Oman Top Sehenswürdigkeiten

Sie ist längst nicht so groß wie ihr Pendant in Muscat, in dem 20 000 Gläubige Platz finden – hier sind es gerade mal 3200 Menschen. Ihr Interieur wirkt dafür nicht so überladen, sondern strahlt dank der hellen, freundlichen Farben vielmehr eine luftige Leichtigkeit aus. Dazu tragen auch die bunt bemalten Fenster bei, die viel natürliches Licht einlassen – so entsteht insgesamt eine einladende Atmosphäre, die zum Innehalten und Verweilen einlädt. Der separate Gebetsraum für die Frauen – die Ladies Prayer Hall – befindet sich auf der Nordseite der 2009 eingeweihten Moschee. Nichtmuslime beachten bitte die Kleiderordnung: lange Hosen für alle sowie langärmlige Oberbekleidung und Kopftuch für die Frauen.

An den Ufern der Bucht Khor Ruri liegt auf einem Hügel, die antike Hafenstadt Sumhuram. Ihre Handelsverbindungen reichten ab dem 3.Jh.v.Chr. über Nordoman nicht nur bis in die Golfregion, sondern auch in den Mittelmeerraum und bis nach Indien. Damit war sie einer der wichtigsten Weihrauchhäfen dieser Zeit. Verschiedene Fundstücke wie Münzen, Amphoren oder Halbedelsteine belegen die Bedeutung Sumhurams ebenso wie seine Erwähnung – unter dem Namen Moscha Limen – in dem Schriftstück „Periplus Maris Erythraei“ (1.Jh.n.Chr.), das die wichtigsten Seehandelsrouten rund um das Rote Meer beschreibt. Die Hafeneinfahrt zwischen den beiden Felsen am Strand ist heute durch eine Sandbank versperrt und musste schon damals aufwendig offen gehalten werden. Zu der von der Unesco als Weltkulturerbe geführten Stadt gehörten neben dem Hafen mit Lagerhallen für den Weihrauch auch Wohnkomplexe und eine Tempelanlage mit großem Brunnen. Sumhuram entstand als Außenposten des jemenitischen Königreichs Hadramaut, das mit diesem Bau seine Vormachtstellung im Weihrauchhandel zu sichern hoffte. Am Ufer der Lagune unterhalb der befestigten Hafenstadt liegt das sehenswerte, aber wegen der Klimaanlage lausig kalte Museum, in dem viele Artefakte und eine Modellanlage des Hafens ausgestellt sind. Die Schautafeln an den Wänden informieren allerdings mehr über die Entwicklung des gesamten Sultanats als über die antike Weihrauchmetropole.

Die klassische Tagestour führt in den Khor Shimm, und wenn das Wetter mitspielt, wird es ein erlebnisreicher Tag voller Delphinbeobachtungen, Besuch der Telegrafeninsel, Baden und Schnorcheln. Das Mittagessen wird an Bord serviert. Bei mehrtägigen Bootstouren erlebst du entweder unvergessliche Nächte unter den Sternen in stillen, einsamen Strandbuchten oder du lässt dich an Bord in den Schlaf schaukeln. Touren auf einer Dhau werden angeboten etwa von Musandam Sea Adventures oder Khasab Travel & Tours.

Warum anschauen? Weil die größte Moschee des Landes Stilelemente aus der gesamten arabisch-islamischen Welt vereint, in die auf harmonische Art und Weise lokale Architekturmerkmale aus dem Festungsbau und historischen Moscheen integriert sind. Weil bei der Gestaltung der sehenswerten Bogengänge auf dekorative Farben und Muster zurückgegriffen wurde, die die islamische Kultur im Lauf der Jahrhunderte entwickelte. In der großen Gebetshalle (musalla) hängt der 14 m hohe Kronleuchter mit Swarovski-Kristallen und 1122 Glühbirnen über einem der größten Perserteppiche der Welt. Männer müssen beim Besuchlange Hosen tragen, Frauen auch Arme und Kopf bedecken, sonst wird der Einlass verweigert!

Diese kleine Festung, errichtet am Ende des 17.Jhs. fällt durch ihre außergewöhnliche Architektur auf: Sie ist eher hoch als breit. In ihrer langen Geschichte diente sie als Wohnschloss, Raststation auf dem Weg zwischen Muscat und der historischen Hauptstadt Rustaq und als politischer Versammlungsort. Die in den restaurierten Räumen ausgestellten Dinge des Alltags erzählen anschaulich vom früheren Leben. Dass der heute trockene Bewässerungskanal fast bis ins 50 km entfernte Nakhl reicht, ist – der Legende nach – einer anspruchsvollen Frau zu verdanken: Eine Braut des Erbauers von Bait Na’aman, Saif bin Sultan, stimmte der Hochzeit nur unter der Bedingung zu, nicht auf das köstliche Wasser ihres Heimatorts bei Nakhl verzichten zu müssen.

Obwohl sie mit 15 000 km² recht klein ist, hat die Wahiba doch alles, was zu einer richtigen Wüste gehört: lang gezogene Dünenkämme, aufrechte Beduinen, stolze Kamele, die u.a. für Rennen gezüchtet werden und hohe Preise erzielen, romantische Sonnenuntergänge, aber auch einige unangenehme Bewohner wie Skorpion und Sandviper. Die sind jedoch selten, viel öfter erlebt man morgens eine so hohe Luftfeuchtigkeit, dass davon Insekten und Echsen ebenso wie eine erstaunliche Vielfalt an Büschen, Gräsern und Akazien leben können. Im Südosten stürzen die Dünen steil in den Indischen Ozean ab, stellenweise haben Wind und Wetter „versteinerte Dünen“ geformt, sogenanntes Aeolitgestein.

Mit 3009m ist der „Sonnenberg“ der höchste Gipfel Omans, er lässt sich nur mit einem Geländewagen erkunden. Die Fahrt beginnt bei dem Ort Ghul, einem der ältesten besiedelten Plätze Omans und dank der grünen Felder vor den verlassenen Steinhäusern ein beliebtes Fotomotiv. Am Parkplatz (auch für PKW erreichbar) verkaufen die Einwohner die für diese Region typischen Teppiche aus Ziegenhaar. Ziel der Fahrt ist für die meisten Reisenden der Aussichtspunkt an einer steil abfallenden Felskante in 2000m Höhe. Hier fällt Ihr Blick nicht nur in Omans „Grand Canyon“, das Wadi Nakhar, und auf seine bis zu 600 Mio. Jahre alten Gesteinsschichten, sondern auch auf die in der Steilwand angelegten Terrassenfelder von Sap Bani Khamis. Zu dem verlassenen Dorf führt ein herrlicher Wanderweg. Dank mehrerer Übernachtungsmöglichkeiten kannst du die Bergwelt in aller Ruhe erkunden. Nahe dem Aussichtspunkt bietet auch einen Coffeeshop und ein Restaurant organisiert Wanderungen in den Bergen.

Von Süden führt eine gute Asphaltstraße auf knapp 2000m zur Passhöhe Sharafal-Alamayn. Der Blick schweift über die Bergwelt des westlichen Hajar mit der Ghubra Bowl, den Palmenhainen im Wadi Bani Awf und dem Eingang zum Wadi Sahtan. Kurz unterhalb der Höheliegt das Shorfet Al-Alamin Hotel. Trotz Heizung kann es hier nachts frisch werden, für Off-Road-Fahrer liegt es aber strategisch günstig an der Piste hinab Richtung Norden.

Dieser Name passt wie der Beduine aufs Kamel: Rub al-Khali bedeutet „leeres Viertel“, und in der mit 650 000 km² größten zusammenhängenden Sandwüste der Erde findet sich tatsächlich viel Nichts. Das aber ebenso majestätisch daherkommt wie die Dünen, die sich bis zu 250 m in den meist wolkenlosen Himmel erheben. Das Sandmeer bedeckt nahezu ein Viertel der Arabischen Halbinsel – und tatsächlich ist in seinem Zentrum, das in Saudi-Arabien liegt, ein Überleben nahezu unmöglich. Doch an den Randgebieten gibt es zwischen denn nachmittags orangerot leuchtenden Dünenzügen eine Handvoll kleinerer Oasen. Eine davon ist Hashmaan, etwa 250 km nördlich von Salalah gelegen, dort, wo die ersten Sandberge zu finden sind. Die hiesigen Beduinenfamilien verbringen die heißen Sommermonate in klimatisierten Häusern. Doch sobald es abkühlt, ziehen zumindest die Männer oft wieder in ein einfaches Zelt zwischen die Dünen. Eine kleine Quelle mit schwefelhaltigem Wasser versorgt ihre großen Kamelherden – die ein wunderbares Fotomotiv abgeben. Mit etwas Glück erlebst du sogar die Geburt eines kleinen Kamels. Bis zur Oase Shisr führt eine gute Asphaltstraße, die letzten 75 km nach Hashmaan sind Schotterpiste. Keine Übernachtungsmöglichkeit außer Zelten in den Dünen.

Die Festung von Taqah, ca. 33 km östlich von Salalah, ist ein kleines Juwel, in dem scheinbar die Zeit konserviert wurde. Denn im Schlafzimmer des ehemaligen Scheichs Ali bin Timman al-Ma’ashani, der sie im 19.Jh. zu seinem persönlichen Schutz errichten ließ, steht immer noch das alte Himmelbett und die Wände verzieren bunte Bilder und verblichene Spiegel. Im Innenhof spendet eine Palme kühlenden Schatten und schafft eine entspannte Atmosphäre, sodass man am liebsten gleich hierbleiben würde. Von den Mauern und Zinnen der Festung genießt du einen schönen Blick über die angrenzenden Gebäude bis zum Strand, und in der ehemaligen Küche zeugen originalgetreu nachgebildete Alltagsgegenstände vom Leben in vergangenen Tagen. Bis 1984 diente die fast zierliche Festung als offizielles Regierungsgebäude des örtlichen Gouverneurs.

Schon von der Küstenstraße erblickt man die 200 m hohe Steilwand des Wadi Darbat, an der sich während des Monsun mehrere fotogene Wasserfälle bilden. Vom Wadi-Eingang oben in den Bergen genießt man einen herrlichen Blick über die gesamte Küste und die markante Bucht Khor Ruri. Im Wadi selbst führen anfangs mehrere Fußwege zur eingangs erwähnten Steilwand, weiter hinten leben einige Familien der jebalis, deren Kamel- und Rinderherden auf den grünen Wiesen fast das ganze Jahr über ausreichend Nahrung finden: Im wadi bildet sich während des Monsuns ein großer See, der noch Monate nach dem Ende der Regenfälle für ausreichende Bewässerung sorgt. Wilde Esel streunen herum, Murmeltiere knabbern an den Ästen und zwischen den großen Ficusbäumen, in deren Schatten Großfamilien Platz für ein Picknick finden, hört man das Miauen wilder Katzen.

Anfang des 17.Jhs. von den Portugiesen erbaut, nutzten einheimische Würdenträger die Festung bis zu ihrer Restaurierung Anfang der 1990er-Jahre. Auf den ersten Blick haut sie einen nicht um, aber auch eine Festung verdient eine zweite Chance! Achte also z. B. auf den separaten Turm im Innenhof – gibt’s so auch nicht oft. Interessant wird’s drinnen, wo mit Hilfe von lebensgroßen Puppen und antiquarischem Mobiliar anschaulich das Leben von früher nachgestellt wird. Ob du die Braut im Hochzeitszimmer nun schön findest oder nicht ist dabei egal, du solltest auf den tollen Schmuck schauen, der die Dame ziert. Das Hochzeitspaar soll sehr glücklich geworden sein . . . Die Lage der Festung zeigt übrigens die Landgewinnung in der Bucht deutlich, denn zuvor lag sie direkt am Ufer.

Etwa 10 km außerhalb von Khasab liegt – auf guter Asphaltstraße erreichbar – die wunderbare Bucht, in der man besonders schön die senkrecht ins Meer abfallenden Gesteinsschichten sehen kann. Wer Lust hat, geht eine Runde schwimmen. Fahre in den Morgenstunden auf die Anhöhe vor der Bucht, dann ist das Licht besonders schön. Adlerauge aufgepasst – von Khasab kommend liegt am Abzweig nach links zum Khor Najd ein kleines Gehöft, direkt daneben ein sehr gut erhaltenes Bait al-Qufl und darin wiederum ein paar sehr schöne große Vorratsamphoren! Ach ja, und wenn du geradeaus weiterfährst, kommst du zu einem kleinen Wald, dem Birkat al-Khaldiya. Der wird dich zwar nicht gerade umhauen, falls du im Schwarzwald zu Hause sein solltest, aber für die Menschen ist er ein wichtiger Holzlieferant – und für dich womöglich ein schöner Picknick- oder Zeltplatz?

Ziel der Fahrt ist für die meisten Reisenden der Aussichtspunkt an einer steil abfallenden Felskante in 2000 m Höhe. Hier fällt dein Blick nicht nur in Omans „Grand Canyon“, das Wadi Nakhar, und auf seine bis zu 600 Mio. Jahre alten Gesteinsschichten, sondern auch auf die in der Steilwand angelegten Terrassenfelder von Sap Bani Khamis.

Sehenswert ist die verwinkelte Festung Qalaat al-Qesra, deren Fundamente persischen Ursprungs sind. In ihrer heutigen Form entstand sie zu Beginn des 17.Jhs. unter Nasir bin Murshid. Sie ist eine der wenigen Anlagen, deren Bewässerungskanal immer noch intakt ist. Jeder der vier Kanonentürme hat einen eigenen Namen, der nördliche heißt burj al-sheitan – „Teufelsturm

Dieses Tal ist der vom Jebel Shams aus zu sehende „Grand Canyon“ Omans. Das stellenweise sehr schmale wadi, das bei Ghul beginnt, ist nach Regenfällenselbst für Geländeautos oft unpassierbar. Wanderer mit wasserfestem Schuhwerk haben das wunderschöne Tal mit steilen Felswänden, kleinen, sich im Wind wiegenden Birken und mannshohen Schilfgräserndann fast für sich allein, nur ein paar Ziegen stromern immer herum.

Das im 16.Jh. von den Portugiesen erbaute Fort ohne nennenswerte Inneneinrichtung Drohnenblick ohne Drohne thront hoch auf einem Felsen und bietet einen herrlichen Blick über die Hafenbucht – ein Muss für Fotografen.

Sehenswert ist dieses historische Fort mit seinen wuchtigen Ecktürmen, das detailgetreu und perfekt restauriert wurde.

Die nördliche omanische Exklave Musandam, eine Halbinsel, gilt als "Norwegen Arabiens" und ist reich an landschaftlichen Höhepunkten und Naturschönheiten: Sie besitzt einsame Fjorde, überragt von hohen Bergen, und kleine abgelegene Dörfer, verschont von den Segnungen der Moderne. Die Gewässer sind noch glasklar und verführen zum Schnorcheln, Tauchen und Schwimmen. Ab Dibba werden Bootstouren in die omanischen Fjorde angeboten.

Ein Prachtwerk an sakraler Baukunst ist diese Moschee, deren zwei schlanke Minarette eine äußerst kunstvolle grüne Kuppel überragen.

An der Stirnseite der Bucht stand bereits der alte Lehmpalast, doch den ließ Sultan Qaboos 1970 abreißen und durch einen eigenwilligen, von einem indischen Architekten entworfenen Neubau ersetzen. Siehst du eine rote Fahne mit grünem Quadrat auf dem Dach, dann weist du, dass Seine Majestät im Büro ist (die Sultansresidenz ist außerhalb der Stadt). Qasr al-Alam („Haus des Wissens“) dient aber eher repräsentativen Zwecken bei Staatsbesuchen.

Welchen Dolch trägt der Herr zu welcher Gelegenheit? Das Museum aus dem privaten Fundus der einflussreichen Zubair- Familie widmet sich ausführlich der Kulturgeschichte Omans. Sehenswert sind u.a. historische Waffen, Münzen, Briefmarken, traditioneller Schmuck und besagte verzierte Dolche. Originale Kleidungsstücke zeigen, was man(n)/frau so in den verschiedenen Regionen trug. Im Innenhof des 1914 errichteten Gebäudekomplexes gibt es ein Café und einen Souvenirladen, der Literatur, Postkarten und T-Shirts verkauft.

Der Kunst ist in diesem kleinen, feinen Museum nur ein Raum gewidmet. Dafür zeigen seine in mehreren alten Häusern aus den 1950er-Jahren untergebrachten Ausstellungsräume das Alltagsleben ganz ungeschminkt.

Achtung, Fake: Das vermeintlich historische Stadttor (english gate), in dem das Museum untergebracht ist, stammt aus dem Jahr 2000.Erzählt wird die Geschichte der Stadt Maskat und wer sie im Lauf der Jahrhunderte regierte.

So sieht es also bei Sultans zu Hause aus: Die 15 thematisch übersichtlich gegliederten und aufwendig ausgestatteten Hallen des neuen Nationalmuseums geben nicht nur Einblicke ins omanische Königshaus (samt Thronsessel), sondern auch in die Kulturgeschichte des Landes. Die Bedeutung des Hauses wird bereits an seiner Lage in einer verlängerten Achse gegenüber dem Sultanspalast deutlich. Als erstes Museum verwendet es arabische Blindenschrift.