Reiseführer

Oman - Der Süden & Rubn Alkhali

Die Festung von Taqah, ca. 33 km östlich von Salalah, ist ein kleines Juwel, in dem scheinbar die Zeit konserviert wurde. Denn im Schlafzimmer des ehemaligen Scheichs Ali bin Timman al-Ma’ashani, der sie im 19.Jh. zu seinem persönlichen Schutz errichten ließ, steht immer noch das alte Himmelbett und die Wände verzieren bunte Bilder und verblichene Spiegel. Im Innenhof spendet eine Palme kühlenden Schatten und schafft eine entspannte Atmosphäre, sodass man am liebsten gleich hierbleiben würde. Von den Mauern und Zinnen der Festung genießt du einen schönen Blick über die angrenzenden Gebäude bis zum Strand, und in der ehemaligen Küche zeugen originalgetreu nachgebildete Alltagsgegenstände vom Leben in vergangenen Tagen. Bis 1984 diente die fast zierliche Festung als offizielles Regierungsgebäude des örtlichen Gouverneurs.

Schon von der Küstenstraße erblickt man die 200 m hohe Steilwand des Wadi Darbat, an der sich während des Monsun mehrere fotogene Wasserfälle bilden. Vom Wadi-Eingang oben in den Bergen genießt man einen herrlichen Blick über die gesamte Küste und die markante Bucht Khor Ruri. Im Wadi selbst führen anfangs mehrere Fußwege zur eingangs erwähnten Steilwand, weiter hinten leben einige Familien der jebalis, deren Kamel- und Rinderherden auf den grünen Wiesen fast das ganze Jahr über ausreichend Nahrung finden: Im wadi bildet sich während des Monsuns ein großer See, der noch Monate nach dem Ende der Regenfälle für ausreichende Bewässerung sorgt. Wilde Esel streunen herum, Murmeltiere knabbern an den Ästen und zwischen den großen Ficusbäumen, in deren Schatten Großfamilien Platz für ein Picknick finden, hört man das Miauen wilder Katzen.

Sehr gutes libanesisches Restaurant mit Außensitzplätzen. Die Gerichte sind einen Tick teurer, aber jeden baiza wert. Reservierung empfohlen.

Natürlich kannst du auch zum Einkaufen herkommen. Schließlich gibt es hier die größte Auswahl an saftigen Datteln, frischem Obst, buntem Gemüse, fangfrischen Makrelen oder Thunfischen und Fleisch aus der Region von Ziege, Rind oder Kamel. Spannender aber ist es, wenn du dich (vorzugsweise am Vormittag) hierher aufmachst, um in einem der kleinen Restaurants einen Tee oder frischen Saft zu bestellen, dich zurücklehnst und den Mikrokosmos aus würdigen jebalis mit zerfurchten Gesichtern und eigenwilliger Kleidung, fröhlichen Händlern, feilschenden Frauen und fleißigen Trägern zu beobachten.

Gut 15 km erstreckt sich die Stadt Salalah (200 000 Ew.) an der südlichen Küste des Dhofar. Ihre herrlich weißen Sandstrände werden gesäumt von windschiefen Kokospalmen und dichten Plantagen aus Früchte tragenden Papaya- und Mangobäumen und großblättrigen Bananenstauden.

Sehr stimmungsvolles Strandrestaurant mit internationaler Küche, guten Fischgerichten und einer Alkohollizenz.

Frisch zubereitete Meeresfrüchte genießt du hier mit Blick über den beleuchteten Yachthafen der Salalah Beach Marina.

Der lange Sandstrand von Mughsail, etwa 35 km westlich von Salalah, lädt zum Spazierengehen und Baden ein, weshalb es am Wochenende gerne voll wird. Die wenigen gemauerten Schattenpavillons sind dann schnell von omanischen Großfamilien belegt, die das tun, was auch in in Europa in solch einem Fall angesagt ist: Grillen! Am westlichen Strandende liegen die blowholes: ausgewaschene Löcher in den überhängenden Felsklippen, durch die bei Wellengang das Wasser spektakulär wie eine Fontäne in die Luft schießt – ähnlich einem Geysir.

In dem großen, luftigen Freizeitkomplex finden sich neben einem Kino auch Restaurants, Cafés und unterschiedlichste Shops, von der neuesten Kommunikationselektronik über Boutiquen bis zu traditionellen Handwerksprodukten.

Der Sultanspalast ist natürlich nur von außen zu besichtigen, aber bei einem kleinen Abstecher ab dem Weihrauchmarkt kommst du bei einem Spaziergang unter Königspalmen an dem kleinen Uhrturm und dem mächtigen Eingangstor vorbei.

Nur wenige Meter vom Strand entfernt liegen die Unesco-geschützten Ruinen der antiken Stadt al-Baleed („die Stadt“), die als Vorgängerin des heutigen Salalah gilt und für deren Aufbau man angeblich einst einen Großteil der alten Steine verwendete. Die ersten Menschen siedelten wahrscheinlich bereits um 1000 v. Chr. an dieser Stelle in einer Stadt namens Zafar, aus der sich später die Bezeichnung Dhofar für Omans Südregion ableitete. Rund 2000 Jahre später baute man die große Moschee, deren Grundmauern und 144 Säulensockel von deutschen Archäologen Mitte der 1990er-Jahre freigelegt wurden. Ihre Blütezeit erlebte al-Baleed im 13.und 14.Jh., von der sich auch berühmte Reisende wie Marco Polo und Ibn Battuta schwer beeindruckt zeigten – zumindest beschrieben beide die Schönheit der Stadt und den Wohlstand, den Händler mit Weihrauch und Pferden erwirtschafteten. Das Weihrauchmuseum auf dem Gelände beschäftigt sich nur am Rande mit al-Baleed. Trotz seines Namens liegt der Fokus nicht auf edlen Räucherstoffen, sondern auf der gesamten omanischen Geschichte von Geografie über Seefahrt bis zur heutigen modernen Entwicklung. Zwei kleine Geschäfte verkaufen Weihrauch, Literatur und Souvenirs

Das 33 m lange (!) Grab liegt im Garten einer kleinen Moschee. Nabi bedeutet Prophet, aber wer hier bestattet wurde, ist nicht ganz klar. Es könnte ein Lokalheiliger sein, manche Forscher bringen den Bestatteten auch mit dem Vater der heiligen Maria in Verbindung.

Das Restaurant bietet eine große Auswahlan vegetarischen und Fisch- und Fleischgerichten aus der asiatischen und arabischen Küche. Köstlich ist z. B. das prawn masala mit Krabben nach einem indischen Rezept.

In der 140 m langen Gasse bieten die hier ansässigen Juweliere eine schöne Auswahl an fein gearbeiteten Arm- und Fußreifen, Ringen und Halsketten mit überwiegend indischen Stilelementen. Mit etwas Glück findest du auch ein schönes omanisches Schmuckstück.

Gleich zwei Filialen dieser landesweit vertretenen Supermarktkette mit dem riesengroßen Angebot gibt es in Salalah. Die ältere und kleinere findest du in der al-Matar Street im Osten und die neue, größere in der al-Rubat Street.

Die Salam Street zieht sich von Ost nach West durch Salalah und ist im Zentrum eine Einkaufsmeile mit Boutiquen, Parfümerien, Apotheken und Elektronikgeschäften. Abends belebt sich vor allem die Kreuzung zur Nahda Street, wo sich auch Geldwechsler und der Eingang zum Goldsouk befinden.

Im Zentrum dieser neuen Wohn- und Freizeitanlage wenige Kilometer außerhalb von Salalah an der Straße nach Taqah im Osten liegt der Yachthafen mit seinen 200 Liegeplätzen, die bereits von einigen schmucken Booten belegt sind. Und die ersten Touristenboote starten von hier zu Schnorchelausflügen, zum Hochseefischen oder einfach zu Fahrten entlang der Küste zum Sonnenuntergang. An Land geht es dagegen noch etwas ruhiger zu, denn von den acht geplanten Hotels sind erst drei fertig und auch die beiden 18-Loch-Golfplätze sind noch nicht in Betrieb. Geöffnet haben dagegen schon ein paar chillige Cafés am Hafen und in den Restaurants der drei erwähnten Hotels findet sich mit Sicherheit auch etwas für Ihren hungrigen Magen – schließlich werden internationale Köstlichkeiten gereicht

Die Kneipe im Stil eines englischen Pub bietet gute Drinks und Cocktails und einen feinen Blick auf den Ozean.

Die angesagte Adresse liegt etwas außerhalb der Stadt nahe dem Hafen von Raysut. Das Lokal bietet einen gute Auswahl an Drinks und Bieren, den Hunger kannst du u.a. mit guten Steaks effektiv bekämpfen.

Legere Bar mit gelegentlicher Livemusik oder Tanzshows

Hinter Mirbat beginnt eine geniale Strecke durch kleine Täler und entlang der felsigen Küste – nur gut, dass man heutzutage dank dicker Speicherkarten einfach drauflosknipsen kann. Ist zwar schade, dass die Strecke gerade ausgebaut wird, aber zur Versöhnung gönne dir einen frisch zubereiteten Fisch im einfachen Burj Hasik Restaurant in Hasik. Einen weiteren Tag investierst du am besten in die grandiose Asphaltstraße durch das Dhofargebirge, die über unbeschreiblich schöne Serpentinen führt, mit weiten Ausblicken über die Küste. Ziel ist das fulminant schöne Wadi Shuwaimiyah mit seinen steilen Kalkfelsen, natürlichen Pools und einer Palmenoase am Ende der 20 km langen Piste – für die allerdings ein Geländewagen nötig ist. Im Küstenort Shuwaymiyah gibt es kleine Läden und Restaurants, übernachten kannst du im Guesthouse neben der Tankstelle.

Der Mann, der sprichwörtlich die schlechten Botschaften überbringt, wird im Islam als Nabi Ayoub (Prophet Hiob) verehrt – und muss ganz schön groß gewesen sein: Sein Grab ist stolze 4m lang und liegt gut ausgeschildert (Job's Tomb) am Hang des Jebel Qamar im lieblichen Garten einer kleinen Moschee. Der Fußabdruck des Propheten, der sich angeblich unter dem Metalldeckel vor der Eingangstür verbirgt, hat die Schuhgröße 78!

Die bewegte Geschichte der Hafenstadt reicht bis ins 10.Jh. zurück, in ihrer Karriere war sie sowohl gefürchtetes Piratennest als auch erfolgreicher Weihrauchhafen. Aus letztgenannter Zeit, die im 18.Jh. endete, stammen die schönen alten Kaufmannshäuser der Altstadt. Der Zahn der Zeit hinterließ leider deutliche Spuren – doch nun werden die Häuser akribisch restauriert. Eine schöne Atmosphäre herrscht im kleinen Hafen, wo du im Sea Restaurant leckere Fischgerichte serviert bekommst. Vor den Toren der Stadt ist das Mirbat Marriott Resort eine einsame, aber schöne Badeoase.

Wenn Wasser ins Spiel kommt, dann ist Kalkgestein machtlos. Es löst sich auf und bildet Höhlen – oder Dolinen, falls die Decke einbricht. Im Falle von Tawi Attair hat sich ordentlich viel Stein in nichts aufgelöst: Mit 200 m Tiefe ist sie eine der größten Dolinen der Welt. An ihrem Boden befindet sich Wasser, das die einheimischen Bergbewohner früher mühsam nach oben schleppten. Tausenden Vögeln, die hier fröhlich herumzwitschern, dient der Brunnen immer noch als Tränke, und nach ihnen ist er auch benannt – Tawi Attair bedeutet „Brunnen der Vögel“. Sie umschwirren die Besucher auf der Aussichtsplattform, von der man auf die grandiosen, steil abfallenden Felswände in die Tiefe blickt.

Sein oder nicht sein – das ist auch hier die Frage. Handelt es sich bei den Ruinen nahe dem heutigen Örtchen Shisr am Rand der Wüste Rub al-Khali um Ubar, das sagenumwobene „Atlantis der Wüste“, oder nicht? Tonscherben, wertvolle Münzfunde aus Syrien, Rom oder Ägypten und Schachfiguren sprechen für Wohlstand durch Weihrauch und ein weit verzweigtes Handelsnetz. Große Karawanen machten in Ubar Rast und versorgten sich an einer natürlichen – heute noch genutzten – Quelle mit Wasser. Der Legende nach sorgte der immense Wohlstand allerdings für einen unsoliden Lebenswandel in Ubar, sodass Allah die „Stadt der sieben Türme“, wie sie im Koran genannt wird, im Erdboden versinken ließ. Tatsächlich fanden sich in den Resten der Stadtmauer die Fundamente von sieben Türmen. Teile der Stadt sind zudem wirklich im Boden versunken, allerdings wohl eher, weil eine Karsthöhle einbrach. Archäologen äußerten angesichts der geringen Stadtgröße Zweifel, ob es sich wirklich um das legendäre Ubar handelt. Das „Atlantis der Wüste“ kann man in einem langen, etwas anstrengenden Tagesausflug besuchen.