Reiseführer

Fars

Anfangs war es ein Wohn- und Regierungspalast, in der Pahlevi-Zeit Polizeiquartier und Gefängnis, heute ist es ein Museum: Die Karriere dieses Festungsbaus aus dem 18.Jh. ist abwechslungsreich. Hinter seinen massiven Ziegelmauern und Ecktürmen flanierst du zwischen Orangenbäumen und Wasserbecken. In einer Ecke liegt ein reich sortierter Kunsthandwerkmarkt, in der Ecke gegenüber ist das ehemals königliche Hammam zu besichtigen.

Noch ein Juwel der Sakralarchitektur: vergleichsweise jung, aber mit seinem floralen Fliesendekor und in buntes Licht getauchten Gebetssaal einfach wunderschön anzusehen.

Für gläubige Schiiten der nach Mashhad und Qom drittheiligste Ort im Land. Denn hier ruht unter einer mächtigen Kuppel der hochverehrte Bruder des Achten Imam. Neben dem schieren Ausmaß der Anlage, dem reichen Dekor auf Kuppeln und Fassaden mit einmaligen Spiegelarbeiten fasziniert die friedsame Stimmung. Es herrscht Tschador- Pflicht: Frauen bekommen am Eingang (makellos saubere) Umhänge geliehen. Das Gelände ist frei zugänglich. Zum eigentlichen Schrein leider kein Zutritt für Nicht-Muslime.

Karim Khan Zand, ein selten weiser Herrscher, bescherte der Stadt vor 250 Jahren nicht nur eine Phase des Friedens und Wohlstands. Er hinterließ auch Architektur vom Feinsten. Die Vakil-Moschee mit ihrem Wald aus in sich gedrehten Marmorsäulen, der Basar gleichen Namens und das Hamam-e Vakil, mittlerweile zum Museum für Badekultur umfunktioniert, in dem man mit Wachsfiguren die Wohlfühlprozeduren in einem Hammam nachgestellt hat, all das bildet eine faszinierende „Stadt in der Stadt“. Dazu gehört im angrenzenden Nazar-Garten auch der reizende, achteckige Empfangspavillon, heute Pars Museum.

Spannende Konzeptgastronomie in fast avantgardistischem Ambiente: fünf Restaurants auf fünf Etagen, vom Fastfoodbis zum Familien- und Szenerestaurant, vom Sandwich bis zum Büfett.

Traditionelles Teehaus, ideal zum Ausruhen nach dem Basarbummel. Zum Sattwerden: der Gulascheintopf Dizi und zum Auf-der-Zunge-zergehen-lassen: Karkhi, ein süßes Gedicht aus Blätterteig.

Hinter der schnöden Hausfassade verbirgt sich ein gemütliches Esslokal. Seite an Seite mit Einheimischen lauscht man dem Livesänger und schlemmt sich durch die Kebabs und Koresht.

Das vielleicht schönste Trostpflaster für den Mangel an Nightlife verabreicht das Panoramacafé im 6.Stock des neuen Luxuskastens: einen Traumblick bei Tee oder Kaffee und Kuchen, besonders hinreißend an lauen Abenden von der Terrasse.

Allein die grandiose Gebirgslandschaft lohnt die 130 km lange Anfahrt von Shiraz. Da wirken die Reste der einstigen Palaststadt des Sassanidenkönigs Shapur fastnebensächlich. Obwohl: Das weitläufige Gelände mit Wehrmauer, Anahita-Tempel und Festungsruine ist nicht von schlechten Eltern; und das Sixpack von ebenso über 1800 Jahre alten, großen Felsreliefs jenseits der Hauptstraße in der Schlucht Tang-e Chowgan ist eine kunstgeschichtliche Sensation.

Noch ein Tagesausflug als Zeitreise: 110 km südlich zeugen die Ruinen eines Palasts und eine Burg auf hohem Fels, von der Herrlichkeit des Sassanidenkönigs Ardashir. In seiner Ära entstand gleich daneben auch die Rundstadt Gur. Von ihrer Pracht erhalten ist nur ein Turm, der sich im Zentrum der Kreisanlage brüchig wie ein kariöser Zahn in den Himmel reckt.

Die Ruhestätte des legendärsten aller Perserkönige – Kyros des Großen. Aus hellen Kalkquadern geschichtet und mit seinem abgetreppten Sockel einer mesopotamischen Stufenpyramide nachempfunden, ist der Grabbau zwar schon seit der Zeit Alexanders des Großen leer, aber trotzdem imposant. Die benachbarte Ruinenstätte dagegen gibt wenig her: Reliefreste und ein paar Säulenstümpfe, Grundmauern, die Wand eines Feuertempels ... Dafür das ergreifende Gefühl, dass auf dieser Hochebene 550 v. Chr. alles begann, nachdem die Perser hier auf dem Schlachtfeld ihre Erzrivalen, die Meder, besiegt hatten. Hier schuf Kyros als König der Könige seine erste Residenz und begründete die Dynastie der Achämeniden. Von hier zog er aus, um sein Weltreich, immerhin das erste der Menschheitsgeschichte, zu erobern. Steige am Nordrand der Ebene zur verfallenen Zitadelle hoch! Die Aussicht ist ein Hit.

Zur Abwechslung spektakuläre Natur statt alten Steinen? Eine Autostunde nordwestlich lädt eine traumhafte Hochgebirgslandschaft zum Wandern. Zwei wunderschöne Ziele sind das Verlorene Paradies (Tang-e Bostanak), ein Gebiet mit grünen Wäldern und Wasserfällen nahe dem Dorf Kamfiruz, und, nahe der Straße nach Yasuj, der Margoon-Wasserfall. Zu seinen Füßen kann man sogar schwimmen. Beide Orte sind frei zugänglich. Ein kundiger, netter, englischsprachiger Begleiter auch für mehrtägige Touren und zu den Nomaden ist Bahman Mardanloo.

Shiraz, das schwärmt einem jeder Führer vor, sei die Stadt der Rosen und Nachtigallen, der Poesie, der Gelehrsamkeit und des Weines. „Keine Klischees bitte!“, stöhnst du? Na, dann komm mal im Frühjahr!

Zur Abwechslung spektakuläre Natur statt alten Steinen? Eine Autostunde nordwestlich lädt eine traumhafte Hochgebirgslandschaft zum Wandern. Zwei wunderschöne Ziele sind das Verlorene Paradies (Tang-e Bostanak), ein Gebiet mit grünen Wäldern und Wasserfällen nahe dem Dorf Kamfiruz, und, nahe der Straße nach Yasuj, der Margoon-Wasserfall.

Zwei wunderschöne Ziele sind das Verlorene Paradies (Tang-e Bostanak), ein Gebiet mit grünen Wäldern und Wasserfällen nahe dem Dorf Kamfiruz, und, nahe der Straße nach Yasuj, der Margoon-Wasserfall. Zu seinen Füßen kann man sogar schwimmen. Beide Orte sind frei zugänglich.