Isfahan & das Zentrale Hochland Must Sees

Kashans Basar schillert und verführt wie nur wenige andere alte Handelszentren im Land. Schauen, tasten, schnuppern ohne Ende. Ein Ziel beim ansonsten ziellosen Bummeln muss die Timche Amin- od-Dowleh sein, eine 150 Jahre alte Kaufhalle mit drei komplett verfliesten Kuppeln, die einen sprachlos staunen lässt. Architektonisch auch nicht von schlechten Eltern ist die direkt angrenzende Timche Hosseine Bakhshi. Dort, neben dem Kellercafé Malek mit nettem Betreiber und frisch gebrühtem Kaffee, führt eine Treppe auf das Basardach. Der 360°-Blick auf die Dächerund Kuppellandschaft aus Lehm: ein Erlebnis für sich.

Monument Valley auf iranisch, natürlich ohne Marlboro Man: hochhaushohe Tafelberge, schroffe Wände, Zinken, von Horizont zu Horizont von fantasievoller Riesenhand aus dem Fels geschmirgelt. Je nach Stimmung kannst du ein Stück weit durch die Mondlandschaft stapfen, im Yogasitz der Stille lauschen oder mit dem Quad (werden an wechselnden Orten von ein paar geschäftstüchtigen jungen Männern verliehen) über die Dünen brausen. Wenn man nicht frühmorgens die ca. 150 km aus Kerman anreist, kann man schlicht, aber stimmig wohnen in den Dörfern Shahdad, Safi Abad oder Deh Seyf, etwa im Yadegar Guesthouse von Mr. Ghasemi. Zwei Extremerlebnisse keine 30 Autominuten nördlich von Shahdad sind etwa der Salzfluss und das Gebiet Gandom-e Beryan, wo die Nasa vor ein paar Jahren mit 70,7° eine der höchsten je auf der Erde verzeichneten Bodentemperaturen maß.

Hier ein einzelnes Gebäude herauszustellen, wäre pure Willkür. Die ganze Altstadt ist das Wunder. Umso mehr, als sie gerade eine Verjüngungskur durchmacht: Noch vor 10, 20 Jahren drohte das Labyrinth aus Lehm zu verfallen. Dann aber begann man zu pflastern, zu renovieren. Schon ziehen erste Junge zu, hat eine Reihe Cafés, Restaurants, Boutiquehotels eröffnet. Sie sollten ziellos durch die Kuchés, die verwinkelten Gassen, wandern. Hier eine Kuppel, ein Windturm, da eine Wasserzisterne, um die Ecke eine beschnitzte Holztür mit zwei Metallklopfern, einem für sie und einem für ihn . . . Nicht versäumen: auf ein Dach steigen und diese sonnengetränkte Symphonie aus Erdfarben in Cinemascope genießen! Gute Gelegenheiten bieten das Art House Café und das Restaurant Malek-o Tojjar. Irgendwann landen Sie im Herzen von Alt-Yazd, auf dem Ziyai-Platz. Hier ist wieder gezieltes Sightseeing angesagt. Zendane Iskandar (Alexanders Gefängnis): Was diese ehemalige Koranschule aus der Mongolenzeit mit dem makedonischen Feldherrn zu tun haben soll, weiß nur der Volksmund. Aber ihre schöne Kuppel und die Kunsthandwerksläden im Hof lohnen, einfach mal hineinzugehen.

Warum nicht gegen den touristischen Mainstream schwimmen? Alle stürmen sie gleich nach der Ankunft zum Großen Platz und zum Fluss. Geh es lieber unorthodox an, starte die Besichtigungstour dem Werdegang Isfahans chronologisch folgend in seinem 1000-jährigen, spirituellen Herz. Die alte Freitagsmoschee bildete den Nabel der mittelalterlichen Stadt und war im frühen 12.Jh. der Prototyp einer Vier-Iwan-Anlage – jenes Moscheemodells, bei dem an jeder der vier Seiten des Innenhofs ein offenes Tonnengewölbe steht. Beim Rundgang durch den 30 000 m2 großen Komplex kann man wie an den Ringen eines alten Baums die verschiedenen Wachstumsphasen ablesen. Gebetssäle mit erhabenen schmucklosen Säulenwäldern, monumentale Kuppelhallen, nicht weniger beeindruckende Iwane, mit Ziegelornamenten oder vielfarbigen Fayencen verziert: Man hat das Gefühl, durch eine dreidimensionale Stilfibel für islamische Sakralarchitektur zu wandern. Der Höhepunkt der Ausstattung ist im Gebetsraum rechts vom Westiwan zu sehen. Der Mihrab des Oldschaitu ist eine äußerst fein aus Stein ziselierte Gebetsnische, die dem mongolischen Herrscher vor 700 Jahren anzeigte, wo Mekka liegt. Hilfreiche Einführung in die Baugeschichte und einen Überblick geben die Schautafeln und das 3D-Modell gleich rechts beim Kassenschalter.