Islamische Republik Iran Top Sehenswürdigkeiten

Wer sein Herz hier nicht schmelzen spürt, der hat wohl keines. Der Besuch am Grab des weisen Dichters hat noch jeden betört. Reizend speziell nach Sonnenuntergang: die vielen Liebespaare, die hier gemeinsam Verse rezitieren und händchenhaltend durch die Musalla-Gärten schlendern. Zusatzoption für Fans persischer Poesie: Gut 2 km weiter östlich liegt das Grab von Saadi.

Hier, 55 km nordöstlich von Shiraz, steht die Quintessenz des Alten Persien aus Stein geschaffen: erhabene Größe, höchste künstlerische Ausdruckskraft. Bauleute aus allen Teilen des Reichs haben die Residenzstadt vor gut 2500 Jahren mit vereinten Kräften errichtet und dabei viele Stile gemixt. Ihre obersten Chefs, Darius I., dessen Sohn Xerxes I. und deren Nachfolger nutzten sie rein für repräsentative Zwecke. Nach knapp zwei Jahrhunderten legten die Soldaten Alexanders des Großen sie in Schutt und Asche. Heute ist Takht-e Jamshid, so nennen sie die Iraner, die großartigste Ruinenstätte im ganzen Land. Allein die Lage zu Füßen des „Berges der Barmherzigkeit“ (Kuh-e Rahmat) über der „Ebene des Lichts“ (Marv-e Dasht) thronend ist nicht zu toppen. Und schon der Aufstieg über die Freitreppe zu der kolossalen Terrasse aus Steinquadern stimmt auf Gewaltiges ein. Der Gang dann durch das Tor aller Länder, über die Straße der Armee und am Hundertsäulensaal vorbei, durch die königlichen Wohnpaläste verdreht einem vollends den Kopf. Höhepunkt des Rundgangs ist die Treppe zum Audienz-, sprich: Apadana-Palast. An ihrer Fassade sind ungemein fein auf fast endlosen Reliefs, einer Art steinerner Comicstrip, die Delegationen der Völkerschaften dargestellt, wie sie dem König zu Nowruz ihre Tribute überbringen. Sehenswert ist die im gläsernen Ticketpavillon gezeigte Filmdoku über Persepolis, stimmungsvoll die Sound- & Lightshow. Ruinengelände: Wer den Panoramablick nach der Sperrstunde genießen will, bucht ein Zimmer mit Aussicht im Persepolis Apadana Hotel.

Der aus Ziegeln geschichtete „Riesenfinger" mit seinem kegelförmigen Dach ist ein Wahrzeichen iranischer Architektur. Wirklich wundersam und sehr sehenswert, wie er da, ursprünglich als Grab für einen Herrscher mit dem wohlklingendenNamen Qabus ibn-e Wushmgir, seit über 1000 Jahren auf einem künstlichen Hügel in den Himmel ragt.

Willkommen im Versailles, der Hofburg, dem Buckingham Palace der iranischen Monarchie. Schon Schah Abbas I. hat hier nahe dem Großen Basar eine Burg errichten lassen. Doch in seiner heutigen Ausdehnung stammt der Komplex aus dem 19.Jh. Die gesamte Qadscharen-Ära über war er Residenz und Amtssitz des Schahs. Die wichtigsten Trakte, für die man jeweils einzeln Tickets lösen muss, sind der über und über mit Spiegelmosaiken ausgekleidete Empfangspalast, in dem ursprünglich der legendäre Pfauenthron stand; der Sonnen-, der Windturmpalast und, als ältestes Gebäude, der Palast des Marmorthrons. Dessen namensgebendes Prunkstück, das auf einer zum Garten hin offenen Terrasse steht, wurde für eine Reihe von Krönungen genutzt, zuletzt für die von Reza Schah 1926.

Es sind nur ein paar Schritte aus der lauten, grauen Gegenwart unterm ovalen Ziegelbogen des Eingangsportals hindurch in den wichtigsten Schrein der Landesgeschichte. 7000 Jahre und unzählige Völker und Dynastien defilieren darin an Besuchern vorbei, von den frühen Vorfahren der Perser, deren Keramiken in Tier- und Menschengestalt die Vitrinen füllen, bis zu den Achaimeniden, Seleukiden, Parthern und Sassaniden, deren Steinmetzkunst sich in vielen Reliefs und Rundplastiken zeigt. In der Islamischen Abteilung im Nachbargebäude feiern die goldenen Zeiten des mittelalterlichen Kunsthandwerks in Form kostbarster Textilien, Fliesenmosaike, Stuck- und Marmor-, Knüpf- und Schnitz- und Ziselierarbeiten Wiederauferstehung.

Warum nicht gegen den touristischen Mainstream schwimmen? Alle stürmen sie gleich nach der Ankunft zum Großen Platz und zum Fluss. Geh es lieber unorthodox an, starte die Besichtigungstour dem Werdegang Isfahans chronologisch folgend in seinem 1000-jährigen, spirituellen Herz. Die alte Freitagsmoschee bildete den Nabel der mittelalterlichen Stadt und war im frühen 12.Jh. der Prototyp einer Vier-Iwan-Anlage – jenes Moscheemodells, bei dem an jeder der vier Seiten des Innenhofs ein offenes Tonnengewölbe steht. Beim Rundgang durch den 30 000 m2 großen Komplex kann man wie an den Ringen eines alten Baums die verschiedenen Wachstumsphasen ablesen. Gebetssäle mit erhabenen schmucklosen Säulenwäldern, monumentale Kuppelhallen, nicht weniger beeindruckende Iwane, mit Ziegelornamenten oder vielfarbigen Fayencen verziert: Man hat das Gefühl, durch eine dreidimensionale Stilfibel für islamische Sakralarchitektur zu wandern. Der Höhepunkt der Ausstattung ist im Gebetsraum rechts vom Westiwan zu sehen. Der Mihrab des Oldschaitu ist eine äußerst fein aus Stein ziselierte Gebetsnische, die dem mongolischen Herrscher vor 700 Jahren anzeigte, wo Mekka liegt. Hilfreiche Einführung in die Baugeschichte und einen Überblick geben die Schautafeln und das 3D-Modell gleich rechts beim Kassenschalter.

Der großzügig und kunstvoll gestaltete Garten ist eine der schönsten Schöpfungen altpersischer Kultur. Die Überlieferung sagt: Ein Abbild des Paradieses auf Erden soll er sein, mit vier Toren, symmetrisch gegliedert durch Wasserkanäle und kunstvoll bepflanzt. Dieser, 6 km südwestlich des Stadtkerns, ist das am besten erhaltene Exemplar im Land – klassisch gestaltet mit Zypressenalleen und luftigem Pavillon in der Mitte. Eine kristallklare Quelle, Schatten, Kühle: Hier herumzuschlendern tut gut. Bloß nicht an Feier- und Freitagen, wenn sich Tausende Ausflügler aus Teheran auf die Zehen steigen.

Im Jahr 816 starb in Qom die Schwester des Achten Imam. Um ihr Grab ist nach und nach ein gigantisches, von superreichen Stiftungen verwaltetes Heiligtum entstanden. Nicht-Muslime dürfen nicht in die Große Moschee und die Schreine, auch nicht in die Hochschulen. Durch die Höfe schlendern dürfen sie aber, faszinierend genug. Beim Haupteingang am Astaneh-Platz werden Gäste von englischsprachigen Guides empfangen und unentgeltlich über das Gelände geführt. Frauen müssen einen – keine Sorge, frisch gewaschenen – Tschador anlegen. Sehenswert ist auch das Museum des Heiligen Schreins.

Jede Stadt im Iran besitzt eine Jame- Moschee, in der freitags der Mullah seine Wochenpredigt hält. Aber ein solches Prachtexemplar hat nur Yazd. Allein die Dimension! Ihr Portalgewölbe plus Doppelminarett ist mit 48 m das höchste des Iran. Und ihre Fliesenmosaike führten kurz nach 1400 dazu, dass Baumeister bald überall Fassaden und Kuppeln mit solch bunten Keramikteppichen überzogen.

Die Festung Falak-ol-Aflak ist mit ihren Ausmaßen (300 x 400 m) und acht über 20 m hohen Bastionen schon äußerlich eine Wucht. Sie ist 1800 Jahre alt und die Kreuzritter nahmen sie zum Vorbild für ihre Burgen. Ganz toll ist das Museum in ihren Mauern: von Bronze- und Silberarbeiten aus der Frühgeschichte bis zum Brauchtum der Bergnomaden – zwei, drei Stunden vergehen hier wie im Flug.

Welche Tragik! Da gibt man als Fürst einer Regionaldynastie Mitte des 15.Jhs. eine Moschee in Auftrag, so prächtig, wie sie die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Und tatsächlich wird der fertige Bau, vor allem sein Fliesendekor, von allen als Wunder gerühmt. Dann rüttelt 1721 die Erde für ein paar Sekunden, wobei der Boden auf einen Schlag um 14 m absackt – das muss man sich auch mal bildhaft vorstellen. Und die ganze Pracht ist einfach so dahin. Der ruinöse Rest blieb lange Zeit sich selbst überlassen. Vor einer Generation dann hat man den Zentralkuppelbau wiederhergestellt – allerdings überwiegend schmucklos. Doch am Eingangsportal und stellenweise im Inneren sieht man noch Beispiele der fantastischen, mit schwarzen, grünen, braun-roten und goldenen Floralornamenten auf kobaltblauem Grund versehenen Mosaike, die früher einmal sämtliche Flächen überzogen.

Die 210 km östlich von Tabriz gelegene Stadt würde touristisch unter ferner liefen rangieren, hätte nicht vor 700 Jahren ein gewisser Scheich Safi ad-Din hier einen Derwischorden geleitet. Der Mystiker war der geistige Vater der Safawiden, jener Dynastie, die kurz nach 1500 den Iran einte, zu großer Blüte führte und den Schiismus zur Staatsreligion machte. Zum Dank schuf man das Safi-ad-Din Mausoleum, das die Fahrt in diese ferne Landesecke absolut lohnt.

Als hätte der Schöpfer diese Insel zu seinem Speziallabor für Experimente zum Thema Erosion und Tektonik gemacht: Was für spektakuläre Felsformationen! Glanzstücke des Geoparks sind das Tal der Sterne, der Chahkuh-Canyon und der 7 km lange Salzdom Namakdan.

Keine fünf Autominuten von Persepolis: die Begräbnisstätte von gleich vier altpersischen Königen, darunter Darius I. Die monumentalen Gräber sind in den senkrechten Felsen geschlagen. Darunter rühmen insgesamt acht 800 Jahre jüngere Reliefs diverse Triumphe der Sassaniden. Auf halbem Rückweg Richtung Persepolis kannst du am reichen Büfett des Gartenrestaurants Laneh Tavous neue Kräfte tanken.

Von dem nach lokalen Traditionen designten und geführten Anwesen aus organisieren sie Trekkingtouren und naturkundliche Exkursionen, auch hoch zu Pferd, in den benachbarten Golestan-Nationalpark. Der ist Iransältester und nur 920 km2 groß, aber ein echter Musterkasten für unberührte Landschaften: Steppe, Wüste, Almwiesen, dichter Bergwald - ein tolles Ziel für Hobbybotaniker, Wild- und Vogelkundler.

Nur nicht an Schlüpfriges denken: Die Grabstelen sehen ziemlich „männlich“ aus, wie sie da steinern zylindrisch-schlank zu Hunderten über Hügelkämme verstreut aus der Wiese ragen. Klar, die phallische Optik dieses rätselhaften Friedhofs ist nur ein Kuriosum und Zusatzmotiv für die 90 km weite, leider recht schlechtbeschilderte Anfahrt in den äußersten Norden. Den eigentlichen Reiz bilden die ganz spezielle Landschaftskulisse aus Wiesenkuppen auf den letzten ca. 20 km und mehr noch das einzigartige Panorama, das sich am Ziel vom Parkplatz aus entfaltet: im Vordergrund das Mausoleum des Khaled Nabi, eines vorislamischen Propheten, und dahinter bis zum Horizont die gefalteten Hügelrippen der turkmenischen Steppe.

Dieses noch sehr junge Privatmuseum öffnet Augen und Ohren für die bunte Klangwelt iranischer Musik. Tar, Tombak (Trommel), Kamantsche (Violine), Satur. . . Mehr als 300 Instrumente sind allein schon den nicht ganz niedrigen Eintrittspreis wert. Zum großen Vergnügen wird der Besuch, weil die Betreiber Mehrdad und Shahriar, zwei passionierte Musiker, persönlich die Führung übernehmen und am Schluss ein kleines Konzert geben.

Man nehme einen mit Teppichen und Polstern möblierten Salon, lasse einen Rezitator zu Livemusik auf der Setar witzige Sufi-Geschichten erzählen (auf Englisch), serviere dazu ein Spezialitätenmenü– fertig ist die entspannende, lehrreiche Begegnung mit der Seele Irans.

Eine Unterrichtsstunde für Hobbyhistoriker: Anfang des 20.Jhs. kämpften fortschrittliche Kräfte von Tabriz aus für eine moderne Rechtsordnung, forderten ein Parlament, Meinungsfreiheit und Wahrung der Menschenrechte. Die Anführer dieser konstitutionellen Revolution gegen den übermächtigen König trafen sich in diesem Bürgerhaus. Ihnen zu Ehren ist es heute ein Museum und dank vieler Fotos und englischer Beschriftung auch für Nichtiraner aufschlussreich.

Ein Bootsausflug an der Nordküste in die ausgedehnten Mangrovenwälder ist ein luftiges Vergnügen und dazu eines mit Öko-Mehr- und Lehrwert. Als Lebensraum für über 100 Zug- und Wasservögelarten sind sie streng geschütztes Biosphärenreservat. Die Bootskapitäne warten an Ablegern u. a. bei den Dörfern Tabl und Soheili. Abfahrten sinnvollerweise nur bei Flut, Fernglas und am besten auch einen lokalen Guide mitnehmen.

Dass die Vorfahren der Turkmenen heißblütige Nomaden und begnadete Reiter waren, ist besonders intensiv am Pferderennplatz zu spüren. Von November bis Juni geht im örtlichen Hippodrom jeden Freitag die Post ab. Auch Frauen dürfen zuschauen, und ja, kaum zu glauben, wie locker der Staat hier die Zügel lässt, man darf sogar um Geld wetten.

Kamran Anvari ist von einer Idee beseelt: Er will das Ökobewusstsein in der Region verankern. Deshalb betreibt er mit seiner Partnerin Forough eine Naturschule und unterstützt das Kunsthandwerk der turkmenischen Bevölkerung. Vor allem aber führen die beiden in einem Dorf in der Nähe von Kalaleh die Turkmen Ecolodge. Von dem nach lokalen Traditionen designten und geführten Anwesen aus organisieren sie Trekkingtouren und naturkundliche Exkursionen, auch hoch zu Pferd, in den benachbarten Golestan-Nationalpark. Der ist Irans ältester und nur 920 km² groß, aber ein echter Musterkasten für unberührte Landschaften: Steppe, Wüste, Almwiesen, dichter Bergwald – ein tolles Ziel für Hobbybotaniker, Wild- und Vogelkundler.

Selten spürt man die Würde und Melancholie des Alters in der Architektur so deutlich wie hier. Kein Geringerer als Harun ar-Raschid – ja, der legendäre Kalif aus Bagdad – soll die Anlage um 800 auf dem Fundament eines Feuertempels gegründet haben. Ihre heutige Form mit den vier Tonnengewölben um den weiten Hof und der Riesenkuppel erhielt sie 300 Jahre später unter den Seldschuken.

Dieses Mausoleum eines Sohnes des Achten Imam ist die wichtigste Pilgerstätte Qazvins. Das Torportal mit seinen sechs Minaretten, komplett in einen Keramikteppich gehüllt, das Trinkbrunnenhaus, das Grabmal selbst, im Innern lückenlos mit Spiegeln und Fliesen ausgekleidet – macht unterm Strich ein Ensemble, an das man gerne zurückdenkt.

Präsentationstechnisch hat die Sammlung sicher Verbesserungsbedarf. Aber was sie zeigt, vor- und frühgeschichtliche Keramiken, Gold- und Metallgefäße, typisches (Kunst-)Handwerk aus der Region Gilan und Gebäudemodelle, darunter eines der Rudkhan-Festung, ist gar nicht ohne. Und irgendwie hat die altmodische Vollgepfropftheit ja auch Charme.