Ibiza - Formentera Must Sees

Lebensader, Existenzberechtigung, Auffangbecken für Gott und die Welt - in Evissas weitläufigem Hafen läuft die ganze Palette vom Stapel, herrscht ein ständiges Ein und Aus von Container- und Kreuzfahrtschiffen, Segel- und Fischerbooten, Fähren und flotten Motorflitzern. Im Süden legt der Port seine volle Breitseite an die historischen Fischer- und Seemannsviertel La Marina und Sa Penya, heute Tummelplätze der sommerlichen Fungemeinde. An der Hauptfährstation Estació Maritima laufen die dicken Pötte vom spanischen Festland ein, gleich dahinter erhebt sich das Monument a los Corsarios. Das zu Beginn des 20.Jhs. errichtete Korsarenmonument in Form eines Obelisken ruft die "Ruhmestaten" der einheimischen Seebären ins Gedächtnis, die es - wie der berüchtigte Kapitän Antoni Riquer zu Beginn des 19.Jhs. - mit weitaus größeren Schiffen aufnahmen. Ein weiteres Monument im Kreuzungsbereich der Avinguda de Santa Eulària d'es Riu erinnert an die friedlicheren Gent de la mar, die "Leute des Meeres". Der Westen der Hafens bleibt dem Terminal der Formentera-Schiffe, dem Nautikclub, der Fischermole und der Containerverladestation vorbehalten. An der Nordseite reihen sich die Sporthäfen Eivissa Nova und Marina Botafoc auf, die es zusammen auf rund tausend Liegeplätze bringen und herrliche Blicke hinüber nach Dalt Vila erlauben. Die Marina Botafoc gilt als Inbegriff der Exklusivität. In gepflegt-gekünsteltem Ambiente bündeln sich Edelboutiquen, Immobilienmakler und Bootsvermieter, Bars und Gourmetrestaurants. Hier zeigen sich gerne Stars und Sternchen, hier pflegt man das Sehen-und-Gesehen-Werden - nicht verpassen! Bootszubringer ab der Altstadtseite. Die Platja de Talamanca und die legendäre Disko Pacha sind nicht weit. Ein lohnender Spaziergang führt von der Marina am Botafoc-Leuchtturm vorbei zur Molenspitze an der Hafeneinfahrt.

Der bekannteste Formentera-Strand, der wegen seines feinen Sandes und des klaren, türkisen Wassers in Listen der schönsten Strände Europas und der Welt regelmäßig Top-Platzierungen erhält. Die meisten Tagesausflügler von Ibiza zieht es an diesen gerne mit karibischen Stränden verglichenen Sandstrand. Hier liegt in der Hauptsaison eine Armada von Luxusyachten vor Anker. Mit einem Beiboot geht es dann zum Lunch in das bekannteste und auch bei Promis beliebte Beachrestaurant Juan y Andrea. Das Restaurant mit den vier Palmen ist das teuerste der Insel. Ab La Savina erreichst du die Platja de ses Illetes entweder motorisiert, mit dem Rad oder zu Fuß. Auf dem Camí de Sa Guía kommst du an den alten Salzbecken vorbei, die ebenso wie die Platja de ses Illetes, die Platja Es Cavall d‘en Borrás und die Platja de Llevant zum Salinen-Naturschutzgebiet gehören. Hier lernst du einen besonders schönen Teil kennen, zu dem auch Kiefern- und Dünenzonen gehören. Bis zum nördlichen Endpunkt der Piste passierst du einige Restaurants am Weg. Eine alte Salzmühle ist heute das Spitzenrestaurant Es Molí de Sal. Ein angesagter Treffpunkt (reservieren!) zum ausgelassenen Feiern oder Relaxen bis in den späten Abend ist das Restaurant Beso Beach zwischen La Savina und der Platja de ses Illetes an der Platja Es Cavall d’en Borrás. Weniger Party dafür mehr Ausblick gibt es nebenan in dem direkt am Wasser gelegenen El Tiburon, das auch mit Kindern eine gute Idee ist!.

Hoch über Sant Josep de sa Talaia bäumt sich der 475-m-Riese Sa Talaia auf. Ibizas höchster Buckel trägt eine Haut aus Kiefern und wilden Kräutern und überdies mehrere Antennen. Entdeckernaturen starten in Sant Josep zu einer Bergwanderung (siehe Kapitel "Erlebnistouren"). Der Gipfel gibt phantastische Ausblicke auf die Ost- und Westküste frei. Alternative zum steilen Aufstieg: die Pistenauffahrt mit dem Mountainbike oder einem geeigneten Fahrzeug über den 5 km langen Camí de Sa Talaia. Der ausgeschilderte Abzweig liegt westlich von Sant Josep an der Straße nach Cala d'Hort. Wer motorisiert auffährt: Im Gipfelbereich verlangt das letzte Fahrstück durch den Forst zwischen den ersten und zweiten Antennen besondere Vorsicht (schmale Straße, steile Abstürze).

Kieseliger Strand und glasklares Wasser an der kleinen Bucht bilden den Rahmen für Neuhippie-Traditionen, v.a. sonntags. Dann kommen Trommler zusammen, bis die Sonne versinkt und die Handflächen glühen. Schön ist auch die Anfahrt an die Cala Benirràs: eine kleine Gebirgsroute mit Kiefernwäldern und Küstenblicken.

Für viele Insulaner markieren die knapp 200 Höhenmeter einen gewaltigen Schnitt zur Hochebene La Mola. Zu dieser gehören winzige Weinbauflächen, die am Ortsrand von El Pilar 1778 erbaute Windmühle sowie der "Far de la Mola", ein Leuchtturm, den man bereits an der Ortsausfahrt aus El Pilar de la Mola erkennt und der das Ende des Inselostens markiert. Hier fallen die Klippen über 100 m tief ab, hier kann man traumhafte Blicke über die See in sich aufnehmen. Am Parkplatz vor dem Leuchtturm erinnert ein Monument an den berühmten Science-Fiction-Autor Jules Verne (1828-1905), der die schroffe Gegend in seinem Roman "Reise durch das Sonnensystem" als Schauplatz verarbeitet hat. Am Leuchtturm ist damals wie heute Endstation in Formenteras weitem Osten.

Hier gedeihen Mandelbäume und Weinreben: Ein fruchtbares Fleckchen Erde ist das Talbecken um Sant Mateu d'Albarca, das geologischen Studien zufolge einst mit einem Binnensee gefüllt war. Heute ist der ausladende Kessel mit verstreuten Anwesen besprenkelt, der kleine Hauptort bietet einen Sportplatz, einen Friedhof und die sehenswerte weiße Kirche aus dem 18.Jh.

Im Februar verwandelt die Mandelblüte das in der Nebensaison besonders bei Wanderern und Bikern beliebte Tal von Santa Agnès (300 Ew.) in ein traumhaft schönes Landlustidyll. Den Kern des beschaulichen Ortes bilden die Kneipe C‘an Cosmi und die Kirche. Spezialität der Bar sind tortillas españolas – spanische Kartoffelomelettes – in allen erdenklichen Varianten. Was für ein Kontrast zu den Szenelokalen am gefühlt himmelweit entfernten anderen Ende der Insel! 2 km ortsauswärts Richtung Westen in einem lauschigen Pinienwald oberhalb einer Felsklippe liegt das Las Puertas del Cielo. Das Lokal hat sich trotz seiner Lage mit Blick auf das „Tor zum Himmel“ – einen riesigen Felsbogen im Meer – seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Sehr gute Paella!

Markante Klippen in rotbraunen Tönen formen die Kulisse von Sa Caleta (eigentlich Platja d‘es Bol Nou), einer kleinen Bucht mit flach abfallendem Sandstrand. Vom Parkplatz ist es ganz nah ins Restaurant Sa Caleta, das sich auf Reis- und Fischgerichte spezialisiert hat und für den Café Caleta berühmt ist. Das hochprozentige Gebräu aus Kaffee, aufgebrühten Kräutern, Brandy und Rum haben die Fischer früher im Morgengrauen vor ihren Ausfahrten zu sich genommen.

Geschützte Traumbucht mit einem der teuersten Beachclubs der Insel: dem Cala Bassa Beach Club mit verschiedenen Restaurantbereichen, der jedoch mit geradezu explodierender Größe massiv an Charme verloren hat. Hier kann man es sich so richtig gutgehen lassen, während ein DJ Chillhouse auflegt. Allerdings ist der Spaß alles andere als günstig. Wer sich das Geld sparen will, legt sich einfach in den feinen Sand vor die schicken Beach Beds – die vorderste Strandreihe ist immer öffentlich! Anstatt eine der teuren Liegen zu mieten, kaufst du dir im Supermarkt einen Sonnenschirm und auf einem der Hippiemärkte ein Strandtuch – damit hast du auch gleich ein schönes Mitbringsel. Wegen ihres flach abfallenden, 250 m langen Sandstrands ist die Cala Bassa auch bei Familien sehr beliebt (gebührenpflichtiger Parkplatz). In der Nähe liegt der Campingplatz Cala Bassa.

Die nahen Salinen standen Namenspate bei Ibizas südlichstem Strand. Vom kostenpflichtigen Großparkplatz führen Holzstege durch einen Schatten spendenden Piniengürtel an den 1 km langen Sandstrand. Mancher mag angesichts der Menschenmassen (zumindest in der Hauptsaison) von diesem Traumstrand vielleicht ebenso enttäuscht sein wie vom legendären Jockey Club. Aber komm doch mal morgens um 10 Uhr zum Frühstück. Dann erlebst du den Strand von einer ganz anderen, ruhigen Seite und kannst beobachten, wie Ibiza langsam zum Leben erwacht!

Der Strand ist das feinsandige Aushängeschild des Südens, gut kombinierbar mit der Platja de ses Salines. Die Anfahrt führt durch das weitflächige Gebiet der Salinen und erlaubt den Blick zurück auf die Hügelkulisse des Inlands. Endpunkt ist ein großer Parkplatz, von dort geht es über die Dünen und an den Nacktbadestrand. Hier befindet sich ein beliebter, von Mai bis Oktober betriebener Restauranttreff, als Zugabe gibt es den schönen Blick hinüber zur Dalt Vila. Südwärts zieht sich der Strand an Felsenplatten vorbei auf die Landspitze Punta de ses Portes zu - eine lohnende Wanderung an der Küste entlang. Weithin sichtbar thront dort die Torre de ses Portes, ein Wachturm des 16./17.Jhs.

Gilt als Ibizas bekanntester und größter Hippiemarkt, wobei das ureigene Hippieflair dem Kommerz schon lange gewichen ist. Livemusik, eine Zone für Kids und Hunderte Stände bieten von April bis Oktober jeden Mittwoch dennoch eine Immer-was-los-Garantie. Angebot von Kleidung bis Kunsthandwerk.

Ein Klassiker unter den Diskotheken Ibizas, schon in den 70er- und 80er-Jahren tummelten sich hier die Berühmten, Reichen und Schönen. Bis zu 3000 Leute können hier abtanzen. Geboten werden Licht- und Soundeffekte, internationale DJs und wilde Themenfiestas.

Auf eine Höhe von 52 m steigt der Kirchhügel Puig de Missa an. Treppen führen an kalkweißen Häusern und Gartenparzellen mit Orangen- und Zitronenbäumchen vorbei, man sieht Opuntien, Ginster. Oben angekommen, schweift der Panoramablick über die Unterstadt bis zum Meer und rückwärtig ins hügelige Hinterland. Einst siedelten hier die Mauren und beteten zu Allah - bis zur Reconquista 1235, in deren Zuge die Moschee durch eine erste Kirche ersetzt wurde. Die jetzige Wehrkirche geht auf das 16.-18.Jh. zurück. Hinter den dicken Mauern fanden die Bewohner bei Piratenattacken Zuflucht, von Steinwällen aus nahm man die Feinde unter Beschuss. Der überdachte Vorhof mit seinen weißen Arkaden zählt zu den schönsten der Insel, im ansonsten recht nüchternen Innern reicht das Barockretabel bis ans Gewölbe heran. Wer sich für spanischen Totenkult interessiert, sollte den Friedhof nicht auslassen. Man streift an den verglasten Fronten der mehrstöckigen Sargeinschubfächer vorbei, schaut auf Fotos der Verblichenen. Zur Zierde dienen Kunstblumen, Keramiktöpfe und kleine Christus- und Madonnenskulpturen.

Die Weiten der Platja de Llevant sind das Ziel vieler Strandfans und Sonnenanbeter, v.a. der Hüllenlosen. Bis zum davor gelegenen Parkplatz ist eine Anfahrt auf die Platja de Llevant möglich. Dieser nordöstliche Traumstrand ist ca. 1,5 km lang, das Wasser glasklar, der Einstieg gefahrlos.

Das Museum für Zeitgenössische Kunst ist eine Überraschung: Trotz seiner Größe und Modernität versteckt sich der Block ein wenig am Rand von Dalt Vila und wurde in Räumlichkeiten eingerichtet, die Spaniens Bourbonenkönige im 18.Jh. als Kaserne mit bombensicheren unterirdischen Lagern anlegen ließen. Bei Erweiterungsbauten des Museums stieß man auf archäologische Reste, die heute im Untergeschoss unter Glas liegen. Im Erdgeschoss verteilt sich die ständige Sammlung auf zwei Gewölbesäle, u.a. mit Werken der "Künstlergruppe '59". Vertreten sind Künstler wie Erwin Broner (1898-1971), Will Faber (1901-87), Hans Laabs (1915-2004) und Katja Meirowsky (1920-2012). Die oberste Etage ist Wechselausstellungen vorbehalten.

Unterhalb des historischen Mühlenhügels Puig des Molins liegen die Reste von Eivissas Nekropolis, jener Totenstadt, die im Altertum zunächst von den Phöniziern (ab dem 7.Jh. v.Chr.) und später von den Puniern (ab dem 5.Jh. v.Chr.) genutzt wurde. Man bestattete die Verblichenen tief im Boden in Felsenschächten und -kammern. Historiker schätzen die Gesamtzahl der Gräber in diesem hangwärts aufsteigenden Areal auf mehrere Tausend. Die über das Gelände verteilten Höhlenmünder sind wegen ihres fragilen Zustands nicht für Besucher zugänglich. Ausnahme bilden die "Maultier-Hypogäen", unterirdische Gewölbe, deren Wiederentdeckung auf ein in den Schacht eingebrochenes Maultier zurückgeht. Hier führen steile Stufen abwärts in die Tiefen der Gruft, die sich in mehrere kleine Höhlen verästelt, in einem Sarkophag hat man ein Skelett anschaulich drapiert. Der Zugang zum historischen Friedhofsgelände führt durch das Museu Puig des Molins.

Ein traumhafter Wanderweg mit fantastischen Ausblicken, der schon im 13.Jh. von Augustinermönchen genutzt wurde. Auf 1,8 km Länge überbrückt der 1993 zum geschützten Kulturgut (BIC) erklärte und restaurierte Camí de Sa Pujada, der auch (fälschlicherweise) als Römerweg (El Camí Romà) bekannt ist, die Höhendifferenz zwischen Formenteras Küsten-und Hochebene. Wähle am besten von Sant Francesc kommend die Abzweigung an der Hauptstraße beim Hotel Entre Pinos direkt hinter Es Caló als Einstieg. Von hier führt der Weg gut ausgeschildert sehr abwechslungsreich und wenig schwierig durch den Pinienwald. Mit jedem Schritt tun sich neue Weitblicke über Formenteras Küsten und bis nach Ibiza auf! Dabei bekommst du eine kurzweilige Lektion in Inselgeografie, siehst, wie sich Formentera in der Mitte zusammenzieht und zwischen dem Cap de Barbaria und der Punta Prima wieder verbreitert. Nach der Überquerung der Hauptstraße lohnt ein Abstecher zum (ausgeschilderten) Weingut Bodega Terramoll, das von Anfang Juni bis Ende September Führungen durch die Weinkeller mit Verkostungen anbietet. Wer weiter wandern möchte: Der Weg führt von hier in 1,5 km nach El Pilar de la Mola und in noch einmal 2,5 km bis zum Leuchtturm Far de la Mola. Zurück zum Ausgangspunkt kannst du den Bus L2 nehmen.

Eine hervorragende Einkehrmöglichkeit in Sant Mateu d'Albarca liegt nur ein paar Gehminuten von der Dorfkirche entfernt. Das Restaurant bietet mit seiner netten Terrasse schmackhaftes Essen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Die Tropfsteinhöhle besitzt interessante Galerien und hat eine geologische Geschichte, die rund 100.000 Jahre zurückreicht. In den Originaleingang konnte man einst nur kriechen und musste dann 40 m voranrobben. Von den 30er bis Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sind Episoden von Schmugglern überliefert, die in der Grotte ihre Tabak- und Schnapslager unterhielten. Noch heute sieht man rätselhafte Zeichen in Schwarz und Rot an den Steinwänden, mit denen sie sich den Weg zum Notausgang markiert hatten. Ton- und Lichteffekte sorgen beim geführten Rundgang für kleine Showeffekte.

Von Sant Carles geht es zur nahen, südöstlich gelegenen Cala Llenya, einem echten Strand-Höhepunkt. Hinter dem Kiefernforst breiten sich feinsandige Flächen mit reichlichen Liegeplätzen aus. Einmal dort, treten die nahen Apartmentanlagen in den Hintergrund. Die Bucht ist geschützt, der Wassereinstieg gefahrlos.

Der mit 6 km längste Naturstrand der Balearen im Süden der Insel ist eine echte Alternative zu den bekannten Stars Platja de ses Illetes und Platja de Llevant im Norden. Neben dem Formentera-typischen Zusammenspiel aus Dünenlandschaft, weißem Sandstrand und türkisblauem Meer findest du an dem immer wieder von Felszungen untergliederten Strand einige angesagte Beachbars und Chiringuitos. Die von deutschen Auswanderern betriebene Blue Bar genießt Kultcharakter: Hier sind schon Jimi Hendrix, Bob Marley und Pink Floyd abgehangen. Auf der amphitheatermäßig angelegten Terrasse wird der Sonnenuntergang zelebriert, dienstags und sonntags mit ikonischer Alien Show. Tagsüber sind die neuen Chiringuitos Karai, Amar, KM 11 oder Gitana sowie der einzig verbliebene „alte“ Chiringuito Bartolo ideal für einen Snack, oder um einen Drink zu nehmen. Unter den Restaurants ist das Vogamarí mit typischen Reis- und Fischgerichten zu empfehlen. Beim Baden ist bei gehisster gelber Fahne wegen starker Strömungen Vorsicht angebracht. Ab der Hauptstraße von Sant Ferràn nach El Pilar de la Mola führen immer wieder Abzweigungen (teils staubig, steinig und schlaglochdurchsetzt!) zu den verschiedenen Strandabschnitten, Hotels und Restaurants an der Platja de Mitjorn, die mitunter auch Migjorn geschrieben wird. Nahe der südöstlichsten Strandausläufer (auch bekannt als Platja d‘es Copinar) liegen zwei große Hotelanlagen. Hier kannst du bei Orcasub Tauchkurse und Schnorchelausflüge buchen. Wenn du vor dem 2025 frisch rennovierten Hotel Riu La Mola Palace etwa 500 m entlang der Küste nach links gehst, kommst du hinter dem Chiringuito Bartolo zu einer der schönsten Buchten der Insel, die einer der ganz großen Instagram-Stars Formenteras ist: die halbkreisförmige Caló des Mort. Allerdings ist die kleine Bucht mit Minisandstrand schnell überfüllt – also sichere dir hier am besten früh deinen Platz!

Genießern ist kein Weg zu weit, um hier zu tafeln. Es wird kreative Küche mit internationalem und mediterranem Einschlag serviert.

Der nordöstlichste Küstenort zeichnet sich durch seinen breiten Sandstrand aus. Zum Ortsbild gehören Bootsschuppen und Felsenflanken. Hier fühlen sich Wassersportler gut aufgehoben, hier kann man Schnorchel und Maske testen. Weniger reizvoll ist die Bebauung mit großen Hotels. Cala de Sant Vicent liegt 6 km nordöstlich von Sant Carles.

Staubig und rumpelig ist die Piste, die sich vom Zubringersträßchen Richtung Es Cavallet und Ses Salines recht unscheinbar rechter Hand löst und an den Salinen entlang bis zum Endpunkt, einem Parkplatz, führt. An den dicken Steinkloben mag sich mancher Badefreund vielleicht stoßen, doch das Wasser an der Platja d'es Codolar ist glasklar und das Ganze zur Sonnenuntergangszeit ein absoluter Top-Spot: wenn die Sonne in der Ferne hinter Ibizas westlichem Bergland langsam versinkt und dem benachbarten Falkenkap (Cap d'es Falcó) den Anstrich eines glühend orange beleuchteten Schiffsbugs gibt. Wer sich den dazugehörigen Sundowner nicht selbst auf den Felsen mixen will, findet neben dem Parkplatz eine große Chill-out-Bar.