Reiseführer

Esfahan

Dieses noch sehr junge Privatmuseum öffnet Augen und Ohren für die bunte Klangwelt iranischer Musik. Tar, Tombak (Trommel), Kamantsche (Violine), Satur. . . Mehr als 300 Instrumente sind allein schon den nicht ganz niedrigen Eintrittspreis wert. Zum großen Vergnügen wird der Besuch, weil die Betreiber Mehrdad und Shahriar, zwei passionierte Musiker, persönlich die Führung übernehmen und am Schluss ein kleines Konzert geben.

Die Nummer-eins-Adresse im Armenierviertel für den Hunger zwischendurch: Am Verkaufstresen geht’s oft hektisch zu. Und verzehren kann man die brötchenartigen Rundlaibchen nur draußen im Stehen. Aber die Füllungen sind nicht zu toppen. Roastbeef, Hühnchen, Speck, Salami, Salate und, und, und – sehr lecker und macht satt.

Früher spielte auf seinem Balkon zweimal täglich ein kleines Orchester wie eine musikalische Uhr. Das ist lange her. Doch als Trichter, der einen in Isfahans Basar, diese uralte Wunderwelt des Konsums, geradezu hineinsaugt, fungiert das Naqqarkhane (Trommelhaus), der hohe Portalbau an der Nordseite des Imam-Platzes, nach wie vor. Die Qaiseriye dahinter, die „kaiserliche“ Hauptachse des Basars, bildet gemeinsam mit den Ladengassen rund um den Platz immer noch die Schaumeilen iranischen Kunsthandwerks. In dem sich anschließenden kilometerweiten Labyrinth, all den Gässchen, Kaufhallen, Karawansereien hat wie schon immer jede Branche ihr eigenes Revier, Eisen- und Kupferschmiede, Färber, Fliesen-, Schuh- und Samowarmacher. Gleich am Ende des ersten Quergässchens kann man Stoffdruckern bei der Arbeit mit ihren Holzstempeln über die Schulter schauen. Eine spezielle Wallfahrt der Sinne, Wolle, Seide, Staub und Farbmuster über Muster, verspricht in der Nordwestecke der Teppichbasar. Bevor man sich in dem Gassengeflecht endgültig verliert, sollte man das Assarkhaneh Shahi ansteuern. Die ehemalige Ölpresse, ein hohes, düsteres Gewölbe, beeindruckt mit ihren wuchtigen Mahlsteinen, früher von Kamelen bewegt, und aus ganzen Baumstämmen gezimmerten Presshebeln.

Einmal waschen, schwitzen und durchkneten, bitte. So hieß es in diesem Badehaus 300 Jahre lang. Inzwischen hat man seine weitläufigen, kunstvoll verfliesten und bemalten Räumlichkeiten restauriert und in ein Museum für Badekultur verwandelt. Wachsmodelle veranschaulichen die uralte Wellnessprozedur, vom Anlegen des Lendenschurzes und Hautschrubben mit Heißwasser bis zum Massieren, Enthaaren und entspannten Teeschlürfen.

Selbst wenn der Fluss wieder mal ausgetrocknet sein sollte: Isfahans historische Brücken sind ein Muss – klar, weil sie mit ihren fliesenverzierten Arkaden und geziegelten Pfeilern wunderschön aussehen. Mehr aber noch, weil sie ein Ort der Begegnung sind, wo man vor allem an Freitagen Jung und Alt in Massen beim Bummeln trifft, immer bereit für einen Plausch mit Fremden. Fast unmöglich, hier als Ausländer nicht spontan neue Freunde zu finden.

Selbst wenn der Fluss wieder mal ausgetrocknet sein sollte: Isfahans historische Brücken sind ein Muss – klar, weil sie mit ihren fliesenverzierten Arkaden und geziegelten Pfeilern wunderschön aussehen. Mehr aber noch, weil sie ein Ort der Begegnung sind, wo man vor allem an Freitagen Jung und Alt in Massen beim Bummeln trifft, immer bereit für einen Plausch mit Fremden. Fast unmöglich, hier als Ausländer nicht spontan neue Freunde zu finden. Ein Prachtexemplar von einer Brücke ist Si-o Se Pol, die 33-Bogen- Brücke in der Verlängerung der Chahar-Bagh-Allee; die schönste aber, 1 km flussabwärts, Pol-e Khaju. Menschen beobachten, Kontakte knüpfen, am südlichen Ende unter den Bögen am Wasser den Sängern und Musikanten lauschen . . . Fehlt nur noch, dass an diesem zauberhaften Ort ein Tee- oder Kaffeehaus aufmacht. Aber auch das werden die strengen Behörden irgendwann erlauben.

Im Vorort Karladan, 7 km westlich des Stadtzentrums, stehen in einem Föhrenwäldchen die „schwankenden Minarette“. Sie sind Teil eines 700 Jahre alten Grabbaus für einen weisen Einsiedler und eine Kuriosität, nicht mehr und nicht weniger. Rüttelt man im Treppenhaus an einem der beiden Ziegeltürmchen, gerät das andere in Schwingung. Das Phänomen, das wohl auf einer verborgenen Verbindung durch Holzbalken beruht, bekommt man zu fixen Zeiten vorgeführt. Spannend ist, 3 km weiter, der Aufstieg zum Atashgah, einem festungsartigen Feuertempel aus sassanidischer Zeit. Der Weg auf den Felshügel ist recht steil (feste Schuhe!), doch die Aussicht und antike Aura des Ortes sind die Mühe wert.

Von den vielen profanen Prunkbauten aus der Blütezeit Isfahans im 17.Jh. wurden die meisten von Erdbeben, Eroberern und Stadtplanern ruiniert. Unter den wenigen noch stehenden ist dieser Audienzpalast der prachtvollste. Die kolossalen Wandbilder der Haupthalle zeigen wichtige Schlachten gegen die Osmanen, Inder und Usbeken. Und auch Festbankette, die beweisen, wie schwelgerisch und wenig prüde es am persischen Hof zuging. Zum Durchatmen schlenderst du durch den herrlichen Garten und nehmen dort im schattigen Chaikhaneh einen Tee. Eine Preisfrage noch: Wieso heißt die Anlage eigentlich Vierzig-Säulen-Palast? Erraten: Weil sich die 20 Zedernholzsäulen, die das Flachdach über der Thronterrasse stützen, im Wasser des großen Bassins spiegeln.

Selbstverständlich kann man im Rolls- Royce unter den Isfahaner Hotels pompös tafeln. Auch gibt es, erschwinglicher, ein gutes Büfettrestaurant und einen Coffeeshop. Ein Tipp, um mit Stil, aber kostengünstig satt zu werden: Im Teehaus im Garten der 400 Jahre alten Ex-Karawanserei kriegen Sie, am schönsten im Sommer unter freiem Himmel, für wenige Euro eine Riesenschüssel Ash-e Reshte aufgetischt, dicke, leckere Nudelsuppe mit Dill, Bohnen und Kichererbsen.

Satt essen wirst du dich auf jeden Fall bei dem, was das wirklich tolle Büfett bietet. Nur satt sehen wirst du dich nicht: Das 360°-Stadtpanorama vom Drehrestaurant im 13.Stock des gleichnamigen Hotels ist wundervoll, wenn auch, kein Wunder, alles andere als umsonst zu haben.

In einem Serailhof im Nordosten des Imam-Platzes versteckt, wirkt dieses rauchige, mit Krimskrams vollgeräumte Chaikhaneh wie eine Ganovenkneipe. Doch es ist eine harmlose Höhle. Im Vorderteil schmauchen Männer Wasserpfeifen, im Hinterraum schlürfen Familien und Touristen Tee und verkleben sich mit süßem Naschwerk Zähne und Magen. Ein Erlebnis.

Ein 400 Jahre altes Badehaus, aufwendig saniert und nun ein Schmuckstück von einem Restaurant. Unter feinst bemalten Gewölben, zwischen verfliesten Wänden und Wasserbecken kostet man sich durch die klassischen Spezialitäten, live begleitet von Kamantsche und Tombak.

Auf Sightseeingtour am Großen Platz und plötzlich knurrt der Magen? Bitte schön: die ideale Kalorientankstelle. Herzhafte Kebabs, Koresht und Hühnchen mit Reis zu Spottpreisen. Kein Wunder, dass es jeden Mittag von Basarhändlern gestürmt wird.

Klar, Hauptreviere für Souvenirjäger sind unbestritten die Ladengassen rund um den Großen Platz. Doch wer Gold, Schmuck und feines Kunsthandwerk sucht, findet auch in dieser 400 Jahre alten, mehr als 200 m langen Basarhalle an der Nordseite des Abbasi-Hotels reihenweise seriöse Läden mit tollem Sortiment.

Miniaturmaler gibt es viele, aber nur wenige wahre Könner der alten Schule. Einer von ihnen ist Mostafa Fotowat. Seine Stadtansichten, Stillleben und poetischen Liebesszenen sind echte Kunstwerke.

Ein uraltes Oasenstädtchen ungefähr auf halbem Weg zwischen Isfahan und Yazd. Teppichfans rühmen seine Meisterknüpfer, Steinegucker staunen über die mehr als 1000-jährige Freitagsmoschee und steigen auch die steile Treppe in deren Wintergebetssaal hinab. Apropos Unterwelt: Im Vorort Mohammadiyeh weben ein paar betagte Männer noch die traditionellen Aba-Umhänge der Mullahs aus Kamelhaar und freuen sich in ihren Höhlenwerkstätten über Besuch. Im selben Ort kannst du fast 30 m unter der Erde eine Rigareh-Wassermühle samt intaktem Qanat, dem handgegrabenen Zuleitungskanal, inspizieren. Tadellos essen und auch schlafen lässt sich im örtlichen Tourist Inn Hotel.

Die Kleinstadt am Unterlauf des Zayandeh Rud, gut 100 km östlich von Isfahan, lockt in erster Linie mit Sanddünen, Salzseen, Sümpfen, kurz: landschaftlich spektakulärer Umgebung. Sie selbst ist aber auch nicht ohne. Sie besitzt eine schöne Freitagsmoschee, traditionsreiche Werkstätten für Teppiche und seidene Tischwäsche, ein Prachtexemplar von einem Taubenturm. Außerdem eine uralte hölzerne Getreidemühle, in der noch ein Kamel seine Runden dreht, sowie, besonders archaisch, einen von Buckelrindern betriebenen Schöpfbrunnen. Betreiber Reza Khalili ist Naturschützer mit Leib und Seele und weiß viel zu erzählen.

Ein Traum aus Türkis und Stuck und Gold. In solch einem Bad schrubbte man sich den Alltag nicht nur von der Haut, sondern auch aus dem Sinn. 1000 m² ist der Komplex groß, inzwischen ein Museum und sein Sahnehäubchen das von vielen Kuppelchen bekrönte Dach.

Man sieht ihm sein Alter auf den ersten Blick an, kahl, bucklig und schrundig, wie er ist. Kein Wunder, war dieser Grabungshügel doch schon vor 6000 Jahren besiedelt. Die Schätze, die französische Archäologen hier aus der Erde holten, bemalte Keramik, Glas, beritzte Tontäfelchen und tönerne Menschen- und Tierfiguren, lagern im Louvre und in Teheran. Den fahlbraunen Erdhöcker zu besteigen, lohnt dennoch. Der Ort verbindet mit der Vorzeit und der Rundblick von oben erhebt. Praktisch liegt er obendrein, auf halbem Weg hinaus in den Fin-Garten.

Das Abbasi-Haus, ein um sechs Höfe gruppiertes Räumelabyrinth, ist einer der prächtigsten Händlerpaläste. Eine Hälfte ist Museum, die andere Restaurant. Und was für eines! 700 m² auf drei Etagen, eine regelrechte Teppichwiese, aber auch Tische und Stühle und gutes Traditionsessen mit Kamelfleisch als Spezialgericht.

Wirt Ahmed Arani, ein ehemaliger Guide, weiß, was anspruchsvolle Gäste wünschen: ein exzellentes Büfett mit vielen Salaten, helles Ambiente, alles supersauber. Ideal am Weg vom oder zum Tepe Sialk und Fin-Garten gelegen.

Ein Tagestrip als Instant-Wüstenerlebnis, keine zwei Autostunden nördlich von Kashan. Am Ziel der trotz sandiger Piste PKW-tauglichen Tour warten hohe Sanddünen und ein fast unendlich großer, mit schneeweißen Kristallen überzogener Salzsee. Wer sich an Komfortmangel nicht stößt, übernachtet in der Karawanserei von Maranjab. Mach auf dem Rückweg einen Abstecher nach Nushabad. Dort grub die Bevölkerung vor 1500 Jahren eine unterirdische Stadt in die Erde, 4 km² groß und drei Stockwerke tief, als Zuflucht vor Feinden.

Neuen Duft für zu Hause? Dieses Bergdorf, 35 km südlich, ist berühmt für sein Rosenwasser. Sogar der schwarze Vorhang der Kaaba in Mekka wird damit gewaschen. 300 Hersteller destillieren aus den vor Ort gepflückten Blüten 1,5 Mio. Liter pro Jahr. Und verkaufen Fläschchen und Flakons auch gerne ab Hof, billiger als in den Souvenirshops in der Stadt.

Sehnsuchtsort! Inbegriff persischer Poesie, einer Märchenstadt aus 1001 Nacht. Unter Irans Metropolen ist Isfahan die glänzendste, wahrscheinlich der Höhepunkt jeder Iranfahrt überhaupt.

Wegen hoher Reisegruppen-Frequenz nicht gerade eine Oase der Ruhe. Doch das Büfett ist gut und üppig; der eigentliche Grund, hier vor Anker zu gehen, ist aber die Ausstattung. Die mit Malereien, Fliesen und Spiegelsplittern verzierten Wände sind ein schöner Anblick.