen ist das Café oberhalb des Pools mit Eis, Kuchen, Getränken und Snacks das Sahnehäubchen. Auch eine Reihe Zeitschriften und Bücher zum Thema des in Großbritannien populären Badens in freier Natur ist ausgelegt.