Isfahan & das Zentrale Hochland Top Sehenswürdigkeiten

Jede Stadt im Iran besitzt eine Jame- Moschee, in der freitags der Mullah seine Wochenpredigt hält. Aber ein solches Prachtexemplar hat nur Yazd. Allein die Dimension! Ihr Portalgewölbe plus Doppelminarett ist mit 48 m das höchste des Iran. Und ihre Fliesenmosaike führten kurz nach 1400 dazu, dass Baumeister bald überall Fassaden und Kuppeln mit solch bunten Keramikteppichen überzogen.

Dieses noch sehr junge Privatmuseum öffnet Augen und Ohren für die bunte Klangwelt iranischer Musik. Tar, Tombak (Trommel), Kamantsche (Violine), Satur. . . Mehr als 300 Instrumente sind allein schon den nicht ganz niedrigen Eintrittspreis wert. Zum großen Vergnügen wird der Besuch, weil die Betreiber Mehrdad und Shahriar, zwei passionierte Musiker, persönlich die Führung übernehmen und am Schluss ein kleines Konzert geben.

Man nehme einen mit Teppichen und Polstern möblierten Salon, lasse einen Rezitator zu Livemusik auf der Setar witzige Sufi-Geschichten erzählen (auf Englisch), serviere dazu ein Spezialitätenmenü– fertig ist die entspannende, lehrreiche Begegnung mit der Seele Irans.

Früher spielte auf seinem Balkon zweimal täglich ein kleines Orchester wie eine musikalische Uhr. Das ist lange her. Doch als Trichter, der einen in Isfahans Basar, diese uralte Wunderwelt des Konsums, geradezu hineinsaugt, fungiert das Naqqarkhane (Trommelhaus), der hohe Portalbau an der Nordseite des Imam-Platzes, nach wie vor. Die Qaiseriye dahinter, die „kaiserliche“ Hauptachse des Basars, bildet gemeinsam mit den Ladengassen rund um den Platz immer noch die Schaumeilen iranischen Kunsthandwerks. In dem sich anschließenden kilometerweiten Labyrinth, all den Gässchen, Kaufhallen, Karawansereien hat wie schon immer jede Branche ihr eigenes Revier, Eisen- und Kupferschmiede, Färber, Fliesen-, Schuh- und Samowarmacher. Gleich am Ende des ersten Quergässchens kann man Stoffdruckern bei der Arbeit mit ihren Holzstempeln über die Schulter schauen. Eine spezielle Wallfahrt der Sinne, Wolle, Seide, Staub und Farbmuster über Muster, verspricht in der Nordwestecke der Teppichbasar. Bevor man sich in dem Gassengeflecht endgültig verliert, sollte man das Assarkhaneh Shahi ansteuern. Die ehemalige Ölpresse, ein hohes, düsteres Gewölbe, beeindruckt mit ihren wuchtigen Mahlsteinen, früher von Kamelen bewegt, und aus ganzen Baumstämmen gezimmerten Presshebeln.

Einmal waschen, schwitzen und durchkneten, bitte. So hieß es in diesem Badehaus 300 Jahre lang. Inzwischen hat man seine weitläufigen, kunstvoll verfliesten und bemalten Räumlichkeiten restauriert und in ein Museum für Badekultur verwandelt. Wachsmodelle veranschaulichen die uralte Wellnessprozedur, vom Anlegen des Lendenschurzes und Hautschrubben mit Heißwasser bis zum Massieren, Enthaaren und entspannten Teeschlürfen.

Selbst wenn der Fluss wieder mal ausgetrocknet sein sollte: Isfahans historische Brücken sind ein Muss – klar, weil sie mit ihren fliesenverzierten Arkaden und geziegelten Pfeilern wunderschön aussehen. Mehr aber noch, weil sie ein Ort der Begegnung sind, wo man vor allem an Freitagen Jung und Alt in Massen beim Bummeln trifft, immer bereit für einen Plausch mit Fremden. Fast unmöglich, hier als Ausländer nicht spontan neue Freunde zu finden.

Selbst wenn der Fluss wieder mal ausgetrocknet sein sollte: Isfahans historische Brücken sind ein Muss – klar, weil sie mit ihren fliesenverzierten Arkaden und geziegelten Pfeilern wunderschön aussehen. Mehr aber noch, weil sie ein Ort der Begegnung sind, wo man vor allem an Freitagen Jung und Alt in Massen beim Bummeln trifft, immer bereit für einen Plausch mit Fremden. Fast unmöglich, hier als Ausländer nicht spontan neue Freunde zu finden. Ein Prachtexemplar von einer Brücke ist Si-o Se Pol, die 33-Bogen- Brücke in der Verlängerung der Chahar-Bagh-Allee; die schönste aber, 1 km flussabwärts, Pol-e Khaju. Menschen beobachten, Kontakte knüpfen, am südlichen Ende unter den Bögen am Wasser den Sängern und Musikanten lauschen . . . Fehlt nur noch, dass an diesem zauberhaften Ort ein Tee- oder Kaffeehaus aufmacht. Aber auch das werden die strengen Behörden irgendwann erlauben.

Im Vorort Karladan, 7 km westlich des Stadtzentrums, stehen in einem Föhrenwäldchen die „schwankenden Minarette“. Sie sind Teil eines 700 Jahre alten Grabbaus für einen weisen Einsiedler und eine Kuriosität, nicht mehr und nicht weniger. Rüttelt man im Treppenhaus an einem der beiden Ziegeltürmchen, gerät das andere in Schwingung. Das Phänomen, das wohl auf einer verborgenen Verbindung durch Holzbalken beruht, bekommt man zu fixen Zeiten vorgeführt. Spannend ist, 3 km weiter, der Aufstieg zum Atashgah, einem festungsartigen Feuertempel aus sassanidischer Zeit. Der Weg auf den Felshügel ist recht steil (feste Schuhe!), doch die Aussicht und antike Aura des Ortes sind die Mühe wert.

Von den vielen profanen Prunkbauten aus der Blütezeit Isfahans im 17.Jh. wurden die meisten von Erdbeben, Eroberern und Stadtplanern ruiniert. Unter den wenigen noch stehenden ist dieser Audienzpalast der prachtvollste. Die kolossalen Wandbilder der Haupthalle zeigen wichtige Schlachten gegen die Osmanen, Inder und Usbeken. Und auch Festbankette, die beweisen, wie schwelgerisch und wenig prüde es am persischen Hof zuging. Zum Durchatmen schlenderst du durch den herrlichen Garten und nehmen dort im schattigen Chaikhaneh einen Tee. Eine Preisfrage noch: Wieso heißt die Anlage eigentlich Vierzig-Säulen-Palast? Erraten: Weil sich die 20 Zedernholzsäulen, die das Flachdach über der Thronterrasse stützen, im Wasser des großen Bassins spiegeln.

Ein Traum aus Türkis und Stuck und Gold. In solch einem Bad schrubbte man sich den Alltag nicht nur von der Haut, sondern auch aus dem Sinn. 1000 m² ist der Komplex groß, inzwischen ein Museum und sein Sahnehäubchen das von vielen Kuppelchen bekrönte Dach.

Man sieht ihm sein Alter auf den ersten Blick an, kahl, bucklig und schrundig, wie er ist. Kein Wunder, war dieser Grabungshügel doch schon vor 6000 Jahren besiedelt. Die Schätze, die französische Archäologen hier aus der Erde holten, bemalte Keramik, Glas, beritzte Tontäfelchen und tönerne Menschen- und Tierfiguren, lagern im Louvre und in Teheran. Den fahlbraunen Erdhöcker zu besteigen, lohnt dennoch. Der Ort verbindet mit der Vorzeit und der Rundblick von oben erhebt. Praktisch liegt er obendrein, auf halbem Weg hinaus in den Fin-Garten.

Kermans Antwort auf Isfahans Imam-Platz. Zugegeben eine Schmalspurversion, aber städteplanerisch ebenfalls aus einem Guss: auch 400 Jahre alt, autofrei, mit Arkaden gesäumt und mit architektonischen Hochkarätern bestückt. Highlights sind das Hammam, heute ein elegant renoviertes Museum für Badekultur, und an der Ostseite die Ganj-Ali-Khan-Moschee mit einer innen fast konkurrenzlos feinen Kuppel. In der Karawanserei nebenan haben diverse Kunsthandwerker ihre Läden und Ateliers.

Die drei Grabtürme mit türkisen Kegeldächern aus dem 14.Jh. in ihrem Granatapfelhain sind unbedingt sehenswert. Einen Abstecher bloß über die Straße lohnt auch das ähnlich alte Mausoleum von Imamzadeh inmitten eines großen Friedhofs.

Noch keine Überdosis von schiitischer Religiosität? Dann nimm ein Taxi hinaus in den südlichen Vorort, wo den Menschen im Jahr 994 der verborgene Zwölfte Imam erschien, so heißt es. In den Brunnen, dem er damals angeblich entstieg, werfen Pilger massenhaft Zettelchen mit ihren geheimsten Wünschen. Präsident Ahmedinejad hat die Moschee zu einem gigantischen Komplex ausbauen lassen. Auch wenn du als Nicht-Muslim den Schrein nicht betreten darfst: Schon auf dem Gelände zu sein ist beeindruckend und sehr aufschlussreich.

Alle, alle machen sie hier Station. Draußen vorm Eingang stauen sich die Busse. Drinnen im Hof reden sich Guides die Münder fusselig. Das soll so sein, denn wie oft in einem Reiseleben steht man vor dem heiligen Feuer eines Zoroastriertempels? Noch dazu einem, das seit über 1500 Jahren nie erloschen ist. Irgendwie war’s das dann nach zehn Minuten aber. Bei aller Ehrfurcht. Doch zweimal um die Ecke kanst du den Eindruck komplettieren, Spannendes über Zeremonien und Lifestyle der Community der Lichtanbeter erfahren – im kleinen, aber feinen Markar-Museum der zoroastrischen Geschichte und Kultur.

Jeder glaubt hier, er stehe vor einer Moschee. Aber der breite Bau mit den Arkaden ist eine Art Zuschauertribüne. Von ihren auf drei Stockwerke verteilten Logen aus verfolgen die Würdenträger die Trauerprozession zu Ashura, wenn Massen weinender Männer das riesige Holzgerüst, das sonst in der Ecke steht, zum Märtyrergedenken über den Platz schleppen. Ist rechts das Türchen offen, kann man aufs Dach steigen. Im Basartunnel darunter grillen Garköche, eine Seltenheit, Leberkebab. Dort werden ganz altmodisch auch noch Zuckerhüte fabriziert, die man daheim für den Tee mit Hämmerchen in kleine Würfel zerschlägt.

Makaber, aber ein Muss. Ähnlich den Tibetern pflegten Zoroastrier die Freiluftbestattung. Die Aufbahrungsterrassen sind längst außer Betrieb, ebenso die Kuppelbauten im Tal, wo man die Leichname, bevor man sie den Geiern überließ, in mehrtägigen Prozeduren gereinigt, balsamiert und verabschiedet hat. Der kurze, steile Aufstieg lohnt – wegen der schrägen, weihevollen Aura wie auch der Fernsicht auf die Stadt und die Viertausender-Zacken des „Löwengebirges“ (Shir Kuh).

Ohne ausgeklügelte Wasserversorgung hätten Wüstenstädte wie Yazd nie entstehen können. Die Pioniere iranischer Ingenieurskunst buddelten schon vor 2500 Jahren kreuz und quer ein Netz aus Qanaten, unterirdischen Kanälen, durchs Land. Manche sind unfassbare 100 km lang. Welche technische Meisterleistung dahinter steckt und welche Mühe es macht, sie instand zu halten, zeigt die Dauerschau im dreistöckigen Keller eines Patrizierhauses.

Entschwebe doch mal per Seilbahn auf den Hausberg. Oben warten schöne Rundwanderwege und eine Traumaussicht.

Spannend ist, 3 km von Monar Jonban entfernt, der Aufstieg zu diesem festungsartigen Feuertempel aus sassanidischer Zeit. Der Weg auf den Felshügel ist recht steil (feste Schuhe!), doch die Aussicht und antike Aura des Ortes sind die Mühe wert.