Edinburgh - Old Town Top Sehenswürdigkeiten

Die Gärten sind die grüne Lunge der Stadt, ein Veranstaltungspark und die Sonnenbank: Anlässlich des Baus der New Town um 1800 wurde ein See, in dem sogenannte Hexen und Abfall gelandet waren, trockengelegt. Die entstandene Parklandschaft zieht sich südlich entlang der gesamten Länge der Princes Street, die man parkseitig nicht bebaute, um den Blick hinauf zur Altstadt-Skyline nicht zu verstellen. Die East Gardens werden vom Scott Monument dominiert und gehen in die Waverley Station – den Hauptbahnhof, benannt nach einem Romanzyklus von Walter Scott – und die Fruitmarket-Hallen über. Die Turmuhr am Hotel Balmoral in Bahnhofsnähe geht übrigens etwa vier Minuten vor, damit spät Kommende ihren Zug nicht verpassen. Nur an Silvester zeigt sie die korrekte Zeit. Alle Viertelstunde geht von Waverley ein Zug nach Glasgow, die schnuckelige Wartehalle ist einen Blick wert. Hinterm Scott’schen Denkmal duftet’s ab Mitte November in den Gärten adventlich: ein für britische Verhältnisse qualitativ gut bestückter Weihnachtsmarkt und eine große Eislauffläche locken. An der Bahnhofssüdseite versteckt sich das Gruselkabinett Dungeons, eine Höhle voller martialischer Gestalten, etwas für Unerschrockene mit Sinn für triviale Action. Die steil ansteigende Straße The Mound teilt den Park und führt zur Altstadt hinauf, wobei hier die Tempelarchitektur des Royal Scottish Academy Building und der Scottish National Gallery deinen Schritt womöglich ein wenig feierlich werden lässt. Bei den Galerien findest du ein Relief der hügeligen Stadt, bestens geeignet dafür, das hügelige Edinburgh auch plastisch zu erfassen. In den West Gardens kannst du herrlich spazieren gehen, über einen Bergpfad zur Burg hochsteigen oder einfach die Aussicht genießen. Hier triffst du viele Edinburgher. Im Sommer verbreitet nämlich ein Open-Air-Café Kaffeeduft, ein Springbrunnen sprudelt, Blumenarrangements bilden Farbtupfer, und die Hauptstadtschotten versuchen, ihrem hellen Teint etwas Farbe zu verpassen. Unverkennbar: Die Edinburgher lieben ihren Volkspark am Hang. Und sie lassen es dort krachen. Die lautesten Musik- und Festivalevents der Stadt haben hier ihre Bühne, abends wird’s schwärmerisch mit dem Blick zur Burg. Am Westende der Princes Street Gardens wird es wieder etwas weniger profan, aber dafür pittoresk-schauerlich. Denn hier schließt sich der St-Cuthbert-Friedhof an zwei Kirchen an: Die St Cuthbert’s Kirk ist eine rundlich-stattliche Basilika inmitten von Baumgrün, mit einem Interieur in warmen Tönen. St John’s dagegen ist von überwältigender viktorianischer Wucht, im spätgotischen Perpendicular-Stil errichtet und mit schönen Kirchenfenstern versehen. Die Grabsteine des Friedhofs bieten speziell im Winter einen tollen Vordergrund für Fotos vom Castle, weil das Laub nicht die Sicht verdeckt.

Hier holst du dir deine Karo-Impfung! Gleich im ersten Laden unterhalb vom Castle kannst du dich vom Karo- und Tartan-Virus infizieren und zugleich kurieren lassen. Weil du ja am Kitsch der Royal Mile nicht oder gerade doch vorbei kommst, sättigst du dein Tartan-Shopping-Muss in diesem fünfstöckigen Geschäft gleich ein für alle Mal. Der ehemalige Wasserspeicher für die Bewohner der Royal Mile wird heute von Geoffrey Tailor Kiltmaker (zwei Läden auf der Royal Mile) geführt. Von der Schafschur bis zum fertigen Produkt kannst du lernen, wie die Industrie funktioniert. Kannst dich sogar im Kilt fotografieren lassen. Speziell ist der hochwertige Kashmirschal mit dem Tartan der LGBT-Gemeinde – in Regenbogenmuster. Albern aber auch irgendwie witzig ist ein Mini-Dudelsack für kleines Geld.

Leber, Lunge, Rippen – wie hängen Organe, Skelett und Gebiss zusammen? Das famose Museum geht voll unter die Haut, dahin, wo man ohne Röntgenaugen nicht durchblickt. Seit 1832 ist dieser Tempel des Körperkults ein Seziertheater für Chirurgen und Pathologen. Hinter dem Säuleneingang hat man 2015 alles auf neu gestellt und das alte Operationstheater sogar mit einem digitalen Kadaver bestückt, in dem man durch Wischgestik jeden Winkel auskundschaften kann. Zur Interaktivität kommen frappierende Exponate und ironischer Grusel, wenn du etwa auf ein Notizbuch aus der Haut des Grabräubers William Burke stößt. Und du erfährst, wie Arzt und Autor Arthur Conan Doyle sich hier die Rolle des Sherlock-Holmes-Intimus Dr. Watson auf den Leib schrieb und die Beweisführung des Fingerabdrucks pionierte.

„Queenie’s time-share“ nannten Spaßvögel den Palast, denn Königin Elisabeth II. wohnte in der offiziellen royalen Residenz immer nur ein paar Tage lang im Sommer. Im 12.Jh. war der Palast noch eine Abtei, 400 Jahre später wurde er zum königlichen Sitz ausgebaut. „Hier wurden Kriege angezettelt, Nächte durchtanzt und Morde begangen“, schrieb Edinburghs Robert Louis Stevenson. Tolles Fotomotiv ist ab nachmittags das sonnenbeschienene güldene Tor mit dem villenartigen Palast dahinter.

Edinburgh hat dieses künstlerische Etwas. Denn für welche Kunstepoche du dich auch begeisterst: Die Stadt hat die passende Galerie. Die Scottish National Gallery, auffälliger Kunsttempel von 1859, sitzt wie ein Gral der Kunst zwischen Alt- und Neustadt. Drinnen ist die Malereigeschichte – von Holbein und Goya bis Van Gogh und Cézanne – dicht gehängt. Die privat von Künstlern geführte Royal Scottish Academy direkt nebenan zeigt eigene Ausstellungen. Nur im Januar holen die Kuratoren der Gallery die hochempfindlichen Aquarelle William Turners aus dem Fundus und stellen sie aus – die Bilder vertragen wenig Tageslicht.

Das ans John Knox House angeschlossene Scottish Storytelling Centre führt die Kunst der Rhetorik und die typisch schottische Lust am Erzählen weiter. „Scotland’s Stories“ heißt eine interaktive Dauerausstellung in den hellen Räumlichkeiten mit nettem Café. „Auge in Auge, von Herz zu Herz“ werden in einem 99-sitzigen Theater Geschichten erzählt – witzig, traurig, dramatisch. Im Oktober gilt „Bühne frei“ für das International Storytelling Festival. Über gute Englischkenntnisse solltst du allerdings bei den abendlichen Auftritten verfügen.

Die Mutterkirche des schottischen Presbyterianismus steht gedrungen auf der Royal Mile. Die Pfeiler im Altarraum sind von 1120, gotisch geriet der Bischofssitz nach der Zerstörung durch die Engländer. Drinnen erwarten dich jede Menge Licht, coole Fenster, eine blaue Decke und wundervolle Details. Ein Schmuckstück der Holz- und Steinkunst ist die Kapelle des schottischen Ordens der Distel, erbaut 1911.Bis zu ihrem Tod war die Queen Vorsteherin, nun ist Charles III. Souverän. Zu 16 Rittern und Ritterinnen (seit 1987!) kommen einige Royals als Extras. Jeder Distel-Ritter hat einen Sitz im Eichengestühl, geschmückt mit seinem Wappen, das nichtadelige Mitglieder erst noch entwerfen müssen. Dazu kommt eine krönende Figur, die häufig sehr skurril ausfällt. Geschnitzter Hingucker im Gewölbe sind Dudelsack spielende Engel. Im November leitet der King persönlich den Ordenstag in der Kathedrale. Der streng presbyterianische Reformator John Knox (1514–72) hielt zwölf Jahre lang in St Giles seine flammenden Predigten und stritt bitterböse mit der katholischen, lebenslustigen Queen Mary. Sein Fachwerkhaus etwas weiter die Straße hinunter ist den Besuch wert; das angeschlossene Centre for Storytelling zelebriert die schottische Leidenschaft des Erzählens.

Einen Weitblick von bis zu 100 km an schönen Tagen erlaubt die landschaftlich dramatischste der drei vulkanischen Erhebungen im Stadtkern (251 m). Wie ein Festungswall erhebt sich der Block aus Eruptivgestein südlich von Holyroodhouse und Parlamentsgebäude. Steil führt ein Weg entlang der schroffen Salisbury Crags zum Gipfel hinauf. Schon nach kurzem Anstieg erlaubt die gewonnene Höhe den besten Blick auf das Parlament, dessen Einbau in die Altstadt sich nur aus dieser Perspektive übersichtlich erschließt. Das wilde Terrain und das schnell wechselnde Wetter können durchaus überraschen.

Das "Scottish National War Museum" verbirgt sich hinter den Mauern des "Edinburgh Castles". Zu sehen gibt es u.a. Uniformen, Abzeichen und Waffen aus über 400 Jahre Militärgeschichte.

Eltern versinken mit ihren Kindern in den Geschichten der Vergangenheit und entdecken, womit Kids vor dem Smartphone gespielt haben. Wundervolle Exponate im 2018 renovierten ersten Kindheitsmuseum der Welt zeigen, wie man in Edinburgh aufwuchs.

Hier gibt es Manuskripte, Federn und den Schreibtisch von Robert Burns zu sehen. Das Literatenmuseum vereint Skurriles und Spannendes zum schreibenden Dreigestirn Robert Burns, Sir Walter Scott und Robert Louis Stevenson.

Die Ausstellungsräume der Queen's Gallery zeigen wechselnde Exponate aus der königlichen Kollektion von Windsor Castle.

Die oktagonalen, weißen Gebäudetürme mit schottischen Baronial-Stilelementen aus dem 18.Jh. sind schön mit roten Sandsteinbändern abgesetzt.

Das einstige Gassenlabyrinth neben der Royal Mile wurde von Gebäuden überbaut und als tolle Touristenattraktion wiedereröffnet. Der Ruf eines gruseligen Viertels entsprang wohl zunächst den halluzinatorischen, irrlichternden Gasen, die vom benachbarten Abwassertümpel Nor Loch - heute Prices Street Gardens - in die Gassen entwich. Hinzu kamen die Geschichten über hier eingemauerte Pestkranke. Beim Besuch geht man dem mittelalterlichen Geist Edinburgh wirklich auf den Grund.

Die Andeutung einer historischen Stadtmauer findet man heute noch im Straßenasphalt zwischen Greyfriars und dem Nationalmuseum.

Die über 46 m hohen imposanten Basaltkolumnen stehen aufgereiht unterhalb von Arthur's Seat.

Die rundlich-stattliche Basilika inmitten von Baumgrün besticht durch ein in warmen Tönen gehaltenem Interieur.

Die Kirche ist von überwältigender viktorianischer Wucht, im spätgotischen Perpendicular-Stil errichtet und mit den feinsten Kirchenfenstern der Stadt versehen.

Von der Gasse aus, deren Name daran erinnert, dass Stevenson, Scott und Boswell Rechtsanwälte waren, hat man den schönsten Ausblick Richtung Neustadt.

Die 1911 gebaute Kapelle aus feinster Holz- und Steinkunst ist ein wahres Schmuckstück.

Der Journalist und Autor James Boswell (1740-95) mietete hier eine Wohnung. Er hatte seine Frau und sein Kind verlassen, um in der Stadt einen Verleger zu finden. Zu seinem Leidwesen musste er Juristerei betreiben und "belohnte" sich dafür mit einem freizügigen Nachtleben. Heute umstehen hier fünfstöckige, renovierte Wohnhäuser einen Innenhof. Der Souterrain-Pub hält Boswells Werke zum Schmökern bereit.

Was viktorianische Touristen schon 1850 begeisterte, fasziniert auch heute noch viele Besucher. Eine Art bewegliche Lochkamera mit einer Brennweite von 8,6 m projiziert Ansichten Edinburghs ins dunkle Obergeschoss eines Turms neben der Burg. Im Turmzimmer erscheinen wie von Zauberhand Ausschnitte der Stadt, die den weich gezeichneten Charme alter Bilder haben. Die Ausstellungen, die man auf dem Weg nach oben durchschreitet, vermitteln die Zusammenhänge der Fotografie. Auf dem Dach des Camera-Obscura-Turms stehen moderne Teleskope, mit denen man Neu- und Altstadt optisch nah heranholen kann. Interaktive Ausstellungen im magischen Turm bringen visuelle Phänomene wie Hologramme oder Plasmaenergie näher. Die Camera Obscura ist bei schönem Wetter interessanter, die Ausstellungen lassen auch einen Regentag vergessen.

Der Friedhof, auf dem unter anderem Adam Smith und Mary Stuarts ermordeter Sekretär David Rizzio begraben liegen.

Die kleine Kirche wurde 1688 im Auftrag von Jakob VII errichtet.

Die Grabsteine des Friedhofs bieten besonders im Winter einen tollen Vordergrund für Fotos vom Castle, weil das Laub nicht die Sicht hinauf verdeckt.