Ibiza - Formentera Top Sehenswürdigkeiten

Für viele Insulaner markieren die knapp 200 Höhenmeter einen gewaltigen Schnitt zur Hochebene La Mola. Zu dieser gehören winzige Weinbauflächen, die am Ortsrand von El Pilar 1778 erbaute Windmühle sowie der "Far de la Mola", ein Leuchtturm, den man bereits an der Ortsausfahrt aus El Pilar de la Mola erkennt und der das Ende des Inselostens markiert. Hier fallen die Klippen über 100 m tief ab, hier kann man traumhafte Blicke über die See in sich aufnehmen. Am Parkplatz vor dem Leuchtturm erinnert ein Monument an den berühmten Science-Fiction-Autor Jules Verne (1828-1905), der die schroffe Gegend in seinem Roman "Reise durch das Sonnensystem" als Schauplatz verarbeitet hat. Am Leuchtturm ist damals wie heute Endstation in Formenteras weitem Osten.

Markante Klippen in rotbraunen Tönen formen die Kulisse von Sa Caleta (eigentlich Platja d‘es Bol Nou), einer kleinen Bucht mit flach abfallendem Sandstrand. Vom Parkplatz ist es ganz nah ins Restaurant Sa Caleta, das sich auf Reis- und Fischgerichte spezialisiert hat und für den Café Caleta berühmt ist. Das hochprozentige Gebräu aus Kaffee, aufgebrühten Kräutern, Brandy und Rum haben die Fischer früher im Morgengrauen vor ihren Ausfahrten zu sich genommen.

Geschützte Traumbucht mit einem der teuersten Beachclubs der Insel: dem Cala Bassa Beach Club mit verschiedenen Restaurantbereichen, der jedoch mit geradezu explodierender Größe massiv an Charme verloren hat. Hier kann man es sich so richtig gutgehen lassen, während ein DJ Chillhouse auflegt. Allerdings ist der Spaß alles andere als günstig. Wer sich das Geld sparen will, legt sich einfach in den feinen Sand vor die schicken Beach Beds – die vorderste Strandreihe ist immer öffentlich! Anstatt eine der teuren Liegen zu mieten, kaufst du dir im Supermarkt einen Sonnenschirm und auf einem der Hippiemärkte ein Strandtuch – damit hast du auch gleich ein schönes Mitbringsel. Wegen ihres flach abfallenden, 250 m langen Sandstrands ist die Cala Bassa auch bei Familien sehr beliebt (gebührenpflichtiger Parkplatz). In der Nähe liegt der Campingplatz Cala Bassa.

Auf eine Höhe von 52 m steigt der Kirchhügel Puig de Missa an. Treppen führen an kalkweißen Häusern und Gartenparzellen mit Orangen- und Zitronenbäumchen vorbei, man sieht Opuntien, Ginster. Oben angekommen, schweift der Panoramablick über die Unterstadt bis zum Meer und rückwärtig ins hügelige Hinterland. Einst siedelten hier die Mauren und beteten zu Allah - bis zur Reconquista 1235, in deren Zuge die Moschee durch eine erste Kirche ersetzt wurde. Die jetzige Wehrkirche geht auf das 16.-18.Jh. zurück. Hinter den dicken Mauern fanden die Bewohner bei Piratenattacken Zuflucht, von Steinwällen aus nahm man die Feinde unter Beschuss. Der überdachte Vorhof mit seinen weißen Arkaden zählt zu den schönsten der Insel, im ansonsten recht nüchternen Innern reicht das Barockretabel bis ans Gewölbe heran. Wer sich für spanischen Totenkult interessiert, sollte den Friedhof nicht auslassen. Man streift an den verglasten Fronten der mehrstöckigen Sargeinschubfächer vorbei, schaut auf Fotos der Verblichenen. Zur Zierde dienen Kunstblumen, Keramiktöpfe und kleine Christus- und Madonnenskulpturen.

Das Museum für Zeitgenössische Kunst ist eine Überraschung: Trotz seiner Größe und Modernität versteckt sich der Block ein wenig am Rand von Dalt Vila und wurde in Räumlichkeiten eingerichtet, die Spaniens Bourbonenkönige im 18.Jh. als Kaserne mit bombensicheren unterirdischen Lagern anlegen ließen. Bei Erweiterungsbauten des Museums stieß man auf archäologische Reste, die heute im Untergeschoss unter Glas liegen. Im Erdgeschoss verteilt sich die ständige Sammlung auf zwei Gewölbesäle, u.a. mit Werken der "Künstlergruppe '59". Vertreten sind Künstler wie Erwin Broner (1898-1971), Will Faber (1901-87), Hans Laabs (1915-2004) und Katja Meirowsky (1920-2012). Die oberste Etage ist Wechselausstellungen vorbehalten.

Unterhalb des historischen Mühlenhügels Puig des Molins liegen die Reste von Eivissas Nekropolis, jener Totenstadt, die im Altertum zunächst von den Phöniziern (ab dem 7.Jh. v.Chr.) und später von den Puniern (ab dem 5.Jh. v.Chr.) genutzt wurde. Man bestattete die Verblichenen tief im Boden in Felsenschächten und -kammern. Historiker schätzen die Gesamtzahl der Gräber in diesem hangwärts aufsteigenden Areal auf mehrere Tausend. Die über das Gelände verteilten Höhlenmünder sind wegen ihres fragilen Zustands nicht für Besucher zugänglich. Ausnahme bilden die "Maultier-Hypogäen", unterirdische Gewölbe, deren Wiederentdeckung auf ein in den Schacht eingebrochenes Maultier zurückgeht. Hier führen steile Stufen abwärts in die Tiefen der Gruft, die sich in mehrere kleine Höhlen verästelt, in einem Sarkophag hat man ein Skelett anschaulich drapiert. Der Zugang zum historischen Friedhofsgelände führt durch das Museu Puig des Molins.

Ein traumhafter Wanderweg mit fantastischen Ausblicken, der schon im 13.Jh. von Augustinermönchen genutzt wurde. Auf 1,8 km Länge überbrückt der 1993 zum geschützten Kulturgut (BIC) erklärte und restaurierte Camí de Sa Pujada, der auch (fälschlicherweise) als Römerweg (El Camí Romà) bekannt ist, die Höhendifferenz zwischen Formenteras Küsten-und Hochebene. Wähle am besten von Sant Francesc kommend die Abzweigung an der Hauptstraße beim Hotel Entre Pinos direkt hinter Es Caló als Einstieg. Von hier führt der Weg gut ausgeschildert sehr abwechslungsreich und wenig schwierig durch den Pinienwald. Mit jedem Schritt tun sich neue Weitblicke über Formenteras Küsten und bis nach Ibiza auf! Dabei bekommst du eine kurzweilige Lektion in Inselgeografie, siehst, wie sich Formentera in der Mitte zusammenzieht und zwischen dem Cap de Barbaria und der Punta Prima wieder verbreitert. Nach der Überquerung der Hauptstraße lohnt ein Abstecher zum (ausgeschilderten) Weingut Bodega Terramoll, das von Anfang Juni bis Ende September Führungen durch die Weinkeller mit Verkostungen anbietet. Wer weiter wandern möchte: Der Weg führt von hier in 1,5 km nach El Pilar de la Mola und in noch einmal 2,5 km bis zum Leuchtturm Far de la Mola. Zurück zum Ausgangspunkt kannst du den Bus L2 nehmen.

Die Tropfsteinhöhle besitzt interessante Galerien und hat eine geologische Geschichte, die rund 100.000 Jahre zurückreicht. In den Originaleingang konnte man einst nur kriechen und musste dann 40 m voranrobben. Von den 30er bis Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sind Episoden von Schmugglern überliefert, die in der Grotte ihre Tabak- und Schnapslager unterhielten. Noch heute sieht man rätselhafte Zeichen in Schwarz und Rot an den Steinwänden, mit denen sie sich den Weg zum Notausgang markiert hatten. Ton- und Lichteffekte sorgen beim geführten Rundgang für kleine Showeffekte.

Von Sant Carles geht es zur nahen, südöstlich gelegenen Cala Llenya, einem echten Strand-Höhepunkt. Hinter dem Kiefernforst breiten sich feinsandige Flächen mit reichlichen Liegeplätzen aus. Einmal dort, treten die nahen Apartmentanlagen in den Hintergrund. Die Bucht ist geschützt, der Wassereinstieg gefahrlos.

Menschen aus aller Welt kommen nach Ibiza, um hier an spirituellen Orten zu meditieren. Einer davon, der zudem ein genialer Fotospot ist, ist das sogar aus dem Weltall sichtbare Kunstwerk „Time and Space“ mit 13 ellipsenförmig angeordneten Steinsäulen, das Cirque-du-Soleil-Gründer Guy Laliberté 2014 von Andrew Rogers oberhalb der Cala Llentia errichten ließ (frei zugänglich).

Ein im wahrsten Sinne heißer Beach-Tipp in Weiß, Ocker und Türkis im Westen mit 150 m langem Sandstrand, markanten Felsenflanken, malerischen Bootsschuppen und Bilderbuchblick auf Ibizas Felseninsel Es Vedrà. Die geschützte Bucht ist aufgrund des flach abfallenden Sandstrandes und der in der Regel ruhigen See auch besonders für Familien mit kleineren Kindern gut geeignet. Das erhöht gelegene Chiringuito Bocaboca bietet den besten Blick und kleine Snacks. Eine herausragende Küche nach dem Konzept „Km0“ gibt es im Restaurant Sol. Hier kommen Seafood von lokalen Fischern sowie Fleisch und Gemüse von Biobauern auf die Teller.

Das Formenteras nördlicher Inselspitze vorgelagerte Felseneiland diente einst als schwer zugänglicher Piratenunterschlupf. 2018 wurde die Insel für 18 Mio. Euro an ein belgisches Geschwisterpaar verkauft. Da in Spanien aber die Küsten öffentlich zugänglich sein müssen, bleibt die Insel weiterhin ein Traumziel auch für Urlauber. Das Wasser ist hier aufgrund der riesigen vorgelagerten Seegraswiesen ganz klar und der kleine Strand Platja de sa Senyora nicht so überlaufen. Auf der Insel erhebt sich die Torre de s‘Espalmador, ein Wachturm aus dem 18.Jh. Espalmador ist in der Saison mit Booten ab La Savina erreichbar, z. B. mit Cruceros Formentera mit einem Katamaran. Die 300 m breite Meerenge von Ses Illetes aus durch das zwar flache, aber äußerst strömungsreiche Wasser watend und schwimmend überwinden zu wollen, ist keine gute Idee und selbst für gute Schwimmer lebensgefährlich! Jedes Jahr ertrinken hier leichtsinnige Urlauber.

Lust auf packende Aussichten und ein spektakuläres Fotomotiv? Dann fahr ab Sant Miquel doch mal 8 km in Richtung Sant Mateu und bieg an der TKreuzung rechts ab Richtung Cala d’Albarca (auch: Aubarca). Fahr 1 km auf der Landstraße nordwärts, dann rechts auf einen Schotterweg (kein Schild aus dieser Richtung!) und weitere 1,2 km bis zu einem kleinen Waldparkplatz. Zu Fuß geht’s über einen ausgewaschenen Weg bergab in die Cala d’Albarca. Nach 20 Min. hast du die Wahl: An einem unscheinbaren Abzweig links in 10 Min. ans Felsenufer hinab zu einer Badestelle oder 5 Min. geradeaus, wo dich eines der beindruckendsten Fotomotive Ibizas erwartet: die ca. 5 Mio. Jahre alte, natürliche Felsenbrücke Puente de Piedra, 28 m über dem Meeresspiegel.

Nicht nur für Architekturstudenten: Das ehemalige Domizil des aus München stammenden Malers und Architekten Erwin Broner (1898–1971) ist schon allein wegen des Ausblicks von der Dachterrasse des heutigen Museums den kurzen Abstecher durch die engen Gassen von Sa Penya wert. 1959/ 60 baute Broner in dem armen Fischerviertel, in dem noch heute Roma und Flüchtlinge in Abbruchhäusern leben, ein Gebäude über den Klippen zu seinem Wohnhaus und Atelier aus. Broner galt als feste Größe in der Kunstszene der Insel. Er verstand sich darauf, die traditionelle ibizenkische Bauweise mit modernen Elementen zu kombinieren.

Nicht der schönste Strand, aber wegen des feinen Sandes gut für Familien mit Kleinkindern. Ohne Sand, dafür einsamer und landschaftlich reizvoller geht’s eine Bucht weiter zu: In der Sol d’en Serra liegt der exklusive Amante Beach Club, der an sich recht teuer ist, die Yogasessions unter der Woche inkl. Büfettfrühstück für 40 Euro sind aber ein echtes Schnäppchen.

Die winzig kleine Bucht mit feinem Sand, türkisfarbenem Wasser und dem teuren Strandlokal El Chiringuito ist zwar schnell voll, mangels Platz können sich hier aber keine Menschenmassen einfinden.

Dieser felsige Küstenabschnitt im Westteil von Sant Antoni, auch als Sunset Strip bekannt, ist ein Muss für jeden Ibiza-Ersttäter. Hier findest du den bekanntesten Spot für traumhafte Sonnenuntergänge, die du in der Hochsaison allerdings gemeinsam mit Tausenden (!) anderen Touristen mehr feiern als genießen kannst. Spazier die Promenade, an der sich u. a. das legendäre Café del Mar befindet, noch etwas weiter Richtung Norden bis zur kleinen Landspitze Punta Ses Variades, nach der die Zone benannt ist. Auch wenn auf dem felsigen Küstenstreifen nicht automatisch weniger los ist als im Bereich der Lokale – die Stimmung hier ist eine andere. Da kommt unweigerlich Hippieflair auf, wenn der Sonnenuntergang einer spektakulären Show gleich zunächst bestaunt und schließlich euphorisch beklatscht wird. Auf Höhe der Landspitze in der Avenida d’Isidor Macabich gibt es einen öffentlichen Parkplatz.

Schöner Buchteinschnitt, makelloser Sand, gute Infrastruktur - die Pluspunkte der Cala Vadella (auch: Vedella) liegen auf der Hand und zusammen mit dümpelnden Yachten und Fischerbooten vor Augen. Wer bei der Anfahrt aus Richtung Cala d'Hort kommt, passiert ausgedehnte Villengebiete, dann windet sich das Sträßchen abwärts auf den Ort und die Badebucht mit guter Infrastruktur zu.

Im Ortskern gelegene Kirche (18.Jh.) mit Sonnenuhr, Glockenaufsatz und leuchtend weißem Arkadenvorbau. Im Innern fällt der Blick auf die hölzerne Kanzel und ein Bildnis des hl. Josef.

Der Leuchtturm markiert das Ende des Inselostens, bereits an der Ortsausfahrt aus El Pilar de la Mola kann man ihn erkennen. Hier fallen die Klippen über 100 m tief ab und traumhafte Blicke über die See eröffnen sich. Am Parkplatz vor dem Leuchtturm erinnert ein Monument an den berühmten Science-Fiction-Autor Jules Verne (1828-1905), der die schroffe Gegend in seinem Roman "Reise durch das Sonnensystem" als Schauplatz verarbeitet hat.

Der 24 m hohe Leuchtturm mit seiner spiralförmigen schwarzweißen Farbringelung liegt 1,16 km (so das Wanderschild zu Beginn) nordöstlich von Portinatx an der Steilküste und ist aus der Ferne bereits zu sehen. Der Weg lohnt wegen des herrlichen Küstenpanoramas und der mediterranen Vegetation. Man schlägt einen Bogen durchs Inland, in dem sich ein Netz an Pfaden verästelt und Liebespärchen ideale Schlupfwinkel finden.

Am südlichsten Zipfel Formenteras befindet sich auf der spektakulären Felsenküste der Leuchtturm. Wie ein einsamer Wächter ragt der Far des Cap de Barbaria aus der kargen Landschaft. Ein idealer Platz um einen Sonnenuntergang zu beobachten.

Birdwatcher greifen am Estany Pudent, dem "Stinkenden See" (so die wörtliche Übersetzung), zum Fernglas und hoffen auf "Jagdglück". Büsche und Bäume säumen den Pfad, gelegentlich huschen Eidechsen unter die Steine. --- Estany Pudent, dem "Stinkenden See", entlang. Kein fauler Schwindel ist, dass Formenteras Binnenmeer an heißen Tagen seinem Namen alle Ehre macht, mit Glück bleibt's jedoch geruchsfrei. Während in Ihrem Rücken die kleine Apartmentfront von Es Pujols ausläuft, bleibt der Blick voraus unverbaut. Mit gutem Auge (besser mit Fernglas) machst du Möwen und andere Seevögel, mitunter sogar Flamingos aus. Später künden Steinmäuerchen und kalkweiße Villen die nahende Zivilisation in Form von La Savina an ...

Seit 1838 genießt die Beamtenschaft im Rathaus (Ajuntament) eine besondere Arbeitsidylle für den Büroschlaf: Eivissas Verwaltung ist in einem alten Dominikanerkloster untergebracht, das seine Gründung Ende des 16.Jhs. erlebte und dessen Gemeinschaft 1835 aufgelöst wurde. Im doppelstöckigen Kreuzgang weisen Schilder zu diversen Ämtern, im Refektorium, dem einstigen Speisesaal, werden die regionalen Belange durchgekaut. Dort nämlich, unter den teilweise erhaltenen Gewölbemalereien und in plüschig rotem Sesselambiente, tagt das Plenum. Im Vorraum des Sitzungssaals streift man an einer Gemäldegalerie mit Köpfen illustrer Persönlichkeiten vorbei. Während der vormittäglichen Öffnungszeiten des Rathauses (Mo-Fr 8-15 Uhr) können Besucher einen Blick in den malerischen Kreuzgang werfen. Während des Mittelalterfests im Mai ist der Kreuzgang Schauplatz von Kulturveranstaltungen. Die Bogenfront des Rathauses wendet sich der von Palmen gesäumten Plaça d'Espanya zu. Gleich gegenüber zieht sich ein begehbarer Tunnel ins altstädtische Mauerwerk hinein. Wer lieber an der frischen Luft bleiben möchte: In Sichtweite liegt die Mauerpromenade mit herrlichen Ausblicken auf die Hafenzufahrt, auf dem kleinen Vorplatz erinnert eine liegende Figur an Guillem de Montgrí, den Erzbischof von Tarragona, der 1235 großen Anteil an der katalanischen Eroberung der Insel hatte.

An der Punta de sa Torre, ragt der Torre d'en Rovira, auch Torre de Comte genannt, hervor. Der historische Wachturm stammt aus dem 18.Jh.