Reiseführer

Yazd

Jeder glaubt hier, er stehe vor einer Moschee. Aber der breite Bau mit den Arkaden ist eine Art Zuschauertribüne. Von ihren auf drei Stockwerke verteilten Logen aus verfolgen die Würdenträger die Trauerprozession zu Ashura, wenn Massen weinender Männer das riesige Holzgerüst, das sonst in der Ecke steht, zum Märtyrergedenken über den Platz schleppen. Ist rechts das Türchen offen, kann man aufs Dach steigen. Im Basartunnel darunter grillen Garköche, eine Seltenheit, Leberkebab. Dort werden ganz altmodisch auch noch Zuckerhüte fabriziert, die man daheim für den Tee mit Hämmerchen in kleine Würfel zerschlägt.

Makaber, aber ein Muss. Ähnlich den Tibetern pflegten Zoroastrier die Freiluftbestattung. Die Aufbahrungsterrassen sind längst außer Betrieb, ebenso die Kuppelbauten im Tal, wo man die Leichname, bevor man sie den Geiern überließ, in mehrtägigen Prozeduren gereinigt, balsamiert und verabschiedet hat. Der kurze, steile Aufstieg lohnt – wegen der schrägen, weihevollen Aura wie auch der Fernsicht auf die Stadt und die Viertausender-Zacken des „Löwengebirges“ (Shir Kuh).

Ohne ausgeklügelte Wasserversorgung hätten Wüstenstädte wie Yazd nie entstehen können. Die Pioniere iranischer Ingenieurskunst buddelten schon vor 2500 Jahren kreuz und quer ein Netz aus Qanaten, unterirdischen Kanälen, durchs Land. Manche sind unfassbare 100 km lang. Welche technische Meisterleistung dahinter steckt und welche Mühe es macht, sie instand zu halten, zeigt die Dauerschau im dreistöckigen Keller eines Patrizierhauses.

„Kein WiFi, sprecht miteinander, stellt euch vor, es ist 1995.“ So ein sympathischer Spruch auf der Kreidetafel lockt doch, die steile Treppe zum Dach hochzusteigen. Noch verlockender ist die traumhafte Sicht über die Altstadt bei Kaffees, Tees und hausgemachten Snacks.

Das Staunen während des Anmarschs durch die schmale Basargasse steigert sich noch, sobald man den pompösen Innenhof betritt. Wandmalereien, Stuck, fein geschnitzte Fenster – das (Büfett-) Essen ist in Ordnung, aber die Kulisse der eigentliche Grund herzukommen. Die Krönung: auf Teppichen hingestreckt beim Tee von 1001 Nacht zu träumen. Das Haus hat auch stilvolle Zimmer und märchenhafte Suiten.

Im obersten Stock des Orient Hotel schmilzt das Herz selbst des nüchternsten Zeitgenossen. Denn zum vorzüglichen Kamelkebab und zu leckeren Suppen serviert man einen unvergesslichen Blick: auf Augenhöhe ganz nah die Freitagsmoschee, umrahmt von Lehmkuppeln.

Idealismus war gestern? Denkste. Dachten ein paar junge Yazdi und verwandelten ein desolates Altstadthaus (auf halbem Weg von der Freitagsmoschee zum Ziyai-Platz) in ein Kulturcafé. Eine kleine, mehrsprachige Bibliothek, Filme, Landkarten informieren über Irans Kultur. Eintritt? Auf Spendenbasis. Nur für den tollen Blick vom Dach zahlt man und für das Tässchen Rosenwasser beim Schmökern. Eine Bitte äußert Initiator Mohsen Rafieian: Bringt Bücher über den Iran mit! Künftige Gäste freuen sich.

Na ja, die Wunderstory hat man schon mal wo gehört: Da sucht eine Königstochter, bedrängt von bösen Eroberern, in einer Schlucht Zuflucht, bittet Gott um Rettung. Und siehe da: Der Fels öffnet sich und nimmt sie schützend auf. Im konkreten Fall hieß die Schöne Nikbanu, lebte um 640 und floh vor den anrückenden Arabern. Sie war die Tochter Yazdgerds III., des letzten Sassaniden-Königs, und, dies der Clou der Legende, Zoroastrierin. Zum Gedenken an das Wunder treffen sich hier im Juni Tausende Angehörige dieser Uraltreligion – offiziell, um in dem hoch droben in steilem Fels über einer Quelle errichteten Heiligtum zu beten, inoffiziell auch um zu feiern und Partner zu finden. Das restliche Jahr über liegt Chak Chak eingebettet in seine Bergwüsteneinsamkeit weitgehend verwaist. Der Pilgerort, auch Chahak-e Ardakan genannt, ist aber auch dann immer zugänglich und, wenn man sich vor langen Treppen nicht schreckt, die 80 km Fahrt von Yazd auf jeden Fall wert.

Eine bombastische Lehmburg: an die 8000 m² Fläche, mit zwei massiven Mauerringen eingefasst, im Inneren fast 500 Raumzellen, in denen Getreide gelagert wurde und die Dorfbewohner bei Gefahr ihre Wertsachen und sich selbst versteckten. Unerklärlich, dass ein solches Juwel so wenig besucht ist, obwohl es nur 40 km südlich von Yazd steht. Auf der Weiterfahrt Richtung Kerman verspricht das Karawanserei-Hotel von Zeino-din unvergessliche Wüstenübernachtungen.

Sollte nur Zeit für eine einzige der alten Oasenstädte am Wüstenrand bleiben, dann muss es diese sein. Kashan, Kerman & Co. sind sicher alle großartig.

In den Vitrinen der Konditorei türmt sich, womit jeder Widerstand argloser Souvenirsucher gebrochen wird.

Früher drehte hier ein Kamel seine Runden, heute macht den Job ein Elektromotor. Tolle Fotos gibt das düstere Gewölbe, wo man mit riesigen Mahlsteinen Hennablätter zerreibt, trotzdem her.