Reiseführer

Jamaika - Der Osten

Beim Bacchanal Jamaica spielen mehrere Tage lang Calypso- und Soca-Bands, farbenprächtig kostümierte Musiker und Tänzer paradieren durch Kingston, Montego Bay, Negril und Ocho Rios.

Mit einer aufwendigen Parade wird in der Hauptstadt Kingston offiziell gefeiert.

Weltweit gibt es nur sechs sogenannte "portugiesische Synagogen", deren Böden mit Sand bedeckt sind. Keine 100 Jahre alt ist dieses weiße, sehr schlichte jüdische Gotteshaus. Knapp 300 Juden zählt die einzige Gemeinde des Landes, die "United Congregation of Israelites". An die Synagoge grenzt das Jüdische Museum.

Die Jack Hills Road windet sich die Hügelkette hinauf, die Kingston nördlich umgrenzt. Hier eröffnet sich in rund 600 m Höhe ein gigantisches Panorama. Am Abend liegt Ihnen ein Lichtmeer zu Füßen, das erst in den Fluten des Karibischen Meers endet.

Kolibris umschwirren die Wanderer auf den ehemaligen Maultierpfaden, die sich durch diesen ca. 1,2 km2 großen Park ziehen.

Die malerische kleine Insel mit dem blütenweißen Sandstrand (vor Port Royal) ist ein beliebtes Ausflugsziel der Kingstoner. Schnellboote fahren am Wochenende regelmäßig nach Lime Cay, an anderen Tagen bieten Fischer einen Shuttleservice (Überfahrt J$ 1500) dorthin an. Die Anlegestelle befindet sich neben der Polizeistation. Hinter Lime Cay versteckt liegt das, allerdings schattenlose, Maiden Cay (Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor einpacken), zu dem die Fischer auch fahren (J$ 2000 pro Person).

Hier gibt es leckere Langusten-, Hühnchen- und Fischgerichte. Das Restaurant ist hauptsächlich mittags geöffnet.

Der nach dem gleichnamigen Strand bei Negril längste Sandstrand Jamaikas beginnt östlich von Port Antonio. Touristisch nicht überlaufen, ist diese Gegend eher etwas für Individualreisende. Häufig peitscht der Wind hohe Wellen ans Ufer. Wegen der Unterströmung ist an diesen Tagen das Baden riskant.

Auf den Stufen des nur noch als Brandruine erhalten gebliebenen King's House (1762), wurde am 1.August 1838 das Ende der Sklaverei verkündet. In den rückwärtigen Stallungen ist heute dieses sehenswerte Museum mit einer Sammlung von Alltagsgegenständen untergebracht.

Auf der Rückseite der Nationalgalerie gelegen, beeindruckt das Forschungsinstitut über die afrojamaikanische Kultur mit seinen Wechselausstellungen.

In diesem beliebten kleinen Restaurant sitzt man auf der Straße und der Fisch ist frisch, gut und preiswert.

Auf dem etwa 1300 m hoch gelegenen Anwesen der Twymans kann man den weltberühmten Kaffee aus den Blue Mountains kennenlernen. Für David Twyman ist er der Champagner unter den koffeinhaltigen Getränken. Nur Kaffeebohnen, die in dieser Region in Höhenlagen über 700 m herangereift sind, dürfen sich mit dem edlen Herkunftszertifikat schmücken. Wenn man den exklusiven Kaffee auch später frisch genießen möchte: Die Twymans liefern frei Haus per Kurierdienst zehn vakuumverpackte 227-g-Pakete.

Eine Oase in Downtown. Außen tristes Lagerhausambiente, drinnen Businesslounge-Atmosphäre mit Galeriecharakter. Coole Drinks, leckere Fusionküche für die schnelle Mittagspause der Angestellten aus der Umgebung.

In Bob Marleys ehemaligem Wohnhaus bleibt die Erinnerung an den großen Star lebendig. Ausgestellt sind u.a. Schallplatten, originale Bühnendekorationen und Tourneeplakate. Am Schluss der Führung wird ein Film mit Interviews und Konzertausschnitten gezeigt.

Der Blue Mountain Peak ist mit 2256 m der höchste Punkt der Blue Mountains. Erfahrene Wanderer schwärmen vom Gipfelsturm zu nachtschlafender Zeit. Mit Glück geben die Wolken pünktlich zum Sonnenaufgang den Blick auf die Insel frei.

Die wunderschöne Lagune ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Am Strand vor der Blue Lagoon, die in den 1980er-Jahren Brooke Shields berühmt machte, bieten Männer an, dich mit einem Bambusfloß in die Bucht zu staken. Mach es nicht! Erstens ist es behördlich verboten, außerdem bist du nicht versichert, aber v.a. beschädigen die Männer mit den Stöcken die Korallen, die sich vor der Buchteinfahrt befinden. Einige Fischer steuern für zahlende Gäste von Winnifred Beach die Lagune an (frag Cynthia in ihrem dortigen kleinen Restaurant).

Auf dem 10 ha großen Gelände dieses Naturparks, der vom Wag Water River durchflossen wird, kann man so gut wie alle Bäume bestaunen, die im Land wachsen. Quer durch den bereits 1862 eröffneten botanischen Garten führt die Küstenstraße A3.

Knapp 300 Juden zählt die einzige Gemeinde des Landes, die "United Congregation of Israelites". Dieses Museum, das über die jüdische Geschichte informiert, grenzt an die Synagoge.

In dem Ort östlich von Port Antonio ist die Luft rauchgeschwängert. An der Straße brutzeln auf riesigen Grills unter Wellblechdächern portionierte Schweine und ganze Hühner. Von hier trat das scharf marinierte und gegrillte "jerk food" (landestypisches, scharf mariniertes Fleisch) seinen Siegeszug über die Insel an und man sollte sich diese Spezialität nicht entgehen lassen. Wer es "hot" mag, sollte nach der grünen, extrascharfen Sauce verlangen.

Verblüffend viele Häuser schmiegen sich hier an die Hänge. Ihre Bewohner arbeiten meist in der Kaffeeindustrie. Am Wegrand geben rosa blühende Begonien der Straße den Anschein gepflegter Vorgärten.

Nur wer under the clock, im Schatten der Turmuhr, geboren wurde, gilt als waschechter Kingstoner. Der weiß getünchte Betonbau wurde nach den Originalplänen auf den 1907 beim Erdbeben zusammengestürzten Ruinen der alten Distriktkirche errichtet. Die Glocke wurde bereits 1715 gegossen. Beeindruckend sind die Fenstermalereien, besonders an der Nordseite der Kirche.

Kingston ist keine Vorzeigemetropole mit herausgeputzten Sehenswürdigkeiten und es macht ein wenig Mühe, sich dem Ort anzunähern. Kingston wuchs zur Stadt heran, als nach dem verheerenden Erdbeben von 1692 die Überlebenden von Port Royal eine neue, sichere Heimat suchten. Downtown, das alte Zentrum, muss einst eine schöne Kolonialstadt gewesen sein. Heute vegetiert es mehr vor sich hin als dass es lebt. Tagsüber sind die Straßen voll Geschäftigkeit: Supermärkte, Banken, Konzerne, Ministerien und die Nationalgalerie befinden sich hier. Aber es fehlt alles, was ein Stadtzentrum für Besucher attraktiv macht: Boulevards zum Flanieren und Bummeln, Cafés und Restaurants. Abends und am Wochenende ist die Gegend ausgestorben, dann sollten auch Touristen sie meiden. Die Jamaikaner sind stolz auf ihre Hauptstadt, sie ist ihr Kulturzentrum. Von Kingston aus begann der Reggae seinen Siegeszug um die Welt und auch im Zeitalter nach Bob Marley werden Kingston weiterhin Musiktrends gesetzt.

Hier werden Gemüse und Knollen neben Billigparfüm und Unterhosen verkauft, Ackeefrüchte (Ackee: Nationalfrucht Jamaikas) neben Secondhandkleidung. Ihre Waren anpreisende Marktfrauen konkurrieren lauthals mit "push cart"-Arbeitern, die sich schreiend mit ihren Karren Durchgang verschaffen wollen. Ben Dung Plaza nennen viele Jamaikaner heute das wuselige Marktkarree, das sich von The Parade in westlicher Richtung erstreckt. Ben Dung ist ein Begriff aus dem Patois und bedeutet "sich herunterbücken" und bezieht sich auf die Markttische auf Bürgersteigniveau.

Von der Aussichtsterrasse dieses Cafés genießt man den Blick auf die Blue Mountains.

Auf dem einstigen Exerzierplatz im Stadtzentrum drängeln sich heute ambulante Händler, Schaffner, die die Leute zum Einsteigen in die Busse animieren. Noch im 19.Jh. fanden hier öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen statt.