Reiseführer

Perissa

Für richtige Tiefenentspannung sorgt das Nótos Therme Spa am Hafen. Früher eine Fabrik für Eisblöcke, warten dort heute Sauna und Hamam, ein Thermalpool überm Meer und ein Whirlpool in einer weißen Lavahöhle. Du kannst ein Schokoladenbad nehmen oder die Wärme vulkanischen Schlamms auf der Haut spüren – und das alles zu ziemlich zivilen Preisen.

Mégalochóri heißt übersetzt „großes Dorf“. Der Name trifft nicht mehr zu, denn mit nur 640 Ew. zählt es heute zu den kleineren Gemeinden der Insel. Mit seinen engen Gassen, guten Tavernen, traditionellen Häusern und vielen (verschlossenen) Kirchen lohnt es insbesondere vormittags oder am späten Nachmittag einen Besuch. Von der Bushaltestelle, die am südlichen der beiden Parkplätze Mégalochóris liegt, führt die Asphaltstraße nach etwa 150 m ins historische Dorf hinein. Den Eingang bildet ein Durchgang unterm Glockenturm der Kirche Isódia tis Panagías, die dem Tempelgang Mariens geweiht ist. Wer das Glück hat, sie ausnahmsweise einmal geöffnet vorzufinden, sieht, dass sie innen mit Wandmalereien im traditionellen byzantinischen Stil ausgemalt ist. Unmittelbar vor der Kirche liegt der Dorfplatz. Von hier aus sind es etwa 290 Schritte durch die Hauptgasse der Ortschaft bis zu einem dreigeschossigen Glockenstuhl, der ebenfalls die Straße überspannt. Dahinter gelangt man über Stufen zum Vorplatz der Kirche Ágii Anárgiri. Ihr Name besagt, dass sie den „Heiligen ohne Silber“ geweiht ist – zwei Ärzten, die Kranke ohne Bezahlung behandelten. Besuchenswert ist die von der Platía aus gut ausgeschilderte, nur etwa 150 m von ihr entfernte Weinkellerei Gavalás. Du kannst sie besichtigen und danach im lauschigen Innenhof noch die Hausweine verkosten. Ein paar Schritte oberhalb der Weinkellerei liegt auch das Symposion Cultural Center, ein landesweit einzigartiges Kulturprojekt. Es widmet sich der antiken griechischen Musik und ihren Instrumenten. Bei Führungen werden antike Instrumente angespielt. An einigen Abenden in der Woche gibt es einstündige Konzerte, im Shop sind griechische Flöten und Dudelsäcke zu kaufen, die hier per Hand hergestellt werden. Oder du baust dir unter Anleitung in einem einstündigen Workshop selbst eine antike Flöte. Zum Projekt gehören auch ein botanischer Garten mit Pflanzen, die es schon in der Antike in Griechenland gab, und ein Weincafé, wo man versucht, Weine wie zu Zeiten Homers auszuschenken. Zum Stöbern und Shoppen locken mehrere Geschäfte entlang der Hauptgasse. Ein typisches Souvenir ist das kombolói – es erinnert an einen Rosenkranz, dient aber nur zum Zeitvertreib. Handgefertigte Stücke aus Lavastein, Bernstein oder Glasperlen verkauft Gabrielle im Kompolói. Gleich nebenan bieten Évi und Tákis im Sunbeam originelle Taschen, Rucksäcke und Accessoires aus nachhaltigem Kork – fair produziert und preislich im Rahmen. Wer lieber auf Leder setzt, wird ein paar Schritte weiter südlich im Studio Leather Transit fündig. Und wer sein Mitbringsel selbst gestalten möchte, bucht einen Holzschnitz-Workshop bei Xylo Wood Design: Künstler Michális Arvanítis gibt Einblicke in seine Arbeit, und dann wird unter Anleitung geschnitzt.

Alle Weinkellereien der Insel bieten Besichtigungen und Verköstigungen an. Individualreisende bleiben in den Lavakellern von Art Space unter sich, wo nicht nur Wein gelagert, sondern auch zeitgenössische Kunst präsentiert wird.

Wow, was ist das für ein Fels! Den stärksten Eindruck von der Mächtigkeit und Schroffheit des Mésa Vounó bekommst du bei einer kurzen, nur ca. 15 Minuten dauernden Bootsfahrt von Kamári nach Períssa oder umgekehrt. Das kleine Wassertaxi fährt ganz dicht an der Steilküste entlang und wird dabei aufgrund unterschiedlicher Strömungen häufig auch dann kräftig durchgeschaukelt, wenn die See ganz ruhig zu sein scheint. Zieh keine lange Hose an: In Kamári legt das Boot nicht an, sondern du musst durchs flache Wasser zu ihm waten.

Das Wirtsehepaar interpretiert alte griechische, insbesondere auch kretische Rezepte neu, bezieht seine Landwürste und das geräucherte Schweinefleisch von Griechenlands größter Insel und wird für seine – nur auf Vorbestellung erhältliche – Fischsuppe mit viel frischem Gemüse gerühmt.

Vlicháda liegt abseits des Mainstreams. Hier herrscht kein Trubel, wird nicht geprotzt. Kern des Orts ist der nicht sonderlich idyllische, aber nützliche Hafen: Hier liegen im Winter fast alle Ausflugs- und Fischerboote Santorins sicher am Kai, und nur hier finden Yachten im Sommer Schutz vor den ziemlich plötzlich einsetzenden Meltémi-Stürmen. Eines Tages wird hier wahrscheinlich Santorins neuer Fährhafen entstehen, denn der bisherige Athiniós Port direkt im Krater ist längst brüchig und total überlastet. Wer Lust und Mut hat, Santorins Küste oder die Caldera selbst zu erkunden, kann hier ein kleines Motorboot mieten. Für Boote mit bis zu 30 PS geht das auch ohne Führerschein, z. B. bei My Boat oder Karolos Rental Boats. Boote für vier bis sechs Personen kosten rund 200 Euro für fünf Stunden, 300 Euro pro Tag (ca. 8–10 Std.), Sprit wird zusätzlich berechnet. Nach einer Einweisung geht‘s los. Wer unsicher ist, bucht einen Skipper dazu. Das prägnanteste Bauwerk im Ortszentrum ist eine alte Tomatenmarkfabrik mit hohem Schornstein. Sie ist heute ein Industriemuseum und Kulturzentrum. Nach dem Rundgang mit Audioguide (auch auf Deutsch) durch die alten Hallen, in denen noch alle Maschinen stehen, kannst du im Shop qualitativ hochwertige Souvenirs erstehen und im Café bei einem Tomatensaft eine Pause einlegen. Oder du versiegelst deine eigene Konserve und versiehst sie mit einem eigenen Etikett. Wer auf den (Tomaten-)Geschmack gekommen ist, informiert sich über die hier buchbaren Kochkurse. Zum Essen lohnt sich die Taverne To Psaráki an der Hauptstraße oberhalb des Hafens: Es gibt Leckeres aus dem Meer wie saftig gegrillte Sardinen oder das Fischroggenpüree taramás. Gleich südlich des Hafens beginnt der etwa 800 m lange, recht helle Vlicháda Beach, der sich vor dem niedrigen Steilufer bis zu einer der besten Strandbars der Insel erstreckt, der Théros Wave Bar. Der Lavasandstrand vor der Bar ist gut 8 bis 10 m breit und absolut naturbelassen. Die Musik reicht hier von Klassik und Jazz bis zu Hip-Hop und griechischem Rock (auch Gastauftritte). Zur Bar gelangt man auch mit dem Auto über eine Staubstraße, die von der kleinen Asphaltstraße zwischen Vlicháda und Mégalochóri abzweigt. Sie schlängelt sich durch einen Canyon mit alten Höhlenwohnungen und wie Kunstwerke wirkenden Lavaformationen. Da kommt man sich vor wie in einer vorderasiatischen Wüste. Mehrmals am Tag wird die Piste mit Wasser gesprenkelt, damit Autos und Motorräder nicht völlig einstauben. Nur ein paar Kilometer weiter nordwestlich – ebenfalls über eine staubige Straße erreichbar – liegt in ähnlicher Naturkulisse das Sawaland, ein kleines, liebevoll geführtes Tierheim. Hier leben Esel, Hunde, Ziegen, Hühner und andere Tiere, oft aus misslichen Verhältnissen. Morgens kann man mit den Hunden durch einen Canyon ans Meer Gassi gehen. Über Spenden freut man sich sehr.

Auf den mit rund 560 m höchsten Berg der Insel Santorin führt eine Asphaltstraße. Oben steht ein großes Kloster gleichen Namens mit einer Kirche aus dem Jahr 1711 und Gebäuden aus dem 19.Jh. Vom Profítis Ilías bringen schmale Pfade Wanderer in gut 90 Min. nach Alt-Thera und weiter nach Kamári oder Périssa.

In dieser alteingesessenen traditionellen Taverne arbeiten drei Generationen der Wirtsfamilie zusammen. Während die einen in der Küche stehen, servieren die anderen die gute griechische Hausmannskost. Die Terrasse grenzt direkt an die Uferpromenade, zu den Liegestühlen am Strand sind es nur wenige Schritte.

Diese kleine, noch ganz familiär betriebene Weinkellerei lädt zur kostenlosen Weinprobe ein.

Der feinsandige Lavastrand beginnt unmittelbar unter dem Steilabfall des Mésa Vounó im Norden und erstreckt sich über 5 km fast bis zum Hafen von Vlicháda. In seinem mittleren Bereich wird er auch Perívolos Beach genannt, bei Vlicháda heißt er Vlicháda Beach. Liegestühle und Sonnenschirme stehen im Ortsbereich von Períssa und Perívolos zur Verfügung, wo es auch gute Wassersportangebote gibt.

An diesem Strandabschnitt geht es eher ruhig zu.

Der 5 km lange Strand aus dunklem Lavasand und -kies ist nur im Ortsbereich und vor den Hotels weiter nördlich durch Liegestühle und Sonnenschirme erschlossen; es bleibt viel Platz fürs individuelle Badevergnügen, je weiter man nach Norden kommt. Eine Wassersportstation liegt am nördlichen Ende der Strandpromenade.

Taverne mit Tischen unter Tamarisken. Wirt Ioánnis lässt seine Gäste noch in der Küche ihre Wahl beim Blick in die Töpfe treffen, serviert auch gute vegetarische Gerichte und einen exzellenten Hauswein.

Weinliebhaber erhalten hier einen Einblick in die frühere und heutige Herstellung verschiedener Weine. Zu sehen gibt es u. a. Geräte wie Pressen, Fässer, Trichter und Darstellungen der Weinlese. Zudem findet im Museum eine Filmvorführung über die Geschichte des Weins statt. Außerdem ist eine Weinprobe in dem Museum, das sich etwa 8 Meter unter der Erde befindet, möglich.

Die Hook Bar befindet sich am südlichen Ende der Promenade und gehört zu den beliebtesten Kneipen in Kamári. In der Regel wird hier klassische Popmusik und Rock gespielt. Es werden gute Cocktails gemixt. Für den kleinen Hunger werden Pizzas, Crêpes und einige griechische Gerichte serviert.

Die kleine, kunsthistorisch unbedeutende und stets verschlossene Kapelle steht markant auf einer Terrasse über dem südlichen Ende des Ortsstrands zu Füßen des Mésa Vounó. Schön ist der Blick auf Kamári. Die kleine Grotte daneben diente im 19.und frühen 20.Jh. als Zollstation. In anderen kleineren Grotten in der Felswand lebten im 17./18.Jh. einige fromme Eremiten.

Das Platterbsenpüree fáva wird hier von karamellisierten Mandeln begleitet, die rote, süßliche Paprika florinís ist mit Käse aus Mittelgriechenland und frischen Zwiebeln gefüllt. Ein Renner auch bei Einheimischen ist das mit zyprischem Haloúmi-Käse und Pflaumen gefüllte „Prinz-Schweinefilet“.

Der nächtliche Treffpunkt an der Uferpromenade. Erst sitzt man auf der Terrasse mit Meerblick unter kleinen Palmen und Tamarisken, nach Mitternacht verlagert sich das Geschehen in den Innenraum. Dann wird dort manchmal auch ein syrtáki getanzt.

Das weitläufige Dorf erstreckt sich an einem Hang westlich der Straße von Kamári nach Messariá. Am oberen Dorfrand steht direkt an der Straße nach Pýrgos die große, markante und weithin sichtbare Kirche Ágios Charálambos (stets verschlossen), die ausnahmsweise keine blaue Kuppel, sondern ein rotes Ziegeldach besitzt. Ihr Vorhof ist mit geometrischen Mosaiken aus verschiedenfarbigem Lavagestein der Insel gepflastert.

Vóthonas ist ein stilles, vom Fremdenverkehr unberührtes Dorf, das sich weitgehend unverfälscht erhalten hat. Hier gibt es weder Kaffeehaus noch Taverne. Von der Straße zwischen Kamári und Messariá aus ist es gar nicht zu sehen, von der Straße zwischen Messariá und Pýrgos erhascht man nur einen kurzen Blick. Vóthonas liegt nämlich nahezu vollständig in einem der schmalen, tiefen Erosionstäler, die für Santorin so typisch sind. Viele Behausungen wurden in die Talwände gegraben, die übrigen Häuser staffeln sich am steilen Hang übereinander. Menschen wohnen hier kaum noch, die meisten Höhlenwohnungen dienen nun als Stallungen oder als Lagerräume. Nach Vóthonas führt gegenüber der Taverne Kritikós, wo das Fleisch frisch vom Holzkohlengrill kommt, an der Straße Kamári–Messariá eine beschilderte, schmale Zementstraße hinein, auf der nur selten Autos unterwegs sind.

Die Kellerei der Winzergenossenschaft von Santorin, der über 800 Weinbauern angehören, ist ein nüchterner Bau in schönster Kraterrandlage. Die Probierstube, in der es auch griechische Spezialitäten zu kaufen gibt, gleicht eher einem Supermarkt als einem gemütlichen Weinlokal, oft ist sie mit Reisegruppen gefüllt.

Die grün umrankte Gasse des „Gottesgarten“ liegt zwar direkt an der Hauptstraße, macht die wenig attraktive Lage aber durch leckeres santorinisches Essen zu günstigen Preisen und guten Service wett. Als besondere Spezialität sind meist auch santorinische Schnecken nach Bauernart im Angebot.

Períssa geht nahtlos in die Sommersied­lung Perívolos über. Dank des feinsan­digsten und breitesten Inselstrands hat sich die Uferstraße hier zur angesagten Tavernen- und Beachclubmeile Santorins entwickelt, auf der griechische Urlauber die Szene prägen. Am Strand werden keine Burgen gebaut, sondern neue Beziehungen geknüpft, hier wird Champagner statt Mineralwasser konsumiert. Statt Strandkörben sind Loungemöbel angesagt, Beachvolleyball gehört zum Spätnachmittagsprogramm. Spätestens zum Sonnenuntergang trifft sich, wer sich’s leisten kann, im Trendspot Sea Side by Notos an der Uferstraße. Die Beachlounge verwöhnt ihre Gäste schon vom Frühstück an, serviert mittags leichte Snacks und lädt abends zur Fusion-Cuisine vom Feinsten. Da steht auch schon mal ein Sepia-Risotto mit schwarzer Tinte und Blattgold oder das echt santorinische Platterbsenpüree fáva mit iForellenmousse auf der Tageskarte. Zum Tagesausklang geben sich die Gäste am liebsten Funky Jazz, Ethnic, World- und später auch griechischer Rockmusik hin.

Gleich südlich des Hafens beginnt der etwa 800 m lange, recht helle Vlicháda Beach, der sich vor dem niedrigen Steilufer bis zu einer der besten Strandbars der Insel erstreckt, der Théros Wave Bar. Der Lavasandstrand vor der Bar ist gut 8 bis 10 m breit und absolut naturbelassen. Die Musik reicht hier von Klassik und Jazz bis zu Hip-Hop und griechischem Rock

Die Tauchschule organisiert Tauchgänge in der Caldera.