Djerba - Südtunesien Must Sees

Berühmt ist der Ort im Süden Djerbas für die Fertigkeit seiner Töpfer. Allerdings wird hier keine dekorative, bunte Keramik gebrannt, die Tonwaren wirken vielmehr recht archaisch und bleiben unlasiert. Ein Hügel, übrigens die einzige Erhebung Djerbas, liefert den Lehm, aus dem die Töpfer die schweren Tonkrüge zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und die kleinen Gefäße für den Krakenfang formen. Auf diesem höchsten Punkt der Insel, über dem Dorf, kannst du im modernen, hübsch gestalteten Musée de Guellala Alltagstrachten, aufwendige Brautkleider, islamische Kalligrafie und Töpferkunst bewundern - das Haus zeigt einen sehenswerten Querschnitt der inseleigenen Kultur, Bräuche und Traditionen.

Diese Bergoase liegt direkt an der Grenze zu Algerien: Das alte Midès thront wie eine Festung auf einem Felsen, eingerahmt von tiefen Canyons und wird von Souvenirverkäufern belagert.

Djerbas mit rund 9000 Einwohnern zweitgrößtes Städtchen liegt im Osten der Insel und ist kaum mehr als ein großer Markt. Keramik, Kaftane und Stoffkamele füllen die Regale. Weil Midoun bis ins 19.Jh. hinein Umschlagplatz für den Sklavenhandel war, leben hier bis heute viele schwarze Menschen. In der Umgebung des Orts stehen, über die gesamte Region verstreut, viele kleine Gutshöfe. Am besten lässt sich diese archaische Kulturlandschaft bei einer gemütlichen Fahrradtour erkunden. Gefördert u. a. von der deutschen Entwicklungshilfe entsteht auf Djerba ein 120 km langes Radwegenetz. Fahrräder kannst du einfach ausleihen, z. B. bei SoliBikes. Nur 4 km nördlich findest du auch die Moschee Djamel-Fadhium, sie ist erst nach der Revolution 2011 wieder in Betrieb genommen worden. Nicht-​Muslimen ist der Zutritt nicht gestattet, aber sie lohnt sich für Fotomotive von außen.

Rund 20 km westlich von Tataouine staffeln sich die Mauern des alten Berberorts Chenini, bei einer Ksarruine und einer Moschee beginnend, an einem steilen Hang ins Tal hinunter. Cheninis "Häuser" bestehen aus nebeneinander in den Berg gegrabenen Höhlenräumen. Das Restaurant Mabrouk unterhalb des Dorfs serviert schmackhafte einfache Gerichte der südtunesischen Küche. Zahlreiche Führer warten auf Besucher. Es ist schwer, sich ihrer Zudringlichkeit zu erwehren, und deshalb einfacher, einen für ein paar Dinar zu engagieren.

Das alte Chebika am Berghang wurde 1969 durch eine verheerende Flut zerstört. Die Menschen siedeln nun im komfortableren Chebika Nouvelle in der Ebene. Die Ruinen des alten Dorfs sind hinter einem breiten Gürtel von Souvenirständen und Parkplätzen zunächst kaum auszumachen. Ein kurzer Spazierweg führt bergab in eine schmale Schlucht mit Wasserfall und dann bergan zu einem Aussichtspunkt. Hier genießt man einen phantastischen Blick über die Häuser des alten Dorfs und den Palmenhain hinweg auf den Salzsee Chott el-Gharsa.

Wer von Tozeur aus nach Westen in Richtung algerische Grenze fährt, erreicht nach knapp 23 km die Stadt der tausend Kuppeln, Nefta. Die Altstadt zieht sich entlang der Corbeille, einem von sprudelnden Quellen gewässerten Palmenhain, einen Hügel hinauf. Zu ihren Füßen breitet sich die große Palmenoase am Rand des Chott el-Djerid aus. Diese ungewöhnliche Szenerie mit zwei Oasengärten bietet sich dem Betrachter am oberen Rand der Corbeille, wo mit dem Dar Hi eines der auffälligsten Hotels Tunesiens steht. Die postmoderne Architektur der auf Stelzen stehenden Kuben fügt sich erstaunlich harmonisch in die Flachdachlandschaft der Altstadthäuser Neftas ein. Die Farben nehmen das Grün und Braun der Oase auf, und die Küche folgt einem strengen Biokonzept, bei dem nur regionale Produkte verwendet werden.

Östlich der Gebirgsoasen verwandelt sich der Saharaatlas um den Industriestandort Metlaoui in eine unattraktive, von Phosphatminen gezeichnete Landschaft. Ausgerechnet hier lockt allerdings ein nostalgisches Abenteuer: die Fahrt mit dem originalgetreu restaurierten Salonzug des Beys von Tunis, dem Lézard Rouge, die von Metlaoui bis in die malerische, von steilen Wänden gebildete Seldjaschlucht und wieder zurück führt.

Eine gut ausgebaute, sich die Hänge des Dahargebirges hinaufwindende Straße führt von Gabès ins rund 36 km entfernte Matmata in etwa 500 m Höhe. Die Strecke ist sehr reizvoll, an mehreren Aussichtspunkten eröffnet sich ein faszinierender Blick auf die karge Bergwelt sowie auf die wie Maulwurfshügel aussehenden Trichterhäuser und winzigen Felder, auf denen oft nur ein, zwei Palmen und ein Olivenbaum stehen. Die um Matmata lebenden Berber bauen ihre Gebäude nämlich seit Jahrhunderten in die Erde. Von einem zentralen Innenhof aus werden die Räume in den Lehmboden gegraben. Den Zugang bildet ein langer unterirdischer Gang. Mittlerweile leben die meisten Familien jedoch im Tal, im sogenannten neuen Matmata, in ganz normalen Häusern. Das alte Matmata zählt nur noch ganze 2000 Bewohner. Da die Region eine große Touristenattraktion ist, kehren viele Einheimische tagsüber in ihre Trichterbauten zurück und lassen diese gegen einen Obolus besichtigen. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Höhlenhotel Sidi Driss, in dem George Lucas Szenen für "Star Wars" drehen ließ. Im privaten Museum Dar Khadija können Besucher ein Trichterhaus mit traditioneller Einrichtung besichtigen. Den knurrenden Magen besänftigt die bodenständige Küche des Restaurants Chez Abdoul im Zentrum von Alt-Matmata. Von Matmata aus führt eine ebenfalls gut ausgebaute Straße zum sehenswerten Berberdorf Tamezret. Eine reizvolle Übernachtungsmöglichkeit bietet hier das Dar Ayed, das zugleich als Restaurant und privates Berbermuseum fungiert und einen weiten Blick über die vorsaharische Landschaft erlaubt. Von dort aus geht's nach Westen hinunter in die Ebene der Sahara. Nach 100 km ist die Oase Douz erreicht.

Karl-May-Leser kennen den Chott el-Djerid aus den anschaulichen Schilderungen im Roman „Durch die Wüste“ und wissen deshalb auch genau, welche Gefahren er birgt. Denn die hart scheinende Salzdecke ist je nach Grad der Verdunstung im Sommer bzw. nach Heftigkeit der Regenfälle im Winter entweder ein stabiler Untergrund oder trügerischer Schlamm, in dem früher ganze Karawanen den Tod fanden. Aber keine Angst! Heute führt eine asphaltierte Straße auf einem Damm mitten durch das weiße Nichts. Unterwegs haben Künstler Skulpturen aufgestellt, sodass man im ersten Moment nicht sicher ist, ob das hier gerade real oder eine Fata Morgana ist.

Per Ausflugsboot geht's vom Hafen in Houmt Souk zu einer Landzunge, auf der sich meist Schwärme von Flamingos aufhalten. Es ist ratsam, möglichst früh zu fahren - je später die Tageszeit, desto mehr Menschen landen an der Flamingoinsel an.

Nahe dem Hafen liegt die alte Verteidigungsanlage Bordj el Kebir. Sie wurde im 12.Jh. von Roger de Loria errichtet, der Djerba im Auftrag des Königs von Aragón erobert hatte. 1560 bezog der Korsar Dragut die Festung und ließ sie weiter ausbauen. Später befand sie sich in den Händen der Beys von Tunis, dann in denen der Franzosen. Lange war die Anlage militärisch unbedeutend und zerfiel immer mehr. Erst mit Aufkommen des Tourismus begannen die Renovierungsarbeiten. Im Inneren gibt es ein kleines Museum zur Geschichte der Festung. Dort hängt auch ein Bild vom Schädelobelisken, Bordj el Ras, der bis 1848 hier im Hafen die Feinde abschrecken sollte. Im Innenhof des Militärbaus stößt man auf ein Marabout, das Grab des Heiligen Ghazi Mustapha.

Etwa 12 km hinter Matmata, auf der Straße nach Douz, liegt das Berberdorf Tamezret (800 Ew.) wie eine weiße Festung im Berg. Die engen Gassen sind nur zu Fuß begehbar. Die Regierung versucht, den Ort am Leben zu erhalten. Viele Männer von hier zogen in die Städte des Nordens, was Tamezret zu einer Stadt der Frauen und Kinder gemacht hat. Bevor du die Stufen zum Café Berbère oben im Dorf hinaufsteigst, besuch doch das kleine Berbermuseum. Es zeigt ausgewählte Tücher und Teppiche der Berber. Zudem kann man dort die besondere Ar-chitektur des Orts studieren: die Verbindungen der in Stein gehauenen Häuser untereinander, die im Fall eines Angriffs auch als Fluchtwege dienten. Der Initiator des Museums, Mongi Bouras, führt dich gern durch das liebevoll gestaltete Haus. Er kennt die Geschichte der Berber und der Region. Oberhalb des Museums betreibt er ein kleines Restaurant – ein lohnender Stopp.

Rund 38 km nordwestlich von Tozeur und etwa 20 km nordöstlich von Nefta beginnt mitten in der Wüste der "Krieg der Sterne": Onk Jamal, was übersetzt Kamelkopf bedeutet, heißt die Felsformation, nahe der George Lucas für Dreharbeiten die Weltraumstadt Mos Espa erbauen ließ, in der Anakin Skywalker, der später als Darth Vader der dunklen Seite der Macht folgte, fast seine gesamte Kindheit verbrachte. Die Strecke dorthin besteht aus sandiger Piste und ist nur mit dem Geländewagen befahrbar. Von Tozeur aus kannst du Onk Jamal im Rahmen einer organisierten Tour besuchen.

Die große Düne im Süden, unmittelbar bei der Hotelzone, ist besonders am späten Nachmittag ein tolles Fotomotiv. Von ihrem Kamm aus kann man weit über das Sandmeer des Großen Östlichen Erg blicken. Allerdings wird man dieses Vergnügen leider selten für sich allein haben: Hartnäckige Kameltreiber bieten ihre Tiere für kurze oder längere Exkursionen an. Am besten mietet man ein Kamel und lässt sich durch die Wüste führen.

Eine Palmenoase in der Weite der Sahara, dort, wo Sand- und Kieswüste sich treffen. Zwischen hohen Dünen Mauern einer römischen Festung, die Fremdenlegionäre zu einem französischen Fort ausbauten, und mehreren Zeltcamps - das ist Ksar Ghilane. Hier erleben Besucher die wahre Sahara, allerdings nur, wenn sie mit einem Geländewagen unterwegs sind oder sich einer Exkursion von Douz aus anschließen. Von hier folgt man der Straße in Richtung Matmata und biegt nach 68 km auf die von Nord nach Süd führende Pipelinepiste ab. Sie ist zwar nicht asphaltiert, bis auf kurze sandige Abschnitte aber gut befahrbar. Nach weiteren 84 km geht's teils auf Sand, teils auf Asphalt 17 km nach Westen. Unterkunft und Essen bieten einfache Camps mit Beduinenzelten, z.B. das Campement Ghilane, in dem Gäste auch ihr eigenes Zelt aufstellen können. Wegen der unsicheren politischen Lage in den Nachbarländern sollte man von individuellen Touren besser absehen.

Auch diese Speicherburg 23 km südlich von Tataouine, die zu Teilen wohl noch aus dem 15.Jh. stammt, ist gut erhalten. Sie wurde Ende der 1990er-Jahre restauriert. Die ghorfas türmen sich um die beiden miteinander verbundenen Innenhöfe bis zu vier Etagen hoch und sind über Treppen erreichbar. Der örtliche Kulturverein Association Ksar Ouled Soltane bemüht sich um eine nachhaltige touristische Nutzung des Ksar. Er stellt Führer zur Verfügung und finanziert sich durch den Verkauf hübscher Aquarelle mit Ksar- und Wüstenmotiven.

Das Volkskundemuseum von Houmt Souk residiert in einer Zaouia, einem theologischen Komplex mit Moschee und Unterrichtsräumen aus dem 18.Jh. Im ehemaligen Gebetssaal kannst du Trachten der Djerbi bewundern, die Bibliothek zeigt islamische Manuskripte, weitere Räume sind der Goldschmiedekunst, der Töpferei und anderem Kunsthandwerk gewidmet.

Ausgangspunkt für die Besichtigung der Altstadt ist die Place Ibn Chabbat im Stadtzentrum. Von hier aus geht's an der Markthalle entlang zur Rue de Kairouan, die den Stadtteil Ouled el-Hadef von Süden nach Norden durchquert. Die Straße und die davon abzweigenden Gassen sind gesäumt von Stadthäusern in der traditionellen Ziegelarchitektur: Vorkragende Ziegel bilden geometrische Muster an den Fassaden und halten das Mauerwerk durch den Schattenwurf angenehm kühl. Im Café Culturel Hoch el-Abbes zeigt ein Touzeurer Künstler Trachten, Musikinstrumente und andere interessante Exponate in einem Altstadthaus. Das dazugehörige kleine Lokal führt er mit viel Hingabe und v.a. Liebe zum Detail.

Der kleinere und beschaulichere Strandabschnitt ist die Plage de la Séguia. Dieser erstreckt sich 4 km hinter dem militärisch genutzten, nicht öffentlich zugänglichen Leuchtturm Ras Taguermess (Ras Tourgueness) nach Süden und ist am Ende, bei Bordj Kastil, oft menschenleer. Einige Abschnitte der teils felsigen Küste sind von Schatten spendenden Palmen bewachsen.

In der Wüste ist nichts außer Sand? Wenn du lange genug hinschaust und -hörst, wirst du sie anders wahrnehmen. Wie der Wind über den Sand streicht und die Wüste zum Knistern bringt ... Im Nationalpark Jebil liegen mehrere Camps, die nur über geführte Touren und mit dem Allradjeep erreichbar sind – oder per Kamel, wenn du ganz individuell ein paar Tage in der Wüste verbringen willst. Das Brot wird dann im Sand gebacken, abgewaschen wird ebenfalls mit Sand. Das Camp Mars liegt mitten im Nationalpark und bietet neben verschiedensten Wüstentouren auch Events wie Yogakurse an oder Konzerte.

In der Wüste ist nichts außer Sand? Quatsch! Wenn du lange genug hinschaust und -hörst, wirst du sie anders wahrnehmen. Wie der Wind über den Sand streicht und die Wüste zum Knistern bringt ... Im Nationalpark Jebil liegen mehrere Camps, die nur über geführte Touren und mit dem Allradjeep erreichbar sind – oder per Kamel, wenn du ganz individuell ein paar Tage in der Wüste verbringen willst.