Reiseführer

La Libertad

Durch ihren eigenwilligen Baustil wurde die 1725 fertiggestellte Kirche zu einer der bedeutendsten der Region; im Innern ein prächtiger churrigueresker Altar.

Etwas außerhalb des Zentrums liegt inmitten einer herrlichen Gartenanlage dieses Kleinod der modernen Kunst. Neben Gemälden des Gründers Gerardo Chávez findest du hier Skulpturen und Werke internationaler Künstler der Gegenwart.

Den zentralen Platz ziert ein Denkmal für die Helden des Freiheitskampfes;drum herum stehen die schönsten Gebäude der Stadt: die Kathedrale aus dem 17.Jh., deren Chorgestühl zu den prächtigsten Perus gehört; rechts daneben der Palast des Erzbischofs mit schönem Innenhof. Weiter rechts hat die Zentralbank das Haus des Grafen Urquiaga restauriert, das Simón Bolívar 1820 bewohnte. Daneben befindet sich das Rathaus mit der Touristinformation. Gegenüber ist die schmucke gelbe Casa Bracamonte mit den für Trujillo typischen Fenstergittern zu sehen.

Schicke, kleine Boheme-Cafeteria mit Kunst an den Wänden; gute Pizza und köstliches Tiramisu.

Hier bekommst du vor allem Meeresfrüchte aus dem nahen Pazifik in allen Variationen, auch typisch peruanisch als ceviche.

Von früh bis spät Auffangstation für Hungrige, die sich an der ständigen TV Berieselung nicht stören und herzhafte einheimische Küche in ordentlichen Portionen lieben.

Im größten Einkaufszentrum Trujillos hat man die Wahl zwischen den Bars Sónica, Mística oder der Disko Ama. Wer es ruhiger mag, geht ins Kino Cineplanet.

Die Grabungsstätte liegt 60 km nördlich von Trujillo und ist Teil der Moche-Route. Der Komplex besteht aus der 5000 Jahre alten Huaca Prieta, der Huaca El Brujo (schöne Reliefs an der Mauer) und der Huaca Cao Viejo mit farbigen Opfer- und Kampfszenen. Auch das Grab der Moche- Mumie „Señora de Cao” ist zu sehen. Im 2009 eröffneten Museo El Brujo y la Dama de Cao sind viele der Funde ausgestellt.

Etliche gute Hotels spiegeln die Beliebtheit des Badeorts an der Pazifikküste 10 km nördlich von Trujillo wider. Eine Attraktion – abgesehen vom Strand – sind die Fischer auf ihren caballitos de totora („Schilfpferdchen“), spitzschnabeligen Booten aus gebündeltem Schilfrohr, wie sie schon die Moche und Chimú vor Jahrhunderten verwendeten. Es gibt viele gute Fischrestaurants, z. B. das noble Big Ben.

Obwohl Trujillo, das 560 km nördlich von Lima an der Panamericana liegt, mit 800000 Einwohnern keine Kleinstadt ist, wirkt es doch beschaulich und liebenswürdig. Viel trägt dazu das gepflegte Zentrum mit prächtigen Palästen aus der Zeit der Zuckerbarone bei, die 1969 von der Militärjunta enteignet wurden. Typisch für Trujillo sind die oben und unten gebündelten Gitterfenster der kolonialen Fassaden. In der Mittagszeit malen die Schatten hübsche Kontraste in die dann fast menschenleeren Straßen. In Trujillo mischen sich kolonialer Charme, kreolischer Stolz, präkolumbische Geschichte und die nahe Brise des Pazifiks. Pizarro gründete die Stadt 1535 vor den Toren der Chimú-Metropole Chan Chan und benannte sie nach seiner Heimatstadt in der spanischen Extremadura. Die Reste von Chan Chan erheben sich bis heute aus dem Wüstensand und sind eine von zahlreichen archäologischen Attraktionen Trujillos. Die Rolle des Vorreiters spielte die Stadt während der Unabhängigkeitsbewegung – schon 1820 sagte man sich hier von Spanien los. Trujillo wurde schließlich zur Hauptstadt der Provinz „La Libertad” (Die Freiheit) gekürt. Im Nationaltanz La Marinera, für den die Stadt berühmt ist, scheint sich die Freude über die errungene Freiheit auszudrücken. Er ist eine Art lockerer Flamenco, bei dem sich die Partner kokett mit Tüchern umgarnen. Auch das Erbe der Chimú ist bis heute lebendig. Das wird feststellen, wer sich zum nahen Küstenort Huanchaco aufmacht. Denn in dem sympathischen, kleinen Badeort benutzen die Fischer immer noch die caballitos de totora, Boote aus gebündeltem Schilf – ganz wie ihre präkolumbischen Vorfahren.

Kleines Museum mit Spielzeug aus prähispanischer Zeit bis zu den 1950er-Jahren: Puppen, Zinnsoldaten, elektrische Eisenbahn, Marionetten, Pfeifen. Im ersten Stock gibt es eine urige Kneipe für die Boheme Trujillos.

Pub mit Livemusik, bunte Mischung aus Rock, Pachanga (eine Art Vorläufer des Salsa) und Sologitarristen.

Weitere 25 km nördlich findest du in Puerto Malabrigo, besser bekannt als Chicama, die perfekte und längste links brechende Welle der Welt. Ein Traum für Surfer! Der breite Strand mit hohen Sanddünen ist auch ganz schön, allerdings weht hier oft ein frischer Wind. Der Ort selbst ist ziemlich verlassen: ein paar Hostels und einfache Restaurants, eine alte Mole und eine Fischmehlfabrik, das ist alles. Wild und ursprünglich!

Wer richtig gute Pasta oder Pizza auf Reisen vermisst, ist in dieser Trattoria richtig. Selbst die rot-weiß karierten Tischdecken fehlen nicht! Großzügige Portionen.