Chalkidiki Must Sees

Mal was anderes: Das große Bergdorf 350 m oberhalb von Néos Marmarás wurde 1970 von seinen letzten Bewohnern verlassen. Die Abwanderung hatte bereits in den 1920er-Jahren mit der Entstehung von Néos Marmarás begonnen. Dadurch entging der Ort dem Schicksal vieler anderer chalkidischer Orte: der Verschandelung durch neue Betonbauten. 1977 kehrten die ersten Menschen nach Parthenónas zurück, pflegten nun aber die Tradition, restaurierten viele Häuser und schufen so ein idyllisches Juwel. Der Blick fällt auf Néos Marmarás und die Großhotels von Pórto Carrás und reicht bei halbwegs klarer Sicht bis zur Halbinsel Kassándra hinüber. Im Dorf gibt es zwei Tavernen. Die Taverne To Stéki tou Méniou am unteren Ortseingang betreibt eine junge, in Deutschland geborene Griechin; serviert werden u. a. auch Wachteln. Ausgefallene Spezialitäten sind hier mit Käse und Tomate gefüllte Auberginen (fafoúti) und ein Joghurt mit Maulbeersoße. Die zweite Taverne Paul‘s am oberen Ende der Hauptstraße ins Dorf bietet eine schöne Terrasse, ist aber stärker kommerzialisiert und somit vor allem empfehlenswert, um den grandiosen Ausblick bei einem Getränk zu genießen, z. B. zum Sonnenuntergang. Gut ausgeschildert ist der Wanderweg, der von hier in etwa 70–90 Minuten nach Néos Marmarás hinunterführt. Echte Abenteurer, die mit einem Jeep unterwegs sind, können von der Taverne aus weiter der nur anfangs noch asphaltierten Straße folgen und über den Kamm der Sithonía 30 holprige und teils steile Kilometer bis nach Sárti an der Ostküste fahren.

Die kleine Kapelle steht unmittelbar unterhalb der Küstenstraße am Meer. Zwischen Kirche und Strand lädt eine Terrasse mit blauen Holzbänken zur Rast ein. Sie ist besonders beim Kirchweihfest am 23.August gut gefüllt. Die Kapelle aus dem 16.Jh. wurde im 17.Jh. mit teils noch erhaltenen Wandmalereien ausgestattet. Die in der Kapelle verehrte Ikone der Gottesmutter, auf verputztem Marmor gemalt, gilt als wundertätig. Nach dem Volksglauben schwamm sie von Thessalien aus hierher. In der Ikone meint man noch die Fußabdrücke eines Türken zu sehen, der nicht glauben wollte, dass Marmorikonen schwimmen können und deswegen auf sie trat. Wenn Griechenland etwas Böses widerfährt, weint die Ikone, berichtet eine Schrifttafel in der Kapelle. Letztmals soll sie 1993 Tränen vergossen haben, als die ehemals jugoslawische Teilrepublik Makedonien Besitzansprüche auf Thessaloníki erhob.

Das in den 1920er-Jahren von Flüchtlingen aus Kleinasien gegründete Dorf ist aufgrund der Tropfsteinhöhle ein beliebtes Ausflugsziel. In der 1959 erstmals erforschten Höhle wurde der Schädel eines Menschen gefunden, der vor schätzungsweise 200.000-300.000 Jahren gelebt haben muss. Primitive Steinwerkzeuge lassen sogar darauf schließen, dass die Höhle schon vor etwa 700.000 Jahren von Menschen genutzt worden war. Gefunden wurden auch Knochen mancher längst ausgestorbener Tierarten, von Frühformen der Hyäne, des Löwen und des Nashorns. Ein Gang durch die stets 17/18 °C kühle Höhle dauert etwa 30 Min. Die mit Puppen in Menschengröße nachgestellten Szenen sollen einen Eindruck vom Leben in der Höhle während der Altsteinzeit geben.

Néos Mármaras und Pórto Carrás füllen die Reiseveranstalter, Individualisten fahren nach Sárti mit breitem Sandstrand direkt gegenüber vom Berg Áthos, nach Toróni mit seiner kilometerlangen Feinsandsichel und nach Vourvouroú, wo sich der Karídi Beach zwischen einem Uferwäldchen und bizarren Felsknollen unterhalb einer niedrigen Steilküste erstreckt. Fotogener kann ein Strand kaum sein.

Wo geht auf der Kassándra die Post ab? In einem kleinen, unscheinbaren Tal nahe dem Meer 1,5 km südlich von Kalithéa. Da stehen gleich drei Megaclubs in einem Radius von 200 m. Allen gemeinsam: Sie haben kein Dach – abgerockt wird unterm Sternenhimmel. Das Pearl ist vor allem bei neureichen Osteuropäern beliebt, die am liebsten Weiß tragen. Das Ahoy wirkt altmodischer, hat aber mehr ganz junge Gäste. Besonders elitär gibt sich das Markiz Experience, in dem sich das „Who is who“ der griechischen Musik- und Soap-Opera-Szene ein Stelldichein gibt. Ohne Reservierungen kommt man in diese drei Clubs kaum hinein. Bewusst anders will das Aqua sein. Der kleine Open-air-Club lockt vor allem Griechen vom Yuppie bis zum Hippie an, weil hier viel griechischer Rock gespielt wird. Trinkfeste Ausländerhorden sind eher eine Seltenheit.

Die vielen Beachbars sind ein Markenzeichen des Mittelfingers der Chalkidikí. Hier geht’s fast hippiehaft zu wie in der Ethnik Beach Bar bei Tristínika, mal fährt man bevorzugt mit Sportwagen vor wie beim Pórto Paradíso am Zográfou Beach. Lange Sandstrände und kleine Buchten säumen die Westküste zwischen Nikíti und Pórto Koufós, an der Ostküste liegen viele Strände tief unterhalb der Küstenstraße zwischen steilen Felsen. Néos Mármaras und Pórto Carrás füllen die Reiseveranstalter, nach Sárti, Toróni und Vourvouroú fahren die Individualisten.

Für die Hipster aus Thessaloníki ist er die Topdestination dieses Fingers. Der Abschied fällt jedes Mal schwer: Darum steigt am Sonntagnachmittag die größte aller Partys.

Dafür muss Zeit sein: Zwischen April und Oktober startet täglich um 10.30 und 13.45 Uhr ein Ausflugsschiff von Ouranópoli aus zur kürzesten und preiswertesten Fahrt entlang der Westküste der Mönchsrepublik Áthos. Frauen und Kinder dürfen hier natürlich auch mitfahren. Mönche erkennt man aus 500 m Distanz zwar bestenfalls durchs Fernglas, aber Delphine wagen sich häufig sehr viel näher ans Boot. Zu allen Klöstern werden über Lautsprecher fachkundige Erklärungen gegeben.

Das größte Volksfest der Chalkidikí mit viele, zumeist kostenlosen Kulturveranstaltungen.

Bei Wirt Tássos, der zehn Jahre in Stuttgart lebte, erklingt im Sommer an jedem Abend griechische Livemusik. Man kann im Restaurant oder in der Cafébar Platz nehmen. Und für Kinder gibt es ein großes Spielzimmer mit Bällebad. An manchen Abenden wird auch griechisch getanzt.

Einem einzigen römischen Kaiser hat Thessaloníki gleich mehrere seiner historischen Sehenswürdigkeiten zu verdanken: Galerius. Von 293 bis 311 residierte er in der Stadt. Einen seiner großen Siege gegen die Perser ließ er in lebhaften Reliefs auf diesem stattlichen Rest eines Triumphbogens verewigen.

Der Weiler, in dem im Winter höchstens fünf Familien leben, kann sich einiger der schönsten Sandbuchten Griechenlands rühmen, die man über Stichstraßen erreicht. Viele Thessalonicher haben in dieser Gegend ihre Ferienwohnungen, größere Hotels gibt es (noch) nicht.

Der Wirt der Taverne hat Tische und Stühle direkt auf den kleinen Strand gestellt. Wer mag, kann hier beim Essen seine Füße vom Meer umspülen lassen.

Das antike Heiligtum für die drei antiken Gottheiten Dionysos, Ammon Zeus und Asklipios wurde erst 2005-2007 vollständig ausgegraben und beispielhaft verständlich für Besucher hergerichtet. Es liegt idyllisch fast direkt am Meer unterhalb des Steilufers, ist mit vielerlei Bäumen bepflanzt und lädt mit guten Wegen zu einem angenehmen Parkspaziergang ein. Englischsprachige Tafeln erläutern nicht nur, was man sieht, sondern machen beispielsweise klar, wie man bestimmte Werkzeugspuren an bearbeiteten Steinen erkennt oder wie die Beheizung einer antiken Therme funktionierte. Ältester Teil ist das Höhlenheiligtum des Fruchtbarkeitsgotts Dionysos aus dem 8.Jh. v.Chr. im der Kasse entgegengesetzten Teil des Geländes. Den größten Raum nahm der Tempel des Ammon Zeus aus dem 4.Jh. v.Chr. ein. Die auch als Balneum bezeichnete Therme stammt aus der Glanzzeit des Heiligtums, dem 2.Jh. Das moderne Amphitheater in der Nordwestecke des Parks wird im Sommer gelegentlich für Volkstanz- und Theateraufführungen genutzt.

Das 1977 entdeckte, mit gut erhaltenen Fresken ausgestattete Grab von Philipp II. lag unter einem 13 m hohen, damals noch bewachsenen Erdhügel mit 110 m Durchmesser. Archäologen haben ihn vollständig abgetragen. Über die restaurierten Gräber wurde mit Unterstützung der EU eine moderne Betonkonstruktion in Form des früheren Grabhügels errichtet. Sie umhüllt jetzt ein futuristisch anmutendes Museum. Die Gräber werden effektvoll angestrahlt und durch Skizzen und Fotos gut erklärt. Ebenso eindrucksvoll sind die zahlreichen kostbaren Goldschätze aus dem Grab König Philipps II.

In der Kirche aus dem 8.Jh. sind einige meisterhafte Mosaiken aus dem 8.und 12.Jh. erhalten. Besonders schön ist die Darstellung Christi Himmelfahrt in der Kuppel.

Dies ist eines der teuersten und besten Restaurants Griechenlands, das mit nur sechs Tischen direkt am Meer liegt. Täglich hat man zwei Gourmetmenüs zur Auswahl.

Das moderne Museum präsentiert gut durchdacht byzantinische Kultur zwischen 500 und 1500.Themen sind u.a. frühchristliche Architektur und spätantike Begräbnissitten, Alltagsleben und Technik, Verwaltung, Militärwesen und Kunst. Angeschlossen sind ein guter Museumsladen und ein stilvolles Café.

Die höchste Spitze dieses Massivs, des Bergs der Götter, liegt in 2918 m Höhe und ist damit die höchste Erhebung Griechenlands.

Hier kocht der bekannte frühere Fernsehkoch Níkos, der Mitglied in der griechischen Slow-Food-Sektion ist und auch anspruchsvolle Gourmets zufriedenstellt. Es gibt u.a. mit Feigen und Walnuss gefülltes Hühnchen oder Kaninchen in einer Granatapfelsoße. Die besondere Leidenschaft des Maître gehört aber griechischen Käsespezialitäten, Weinen und Eiskreationen.

Das Marktviertel von Thessaloníki liegt zwischen den Straßen Odós Tsimiskí und Odós Egnatía sowie Odós El. Venizélou und Odós Agías Sofías. In der Markthalle zwischen Odós Ermoú und Odós Iraklíou werden vor allem Fleisch und Fisch verkauft. Lebensmittel aller Art bietet der nördlich daran anschließende Vláli-Markt. Malerisch ist auch der Blumenmarkt im alten türkischen Bad.

„Das Meer ist der beste Musiker“ ist eine von Jannis’ Devisen. Darum wird in der Fischtaverne a h To Stéki tou Vasíla direkt an der Brandung auch keinerlei andere Musik gespielt. Seine zweite Devise ist unbedingte Ehrlichkeit. Er unterscheidet deutlich zwischen Zucht- und Wildfisch; bestellt ein Gast Tiefkühlware, zeigt er ihm gern das Etikett mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. So kann man ganz entspannt übers Meer auf die Berge der fernen Pílion-Halbinsel schauen.

Áthos, der östliche Finger der Region Chalkidikí gehört nur zu einem kleinen Teil zum weltlichen Griechenland. Der Rest ist eine Mönchsrepublik, zu der nur Männer - und auch diese nur mit Visum - Zutritt haben. Hier leben etwa 2300 Mönche in 20 großen Klöstern und einem Dutzend kleinen, von den Klöstern abhängigen Weilern, den "Skiten". Doch im weltlichen Teil der Landzunge ist der Urlaub ebenso schön wie an anderen Küsten der Region. Drei große Dörfer gibt es hier und mit Amolianí die einzige ständig bewohnte Insel der Chalkidikí. Auf dem Festland sind die Strände lang und meist schnurgerade, auf Amolianí und seinen unbewohnten Nachbarinselchen findet man auch kleine Strände und Buchten. In Ouranópoli enden alle Straßen. Hier durchzieht eine hohe Mauer die Halbinsel, stellenweise sogar von griechischem Militär bewacht. Dahinter liegen die Mönchsrepublik, die sich bis zur Spitze der Landzunge erstreckt, sowie der 2033 m hoch aufragende Berg Áthos, der der ganzen Halbinsel den Namen gab. Zwischen November und April ist er meist schneegekrönt. Einen guten Eindruck von der Mönchsrepublik kann man auch ohne Visum auf Schiffsausflügen gewinnen, die an der Küste des heiligen Bergs entlangführen.

Überwiegend unter freiem Himmel entstehen hier in den Werften, am Ufer zwischen dem Hafen und dem Ort, die traditionellen hölzernen "kaíkis", die als Ausflugs- und Fischerboote noch immer begehrt sind.

Der winzige Weiler liegt an einer sehr geschützten Hafenbucht der Ägäis und hat gute Fischtavernen. Hügel umrahmen eine 1600 m lange und bis zu 550 m breite Bucht. Die Einfahrt ist nur 300 m breit und vom Dorf aus nicht zu sehen. Am Kai vor den Fischrestaurants liegen meist einige Fischkutter und Yachten. Ein schmaler Strand säumt die Küstenstraße Richtung Kalamítsi im Süden der Bucht.