Shanghai und der Osten Top Sehenswürdigkeiten

Künstler, Galeristen und Designer waren die Ersten, die hier vor Jahren heruntergekommene Häuser und Fabriken zu ihren Wohn- und Arbeitsstätten erklärten. Bohemecafés und Boutiquen folgten. In unzähligen kleinen Läden kann man nach ausgefallenen Mitbringseln stöbern. Galerien wie Beaugeste, die chinesische Fotografen ausstellt, bieten Kunst- und Kulturgenuss.

Bund – der anglo-indische Ausdruck für ein befestigtes Flussufer ist zum Synonym für die imposanteste Uferpromenade im Fernen Osten geworden. Hier trifft die glorreiche Vergangenheit Shanghais auf eine verheißungsvolle Zukunft, und die ragt am anderen Ufer auf, in Pudong. Dort steht wie ein marsianisches Raumschiff der Fernsehturm, strahlt das neue Finanz- und Wirtschaftszentrum mit einer modernen Skyline über dem breiten Strom, dem Huangpu. Diesseits des Flusses zeugen die steinernen Relikte aus der kolonialen Vergangenheit von Macht und Reichtum der Banken und der großen Handelshäuser, die hier einst residierten. Von den Kommunisten mit Vernachlässigung gestraft, gehören die Monumente aus Granit heute wieder zu den teuersten Immobilien der Stadt. Ihre Schaufenster preisen einen märchenhaften Wohlstand. Vornehme Restaurants und mondäne Bars, edle Geschäfte und feine Galerien machen die neue Oberschicht glücklich. Die Uferpromenade wurde im Jahr 1992 zum Schutz vor Hochwasser höher gelegt. Dabei wurden die schönen Bäume gefällt, die jetzt nur noch auf alten Fotos im Bund Historical Museum zu sehen sind. Trotzdem bleibt der Bund die Flaniermeile der Stadt schlechthin. Schon morgens tanzen hier die Menschen in den Tag oder üben sich schweigend in Tai Chi, tagsüber bummeln die Touristen über die Promenade. Abends wird es richtig voll auf dem Bund, denn auch für chinesische (oft ländliche) Besucher ist die futuristisch beleuchtete Skyline von Pudong geradezu eine Verheißung: So soll die Zukunft aussehen! Einen schönen Blick auf den Bund hat man von der Terrasse der Vue Bar, der Bar M Glam und der Captain’s Bar, das klassischen „Korrespondenten-Selfie“ macht man auf der Terrasse der Bar Rouge. Spaziert man von Süd nach Nord über den Bund, kommt man an diesen Gebäuden vorbei.

Sicher nicht zufällig gleich neben dem Ming-Kaisergrab liegt das bombastische Mausoleum des ersten Präsidenten der Republik China (1866-1925), das über eine ausladende, 700 m lange Steintreppe zu erreichen ist. Oben kann man den Sarkophag betrachten und einen weiten Blick über das Umland genießen.

Der Wolkenkratzer spiegle den gegenüberliegenden Bund, sagt man: nach Art des 21.Jhs. eben in der Senkrechten. Dieses einzigartige Gebäude hat sich in unvorstellbare Höhen geschraubt: Mit 632 m ist es das höchste Chinas und das dritthöchste der Welt. Das kalifornische Architekturbüro Gensler verwirklichte viele „grüne“ Ideen: So spart die geschwungene, von einer gläsernen Haut umspannte Fassade nach dem Prinzip einer Thermoskanne Kosten für die Klimatisierung und setzt dem Wind weniger Widerstand entgegen. Wenn der Fahrstuhl mit 20,5 m pro Sekunde in die Höhe schießt, kann einem schon mal die Luft wegbleiben. Auf der Aussichtsplattform mit 360-Grad-Ausblick in 561 m Höhe fühlt man sich dann dem Himmel seltsam nahe – und ganz weit weg von der Welt. Am schönsten ist es hier am Abend, wenn die Sonne über der Metropole untergeht und das Aufblitzen der Lichter den Abend einläutet.

Am Beginn der Nanjing Lu ragt das ehemalige Sassoon House auf, gekrönt von einer 19 m hohen Pyramide aus Kupfer, die abends grün leuchtet. 1928 im Stil der Chicagoer Schule von Palmer & Turner errichtet, beherbergte es einst das luxuriöse Cathay Hotel. Hier stieg die Hautevolee der Welt ab, darunter Stars wie Charlie Chaplin. Der Erbauer, der unermesslich reiche Sir Ellice Victor Sassoon, bewohnte das Penthouse. Die eleganten Frauen des Immobilienmagnaten, seine extravaganten Autos und die exaltierten Partys im Nachtclub unterm Dach sind Legende. Das Foyer des Peace Hotel gilt als Meisterstück des Art déco. Die Hotelkette Fairmont hat den in jahrelanger Arbeit auf Hochglanz polierten Prachtbau 2010 wiedereröffnet. Das Peace Museum zeigt Ausstellungen zur Geschichte der Nobelherberge. Eine englische Kunstexpertin bietet eine Hotelbesichtigung an. Die Tour kannst du mit einer Teestunde (High Tea Tour) in der Jasmin Lounge kombinieren.

Eine anmutige Pagode aus dem Jahr 997 steht vor dem Haupttor der wohl schönsten Tempelanlage von Shanghai. Der vermutlich im 3.Jh. n. Chr. gegründete Tempel, im 15.und 19.Jh. neu aufgebaut und 2003 renoviert, war während der Kulturrevolution geschlossen. Keine der Statuen, die ihn ursprünglich schmückten, hat die Zerstörungswut der Roten Garden überlebt. Trotz des Baubooms im ganzen Stadtteil hat der prächtige „Tempel der Drachenblume“ seinen ruhigen Charme bewahrt. Der monotone Gesang der Mönche zum Klang der Fischmaultrommel erfüllt die Luft. Betend ziehen sie nach dem Morgengebet, vor 12 Uhr und vor ihrem Mittagessen, durch die fünf Hallen. Auch du kannst dich um diese Zeit im rechten Seitenflügel mit einer ausgezeichneten vegetarischen Nudelsuppe stärken oder gleich die ganze Vielfalt der buddhistisch-vegetarischen Küche genießen. Der Märtyrerpark mit dem Memorial Museum nebenan bietet das ideologische Kontrastprogramm zum Tempel. Skulpturen im Stil des sozialistischen Realismus und eine futuristische Mausoleumspyramide erinnern an die Opfer des Massakers von 1927: Die Truppen Chiang Kai-sheks richteten mit Unterstützung der Geschäfts- und Unterwelt Shanghais ein Gemetzel an, dem schätzungsweise 5000 streikende Arbeiter und Kommunisten zum Opfer fielen. Daraufhin floh die Kommunistische Partei aus der Stadt und begann, die Macht nicht über die Mobilisierung des Industrieproletariats, sondern durch die Unterstützung der Bauern zu erobern – was schließlich auch gelang.

„Seit ich am Huang Shan war, habe ich das Interesse an den anderen Bergen verloren“, schrieb der berühmte Geograf Xu Xiake im 17.Jh. Wer weiß, vielleicht streichst du nach einer Wanderung auf dem „Gelben Berg“ den Mount Everest von deiner Bucketlist? Der Berg im Süden der Provinz Anhui fasziniert durch seine vielen bizarren Felsformationen und tiefen, schmalen Schluchten. Knorrige Kiefern klammern sich an steil aufragende Felsnadeln, und bei dunstigem Wetter durchzieht das Wolkenmeer die sprichwörtlichen 72 Gipfel. Wie alle berühmten Berge Chinas ist der Huang Shan durch Plattenwege und steile Steintreppen erschlossen. Für seine Erkundung solltest du zwei Tage mit mindestens einer Übernachtung auf dem Berg veranschlagen. Wenn du Auf- und Abstieg ohne Seilbahn gestalten möchtest, sind zwei Übernachtungen auf dem Berg zu überlegen, damit die Wanderung nicht in Stress ausartet; alternativ eine am Fuß des Bergs (dann früher Aufbruch). Die meisten Hotels und bekanntesten Aussichtspunkte liegen auf dem abschüssigen Plateau des „Hinteren Bergs“. Achtung, die Hotels und Restaurants auf dem Berg nehmen es von den Lebenden und haben ein miserables Preis- Leistungs-Verhältnis. Wer sparen möchte, zeltet, entsprechendes Equipment lässt sich – allerdings auch für steiles Geld – ausleihen. Es fahren Busse ab Bergfuß (Wenquan-Siedlung) zur Yungu- und Yuping-Seilbahn; von dort aus ist jeweils auch der Aufstieg zu Fuß möglich. Besorg dir auf jeden Fall einen Wanderstock oder Vergleichbares. Der Abstieg über die steilen Treppen ist zwar nicht gefährlich, aber unabgefedert die Garantie für einen ordentlichen Muskelkater!

Die Einheimischen scherzen: Das Schönste am Besuch des Fernsehturms sei, dass man ihn dann nicht von außen sehe. 468 m ragt der Turm auf der Halbinsel Pudong empor, eine Schönheit ist er bestimmt nicht. Der gläserne Gang um die mittlere Perle ist der ultimative Test für Schwindelfreie! Dafür liegt dir Shanghai zu Füßen. Wortwörtlich. Traust du dich? Unten im Sockel wird die Stadtgeschichte anschaulich dargestellt.

Die Gegend zum Bummeln: mit autofreien Gassen, Altstadtambiente (obwohl die meisten Häuser neu sind), Kunsthandwerk und Cafés – und dazwischen auch mal überraschenden, kreativen modernen Bauten. Auch schön sind die kreuzende Straße Nansongyu Jie und die zwischen dieser und der Hefang Jie diagonal verlaufende Dajing Xiang, die dich südwärts bis zum rekonstruierten Trommelturm führt. Historische Hauptattraktion in dem Gebiet ist die Apotheke Hu Qingyu Tang. Zu der wohlerhaltenen pharmazeutischen Manufaktur (gegründet 1874) gehört ein Apothekenmuseum. Das schönste Ausstellungsobjekt ist das reich mit vergoldeten Schnitzereien verzierte Gebäude selbst. Im prächtigen, traditionell gestalteten Verkaufsraum der Apotheke kannst du nicht nur chinesische Medizin kaufen, sondern auch bei der Herstellung zusehen.

Bevor du im Yu-Garten in Chinas Gartenkunst eintauchst, drehe eine Runde durchs Stadtleben! Der Stadtgotttempel mit seinem Vorplatz war einmal das Zentrum des Zentrums. Noch heute nennen die Einheimischen die ganze trubelige Gegend nach diesem nicht besonders großen, aber lebendigen und bunten Heiligtum. Aus den Schreinen schauen jede Menge Figuren, so richtig wichtig sind vor allem die 60 Jahresgötter in der langen Durchgangshalle. Einer davon ist für dein Geburtsjahr zuständig – und damit auch für dich! Das ist deine Chance für einen persönlichen Wunsch. Eine Verbeugung und eine kleine Geldspende in einen der roten Kästen gehen immer, auf der sicheren Seite bist du aber mit drei Weihrauchstäbchen. Daran glauben muss man übrigens nicht – die Shanghaier würden sagen: Schaden kann’s nicht, aber vielleicht hilft’s ja doch. Ganz hinten, in der letzten Halle, erwartet dich der Hausherr zum Besuch: der rotgesichtige Stadtgott, Shanghais Schutzpatron. Mehr Aufmerksamkeit widmen die Stadtbewohner allerdings der linken Seitenhalle: Dort sitzt der Gott des Reichtums.

Der gigantische neoklassizistische Bau von Palmer & Turner fällt mit seiner charakteristischen Kuppel sofort ins Auge. Das seinerzeit zweitgrößte Bankhaus der Welt HSBC war mit der Finanzierung des Handels so reich geworden, dass es sich 1921 diese protzige Repräsentanz leisten konnte. Von 1949 bis 1995 residierte hier die Stadtregierung, die das Gebäude genauso wie die Stadt herunterwirtschaftete. Der derzeitige Mieter, die Pudong Development Bank, restaurierte die sehenswerte Halle, deren Decke von 13 m hohen Säulen aus italienischem Marmor getragen wird. Mosaiken schmücken die Kuppel über dem Eingang, sie zeigen die früheren acht Standorte der Bank – es lohnt sich also einmal kurz hineinzuschauen!

Die wuchtige, 60 m hohe „Pagode der sechsfachen Harmonie“ stammt im Kern von 1163, doch alle Holzteile und Dächer sind von 1900.Über dem Qiantang-Fluss erhöht gelegen, bietet sie ein prächtiges Panorama. Ende September/Anfang Oktober rollt eine besonders gewaltige, bis zu 9 m hohe Gezeitenwelle den Qiantang flussaufwärts. Die Pagode ist dafür der beste Aussichtspunkt.

Eine gut besuchte Oase, durch die an Wochenenden der Gesang der Adhoc-Chöre hallt, die Volkslieder schmettern. Morgens ab 6 Uhr treffen sich Chinesen im Park: Sie üben Taijiquan (Schattenboxen) oder Mulanquan, die Gymnastik mit Schwert oder Fächer, und tanzen Tango zu Klängen aus dem Kassettenrecorder. Später hängen die Pensionäre hölzerne Käfige mit Singvögeln in die Bäume und beugen ihre Köpfe über Brettspiele. Lu Xun (1881–1936), der einflussreichste Schriftsteller des modernen China, verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Shanghai und ist in diesem Park begraben. Das gut gestaltete Lu-Xun-Museum – mit kleinem Buchladen, der auch deutsche Übersetzungen bereithält – gibt Einblick in sein Schaffen. In einem kleinen Kino wird eines von Lu Xuns meisterlichen Prosagedichten visualisiert: Man kann der Melodie der chinesischen Sprache lauschen und über englische Untertitel seine Sprachbilder bewundern. In der Nähe liegt auch Lu Xuns Wohnhaus. Geht man vom Haupteingang (Südtor) Richtung Süden, gelangt man auf die autofreie Duolun Lu. Die Bronzeskulpturen dort zeigen die gesellschaftskritischen Schriftsteller, die in der ersten Hälfte des 19.Jhs. die moderne chinesische Literatur schufen. Stöbere unbedingt in den kleinen Läden mit Antiquitäten, Handwerkskunst und kuriosen Dingen und besuche das Duolun Museum of Modern Art. Das liebenswürdige Eucalyptus Café des altertümlichen Koala Garden House (Nr. 240) ist ein guter Platz für eine Pause.

Hier hast du es richtig ruhig. Canglang Ting wird fast nie von Gruppen besucht und ist der stillste der großen Gärten. Erstmals im 10.Jh. angelegt, ist er auch der älteste, seine heutige Gestalt erhielt er ab 1873.

Eine bemerkenswerte Fotoausstellung in der 1927 von russischen Juden errichteten Ohel-Moishe-Synagoge erinnert an die Zeit des jüdischen Ghettos. Auf jüdischen Spuren wandern kannst du mit dem Fotografen Dvir Bar-Gal. Aber auch ohne Museumsbesuch lohnt es sich, einen Spaziergang durch das Viertel Tilanqiao (提篮桥) westlich der ehemaligen Synagoge zu unternehmen. In den engen Gassen wohnen nicht nur bis heute viele „normale“ Shanghaier mit schmalem Geldbeutel, hier kamen auch die meisten jüdischen Flüchtlinge der 1930er unter und wurden in Tilanqiao unter japanischer Besatzung eingesperrt. Mit ein bisschen Fantasie lässt sich heute noch nachvollziehen, wie die Szenerie auf die Flüchtlinge gewirkt haben muss.

Pandabären sehen so putzig aus, wenn sie Bambus vertilgen! Auch wenn die Tierhaltung der rund 600 gezeigten Spezies nicht optimal ist – für chinesische Verhältnisse ist dies ein guter Zoo. Er präsentiert die heimische Tier- und Pflanzenwelt in einer angenehmen Umgebung, die mit Blicken auf klassische Pavillons, zierliche Brücken und Seen überrascht, auf denen Pelikane und Enten schwimmen. Zauberhaft ist die Atmosphäre zur Kirschbaumblüte im Frühling, wenn die Wiesen bevölkert sind von verliebten Pärchen, picknickenden Familien und übermütigen Schulklassen.

Versteckt in einem Gässchen, in einer alten Strickwarenfabrik, ist Shanghais erste „Urban Garden Community“ entstanden: eine grüne Oase, in der man sich um ökologisch verträgliche Lebensweise bemüht. Um einen ruhigen Hof gruppieren sich mit Naturmaterialien gestaltete Lokale. Nett ist es vor allem an den Markttagen (jia shanmarket.com) jeden ersten und dritten Samstag im Monat, weil du kulinarische und handwerklich feine Produkte findest und mit Farmern und Kunsthandwerkerinnen ins Gespräch kommst.

Auf fast vier Hektar erklärt das Museum alles, was man über den Anbau, die Herstellung und natürlich den Genuss von Tee wissen möchte, hin und wieder werden auch Verkostungen angeboten. Zum Museum gehören außerdem ein Teehaus, in dem man berühmte Tees probieren kann, und ein Restaurant. Drum herum liegen natürlich: Teeplantagen.

Die gewaltige Grabanlage am Fuß des Zijin-Bergs im Osten der Stadt ließ sich der Gründer der Ming-Dynastie Zhu Yuanzhang (1328–98) bauen. Das eigentliche Mausoleum hat außer der Größe seines Grabhügels wenig zu bieten. Die Hauptattraktion ist der darauf zu führende Seelenweg mit seinen 600 Jahre alten Tier- und Beamtenfiguren. Zwischen Ming-Grab und dem Sun-Yat-sen-Mausoleum verkehrt eine Elektrobahn. Die Strecke führt durch einen schönen Wald mit eindrucksvollen Platanenalleen.

Das alte Schlachthaus im noch typisch chinesischen Viertel Hongkou ist ein weltweit einzigartiges Architekturdenkmal aus der Zeit des Art déco: Hinter einer filigranen Lochfassade steigt in einem Atrium ein Labyrinth von Rampen, Brücken, Wendeltreppen in die Höhe, ein Meisterwerk der Betonbaukunst. Zugleich aber schauderhaft, wenn man sich das verängstigt brüllende Schlachtvieh vorstellt, das hier die Rampen hochgetrieben wurde. Mag sein, dass darum die teilweise interessanten Geschäfte und Restaurants, die hier eingezogen sind, nicht so recht aufblühen wollen. Der Verbrecherjagd-Atmosphäre, die der Film „Tinty Times“ eingefangen hat, entkommst du im gemütlichen Café Tinty Garden. Es ist voll mit blühenden Pflanzen, hat eine schöne Dachterrasse und guten Matchatee-Kuchen!

Damals wie heute war die Nanjing Lu die Einkaufsmeile der Stadt. Der Department Store No. 1 (Nr. 830) residiert als berühmter alter Konsumtempel an der Kreuzung zur Xizang Lu (Tibet Road) und markiert den Beginn der Fußgängerzone. Seine schlichte Backsteinfassade von 1934 steht im aussagereichen Gegensatz zum gegenüberliegenden Brilliance Shimao International Plaza (333 m) aus dem 21.Jh.: Die Säulen des Kommerzes wachsen in Shanghai unaufhaltsam in die Höhe. In der gesichtslosen Modernität der Nanjing Lu finden sich trotzdem noch einige schöne alte Gebäude wie das 1919 entstandene Kaufhaus Yong’an. Am Abend verwandeln die Leuchtreklamen die Straße in eine flackernde Lichtorgie.

Im ruhigen Viertel um diese Straße finden sich viele kolonialzeitliche Villen, die einst von großen Politikern, Geschäftsleuten und anderen Berühmtheiten bewohnt wurden. Dies ist ein idealer Ort zum Stöbern in netten Boutiquen und zum Ausruhen in schönen Cafés und guten Restaurants, z. B. in der kleinen Gasse Ferguson Lane. Ein guter Startpunkt für deinen Spaziergang ist die ehemalige Residenz des Revolutionärs Huang Xing, einer der Gründungsgestalten der chinesischen Republik. Hier ist auch das Wukang Road Tourist Information Center untergebracht, das historische Fotos der Konzession und Modelle ihrer Häuser ausstellt. Dort erhältst du auch einen Flyer, der dir den Weg zu sehenswerten Zielen im Viertel weist.

Verstreut im Ruijin-Park liegen die ab 1920 entstandenen Villen der Familie Morriss. Ihr Patriarch war Besitzer der "North China Daily News", der einst größten englischsprachigen Zeitung Chinas. Der Familie gehörte auch das Canidrome, eine Hunderennbahn gegenüber dem hinteren Eingang des Parks. Die Rennen zogen bis zu 50.000 Zuschauer an, und mancher verwettete hier sein letztes Hemd. Die Kommunisten verboten das "dekadente" Vergnügen. Das Haupthaus des Anwesens wurde als Luxusherberge für V.I.P.s wie Madame Mao genutzt und dient heute als Hotel. Man kann es zwar nicht besichtigen, aber in die Hotelhalle hineinschauen. Den Park dekorieren an schönen Tagen aufgerüschte chinesische Bräute und Bräutigame im Frack, die sich vor der romantischen Kulisse ablichten lassen.

Das Kloster soll 326 von einem indischen Mönch gegründet worden sein, der fand, die felsige Anhöhe gegenüber (170 m hoch) sehe aus wie ein Berg seiner Heimat - als sei dieser nach China herübergeflogen. Von den heutigen Klostergebäuden ist keines älter als 150 Jahre. Die überlebensgroßen Figuren der heiligen Mönche sind die größten derartigen in China.

Wu Shan heißt der Hügel gleich südlich des Schmucktors. Er ist als Park angelegt. Ihn krönt seit 2000 der "Stadtgottpavillon", ein mächtiger, auf chinesisch getrimmter Turm mit Aufzug - und bestem Stadt- und Seepanorama. Ein großes Diorama zeigt das Hangzhou des 13./14.Jhs.