Reiseführer

Costa Rica - Pazifikküste

Costa Ricas größtes Naturschutzgebiet (1900 km2 allein auf costa-ricanischer Seite), das sich über die Grenze hinweg nach Panama ausdehnt, ist auch das am wenigsten besuchte. Wildnis, weitgehend ohne Straßen und Wege, durch die man sich mit einem einheimischen Führer den Weg bahnt. Die Vielfalt – Laub- und Nadelwälder, Regenwald, Moore und Ödland – übertrifft alle anderen Nationalparks. Allein 400 Vogelarten sind hier beheimatet, über 250 Amphibien und Reptilien, dazu Tapir, Jaguar, Puma, Ozelot und mehrere Affenarten. Der Zugang auf eigene Faust ist schwer! Ausgangspunkt für abenteuerliches Hiking ist die Rangerstation Altamira beim gleichnamigen Dorf, zu erreichen nur mit Vierradantrieb. Die Non-Profit-Organisation AsoProLA, die dort ein Caférestaurant betreibt, vermittelt Übernachtungen in Gästehäusern und erfahrene Guides für mehrtägige Wanderungen durch den Regenwald.

In strategisch bester Lage, um den südlichen Pazifik zu erleben, liegt der freundliche Ort Uvita (5000 Ew.) im grün schillerndem Wasser des Pazifischen Ozeans. Die Küste um Uvita wird als Costa Ballena, die Walküste, bezeichnet und gilt als das Zentrum für Walbeobachtungstouren schlechthin. Hier kannst du die Meeresgiganten alljährlich zwischen Ende Juli und Mitte November sowie zwischen Ende Dezember und Mitte April in ihrem natürlichen Habitat erleben – unvergesslich! Übrigens: Die Landzunge, die vor Uvita das Land vom Strand im Ballena-Nationalpark trennt, sieht aus der Luft aus wie eine Walflosse. Ein herrlicher Zufall, oder? Bei Ebbe kannst du die Bucht auf der Landzunge umgehen und dort hervorragend baden und schnorcheln. Die Natur in diesem kleinen Paradies ist dunkelgrün und üppig. Viele Bäche, kleine Flüsse und Wasserfälle warten nur darauf, entdeckt zu werden.

Nördlich von Jacó eröffnete ein weiterer Rainforest Aerial Tramway mit einer Gondelbahn durch den Urwald. Eine einstündige Fahrt - auch mit Meerblick - führt hinauf und über die Baumkronen, an einem 15 m hohen Wasserfall vorbei und ca. 800 m in den Dschungel.

Einstmals war die Stadt ein bedeutsamer Bananenhafen. In der Umgebung werden Reis, "Sorghum" (eine Hirseart) und tropische Früchte angebaut, aber auch Viehwirtschaft und Fischerei sind von Bedeutung. Puerto Quepos wurde von der US-Bananenexportfirma United Fruit Company als Ausfuhrhafen gebaut, aber seit in den Fünfzigerjahren des 20.Jhs. eine Epidemie die Plantagen der Region heimsuchte, ging es mit dem Hafen bergab und man ersetzte in der Folge die Bananenplantagen durch Ölpalmen. Schon bei der Anfahrt fällt die romantische Lage des Städtchens zwischen hügeligen Wäldern auf. Sie mag die Franziskaner bewogen haben, 1570 an der Mündung des Flusses Naranjo eine kleine Missionsstation zu errichten, die sie aber 1730 wieder verließen. Von der Station stehen nur noch einige Grundmauern. Heute besteht Quepos aus dem alten Pfahlbautendorf Boca Vieja bei der Brücke über die trichterförmige Flussmündung, wo man wegen Platzmangel die Häuser auf Stelzen ins Wasser setzte, aus der Bungalowansammlung der ehemaligen Bananenherren außerhalb des Städtchens und aus dem relativ neuen Zentrum. An der Straße von Quepos zum Nationalpark Manuel Antonio herrschen Nepp und Schlepp. Mit Trillerpfeifen versuchen Touristenschlepper in einschüchternder Weise, teilweise sogar in Uniform, als wären sie die Polizei, Autofahrer anzuhalten und zu belästigen (Parkplatz, Touren- und Hotelvermittlung, Einkaufen).

In dem an die Stadt anschließenden, frei zugänglichen, ca. 13 km2 großen Tierschutzreservat mit tropischem Regenwald ist Camping erlaubt. Beste Besuchszeit ist von Januar bis März, dann ist es einigermaßen trocken. Viele Orchideen- und Vogelarten.

Die Rolle des Parque Central übernimmt hier eine kleine Plaza, an der eine um die 100 Jahre alte, wuchtige Kirche aus Sandstein steht.

Traditioneller Badeort für "ticos" (Eingeborene), Hauptstadt der gleichnamigen großen Provinz, bis zum Ausbau von Puerto Caldera (17 km südlich) wichtigster Pazifikhafen des Landes. Puntarenas, groß geworden durch den Kaffeehandel, erstreckt sich über eine Landzunge in den Golf von Nicoya und schließt die Lagune und Bucht El Estero im Süden ab. Das schwüle, subtropische Klima begünstigt den Anbau von Reis, Bananen und Kokospalmen, für die Puntarenas der Umschlagplatz ist. An der Südseite der Stadt liegt ein langer Strandabschnitt, hier haben die Einheimischen ihre Wochenendhäuser, hier liegen die Boote.

Für den Besuch der Duty-free-Handelszone muss man das (kostenlose) Ticket TAC ("tarjeta de autorización de compra") bereits am Vortag unter Vorlage des Passes besorgen. Über die Richtlinien für den Einkauf sollte man sich zuvor informieren. Rund 50 Shops verkaufen Kleidung, Spirituosen, Elektrik und Elektronik, Kosmetik, Autozubehör und vieles mehr.

Kulttreff für junge US-Amerikaner. Die von einer Collegestudentin gegründete Kaffeerösterei bietet diverse Kaffeespezialitäten.

Restaurant mit einheimischer Küche, Steaks und lokalen Fischgerichten.

Ankerplatz rund um die Uhr. "You hook them, we cook them" ist die Devise in dem schummerigen, trophäengeschmückten Lokal. Darüber hinaus bietet es eine große Karte, vom Frühstück bis zum Dinner. Nautische Atmosphäre im Barbereich, viele Brettspiele.

Von den Tischen im Außenbereich ziehen sich Terrassen wie in einem griechischen Theater den Berg hinunter, dessen gewaltige Baumriesen bewohnt sind von Papageien, Tukanen und Affen. Die Aussicht auf den Pazifik und die Natur ist spektakulär, das Menü erlesen. Regelmäßig stattfindende Konzerte hüllen die Tropenszenerie in klassische Musik und Jazz ein.

Die Halbinsel Zancudo ist von einsamen Stränden umgeben. Südlich von Golfito liegt die schwarzsandige Playa Zancudo. Man erreicht sie am besten per Taxiboot von Pueblo Cívico aus, der Landweg ist beschwerlich. Die Fahrt führt durch das dicht von Mangrove bewachsene Ästuar von Esperanza. Der lange flache Zancudo Beach ist im südlichen Bereich ein ideales Revier für Surfer.

Golfito ist heutzutage die kleinste Hafenstadt des Landes. Ein halbes Jahrhundert zuvor avancierte der Hafen zur Nummer eins beim Bananentransport, 20.000 Menschen ließen sich in der Umgebung nieder, in der Altstadt eröffneten Bars und Bordelle. Heute geht es ruhiger zu. Eine neu errichtete Freihandelszone ("depósito", zollfreies Einkaufen) und der Ausbau des Tourismus sollen Besucher bringen und Arbeitsplätze erschließen. Pueblo Cívico, der älteste Teil des sich an einer Lagune des Golfo Dulce erstreckenden Golfito, liegt im Süden der Stadt. Hier findet man Hotels, Restaurants und Bars sowie einen kleinen Anleger ("muellecito") für Boote und Wassertaxis für Fahrten zu den Stränden. Das Viertel ist noch nicht restauriert, alte Holzhäuser stehen auf Stelzen teilweise über dem Wasser. Am Nordrand des Viertels, etwa beim Centro Turístico Samoa Sur, beginnt das heutige Stadtzentrum, und weiter nördlich liegt die wohlhabende sogenannte Zona Americana.

Die Geschichte der Stadt, ihres Hafens und der Kaffeeausfuhr wird in kleinen Ausstellungen vorgeführt. Interessant die Schwarzweißaufnahmen aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende.

Ein großer Open-Air-Pavillon bietet heimische und internationale Küche mit Meerblick.

Die Quepos vorgelagerte, lang gestreckte Halbinsel bildet eine Lagune, in die vier Flüsse münden. Die Mündung, das Ästuar, ist dicht mit Mangroven bewachsen und Heimat vieler Wasservögel.

Eine weit geschwungene Bucht mit dunklem Lavastrand, sattgrün glänzende Kokospalmen und eine starke Brandung, die Surfern gefällt: Der Pazifikort Jacó, über Jahrzehnte der Treff von jungen Backpackern, entwickelt sich zum Mittelklasse-Badeort der "ticos" (Eingeborene). Neben vielen "cabañas" und kleinen Pensionen im mittleren Preissegment entstehen auch All-inclusive-Resorts und Luxushotels, Apartmentanlagen und Ferienhäuser. Die relaxte Atmosphäre, und ein (für Costa Rica) großes Angebot an Restaurants, Bars und Shops verführen dazu, ein paar Tage länger zu bleiben und Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen.

Die Isla del Caño gehört zum Parque Nacional Corcovado und liegt vor der Península de Osa.

Das am Bootssteg liegende Restaurant bietet zwar keine große Auswahl, dafür aber schmeckt das typisch costa-ricanisches Reis-und-Bohnen-Gericht, das ergänzt wird mit frisch gefangenem und gegrilltem Fisch aus dem nahen Pazifik, hier immer.

Das besonders bei einheimischen Touristen beliebte Restaurant am Malecón bietet Fischgerichte mit Meerblick, darüber hinaus exotische Mixgetränke und hausgemachte Desserts.

Hier werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kunsthandwerk und Souvenirs geboten.

Anfang der Sechzigerjahre begann auf der kaum besiedelten Halbinsel zunächst ein "Holzrausch", dem bis 1975 ein beträchtlicher Teil der Edelhölzer zum Opfer fiel, bis man den Parque Nacional Corcovado einrichtete. Dieser erstreckt sich über etwa 420 km2 im Südwesten und enthält viele seltene Baumarten, 100 Reptilien-, 300 Vogel- und 150 Säugetierarten. Dann folgten in den Flüssen des Parks Goldfunde, Abenteurer versuchten ihr Glück, ein regelrechter Goldrausch setzte ein, die Zerstörung des Naturschutzgebiets schritt zügig voran: Wald wurde gerodet, der Boden aufgebaggert, Flüsse wurden umgeleitet. Heute ist das Schürfen im Nationalpark, den man in Costa Rica "unseren Amazonas" nennt, verboten. Die Halbinsel ist ein großes Gewächshaus, auf dem Landweg zu erreichen, von Golfito mit der Fähre oder per Charterflug. An der Nordwestseite liegt die Bahía Drake, ein wenig erschlossenes Naturparadies mit sauberem Strand, an den die dichte Vegetation heranreicht. Einfache und komfortable Unterkünfte sind vorhanden, Angeln und Reitausflüge möglich. Bootsausflüge in den Nationalpark Corcovado und zum Bioreservat Insel Caño veranstalten alle Unterkünfte in der Bucht.

Eine Touristenattraktion sind die Krokodilaufzuchtbecken, die Schildkröten und tropischen Fische im neuen, aufwendig gestalteten staatlichen Park, der sich dem Schutz des Meers verpflichtet fühlt.

Ob "Organic Vanilla" oder "Cinnamon" (Zimt): frischer, köstlich schmeckender (es darf vor dem Kauf probiert werden) und günstiger Kaffee, dazu Kuchen und Schokoladen, ausgefallenen T-Shirts, Keramik aus Nicaragua und originelles Kunsthandwerk aus Regenwaldprojekten und Umweltinitiativen.