Isfahan & das Zentrale Hochland Cafés und Restaurants

Auf Sightseeingtour am Großen Platz und plötzlich knurrt der Magen? Bitte schön: die ideale Kalorientankstelle. Herzhafte Kebabs, Koresht und Hühnchen mit Reis zu Spottpreisen. Kein Wunder, dass es jeden Mittag von Basarhändlern gestürmt wird.

Das Abbasi-Haus, ein um sechs Höfe gruppiertes Räumelabyrinth, ist einer der prächtigsten Händlerpaläste. Eine Hälfte ist Museum, die andere Restaurant. Und was für eines! 700 m² auf drei Etagen, eine regelrechte Teppichwiese, aber auch Tische und Stühle und gutes Traditionsessen mit Kamelfleisch als Spezialgericht.

Wirt Ahmed Arani, ein ehemaliger Guide, weiß, was anspruchsvolle Gäste wünschen: ein exzellentes Büfett mit vielen Salaten, helles Ambiente, alles supersauber. Ideal am Weg vom oder zum Tepe Sialk und Fin-Garten gelegen.

Kein Geheimtipp mehr. Aber unter den verfliesten Ziegelgewölben dieses 200 Jahre alten früheren Hammam muss man einfach einen Tee geschlürft oder ein Khoresht Boz Ghormeh, einen Eintopf aus Ziegenfleisch, Gemüse und Nüssen, gelöffelt haben. Tagsüber wie abends häufig Livemusik.

Schwer zu sagen, ob hier Ambiente oder kulinarische Ambition mehr Applaus verdienen. Was man im denkmalgeschützten Herrschaftshaus im eleganten Speisesalon oder draußen im Hof auf Holzbetten serviert, beweist Könnerschaft in der Küche, von den vielen vegetarischen Gerichten bis zu den exotischen Säften.

„Kein WiFi, sprecht miteinander, stellt euch vor, es ist 1995.“ So ein sympathischer Spruch auf der Kreidetafel lockt doch, die steile Treppe zum Dach hochzusteigen. Noch verlockender ist die traumhafte Sicht über die Altstadt bei Kaffees, Tees und hausgemachten Snacks.

Das Staunen während des Anmarschs durch die schmale Basargasse steigert sich noch, sobald man den pompösen Innenhof betritt. Wandmalereien, Stuck, fein geschnitzte Fenster – das (Büfett-) Essen ist in Ordnung, aber die Kulisse der eigentliche Grund herzukommen. Die Krönung: auf Teppichen hingestreckt beim Tee von 1001 Nacht zu träumen. Das Haus hat auch stilvolle Zimmer und märchenhafte Suiten.

Im obersten Stock des Orient Hotel schmilzt das Herz selbst des nüchternsten Zeitgenossen. Denn zum vorzüglichen Kamelkebab und zu leckeren Suppen serviert man einen unvergesslichen Blick: auf Augenhöhe ganz nah die Freitagsmoschee, umrahmt von Lehmkuppeln.

Idealismus war gestern? Denkste. Dachten ein paar junge Yazdi und verwandelten ein desolates Altstadthaus (auf halbem Weg von der Freitagsmoschee zum Ziyai-Platz) in ein Kulturcafé. Eine kleine, mehrsprachige Bibliothek, Filme, Landkarten informieren über Irans Kultur. Eintritt? Auf Spendenbasis. Nur für den tollen Blick vom Dach zahlt man und für das Tässchen Rosenwasser beim Schmökern. Eine Bitte äußert Initiator Mohsen Rafieian: Bringt Bücher über den Iran mit! Künftige Gäste freuen sich.

Wegen hoher Reisegruppen-Frequenz nicht gerade eine Oase der Ruhe. Doch das Büfett ist gut und üppig; der eigentliche Grund, hier vor Anker zu gehen, ist aber die Ausstattung. Die mit Malereien, Fliesen und Spiegelsplittern verzierten Wände sind ein schöner Anblick.

Dieses kleine Café liegt zwar in dem abweisend schnöden Einkaufszentrum vis-à-vis dem berühmten Fünfsterne- Hotel Abbasi. In seinem Inneren jedoch verströmt es fast so etwas wie wienerisches Kaffeehaus-Flair: Holzstühle, Schmeichelmusik, guter Kaffee, Smoothies, Sandwiches, Salate, Hipster-Publikum.