Baskenland Must Sees

Das Parlamentsgebäude von Vizcaya (baskisch: Bizkaia) wurde im 19.Jh. in neoklassizistischem Stil erbaut. Besonderheit im herrschaftlichen Inneren ist der Wandschmuck mit Bildnissen der Herrscher von Vizcaya. Das Parlamentsgelände ist von Gittern umzogen, mittendrin nehmen der "árbol" (Baum) und ein über 200 Jahre alter Eichenstumpf in einem kleinen Ehrentempel besondere Plätze ein. Beide sollen Nachkommen der Eiche von Gernika sein, unter der die Altvorderen einst gemeinsam ihre Beschlüsse fällten.

Von dem knapp 550 m hohen Berg, der eher was für geübte Wanderer ist, bieten sich phantastische Ausblicke bis nach San Sebastián. Lohnender Halt unterwegs ist das Santuario de la Virgen de Guadalupe, der Schutzpatronin von Hondarribia. Wer lieber im Auto kommt, um himmlischen Beistand zu erflehen: Hinter dem Heiligtum liegt ein Großparkplatz. Auf einem Rundweg lässt sich eine Festungsanlage in 30 Minuten umwandern, vorbei an Kastanien und Brombeerranken und mit Wahnsinnsblick auf Wiesen und Meer.

Zwischen schroffen Felsmassiven breitet sich auf ca. 600 m einer der schönsten Strände im Baskenland aus. In der Ferne fällt der Blick auf die Felseninsel Izaro.

Um die Flusseinfahrt nicht für große Schiffe zu blockieren, "schweben" Fußgänger und Fahrzeuge mithilfe eines ausgeklügelten Transportsystems über den Fluss Nervión - und dies bereits seit Ende des 19.Jh., was die Brücke - seit 2006 Teil des Unesco-Weltkulturerbes - zur ältesten Schwebebrücke der Welt macht. Der gesamte Brückenbau ist ein Meisterwerk der Stahlbautechnik, in die Höhe gezogen 1890-93.Hier hängt die Sicherheit nicht am seidenen Faden, sondern an Seilen und Türmen aus Stahl. Die günstige Überfahrt in den Passagierkabinen (und auf dem Autodeck) bringt die Passagiere in Windeseile vom Vorort Las Arenas nach Portugalete und umgekehrt - doch größer noch ist das Erlebnis auf dem vergitterten, 50 m hohen Fußgängergang, zu dem man im Panoramalift gelangt. In luftiger Höhe schaut man durch die Gitter unter den Füßen hinab auf die hängende Fracht, während man das Rollen der Stahlseile hört. All das ist ungefährlich, aber schwindelfrei sollte man schon sein.

Düster, von Industrie verschandelt und alles andere als ein touristischer Tipp - so sah die Stadt am atlantiknahen Fluss Nervión/Nerbioi noch Anfang der 1990er-Jahre aus. Dann brachte das lokale Sanierungsprogramm den entscheidenden Ruck. Der Wille zum Wagnis war da, Geld in Milliardenhöhe auch. Immer öfter machte die Abrissbirne überkommenen Bauten den Garaus. Aus Alt wurde Neu, aus Grau wurde Grün. Gleichzeitig entstand auf einem bislang vernachlässigten Gelände am Fluss 1993-97 das Guggenheim-Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, ein Werk des nordamerikanischen Architekten Frank O. Gehry. Niemand hätte zu träumen gewagt, welch eine Investition in die Zukunft Bilbao/Bilbo damit tätigen würde: Mit über 1 Mio. Besuchern pro Jahr ist das Museum zum Motor des Tourismus geworden, unterstützt von internationalen Flugverbindungen und weiteren architektonischen Höhenflügen, die in Staunen versetzen, u.a. von Sir Norman Foster, Santiago Calatrava, Arata Isozaki und César Pelli. Heute hält der Imagewandel der im Jahre 1300 von Diego López de Haro gegründeten Stadt unvermindert an. Das bedeutet nicht, dass die einstige Metropole der Werften und Schwerindustrien sämtliche Spuren der Vergangenheit abgestreift hat - doch man arbeitet daran. Beseelt von typisch baskischem Willen und Fleiß. Neben diesen Eigenschaften zeichnen sich die Bewohner der Stadt zusätzlich durch ihren ausgeprägten Stolz aus, was dazu führt, dass sie in Augen anderer Spanier manchmal als hochnäsig gelten.

Es nennt sich „txikiteo“: Von Bar zu Bar gehen und in jeder ein Glas Wein, einen txikito trinken. Ein kleines Bierchen, genannt zurrito, geht natürlich auch. Dazu gehört ein pintxo. In der Altstadt gibt es unzählige Adressen, hier ein paar der besten: Bar Ganbara: legendäre Pilzgerichte, Gandarias: herrliche chuletas, La Viña: bester aller Käsekuchen, Néstor: himmlischer Tomatensalat, Paco Bueno: saftige Gambas, Txepetxa: Meeresspinnen!.

Der einstige Reichtum der Hauptstadt der baskischen Provinz Araba und Sitz der Regierung der Autonomen Gemeinschaft Baskenland zeigt sich in vielen Bauten in der spinnennetzartig angelegten Innenstadt. Die Plaza de la Virgen Blanca ist umgeben von schönen Häusern mit Glasveranden.

In diesem Ort dreht sich alles um den berühmten Ordensgründer der Jesuiten, Ignatius von Loyola (baskisch: Ignazio Loiolakoa). Sein Schicksal nahm 1521 in Pamplona seinen Lauf, als er, in militärischen Diensten stehend, im Kampf gegen die Franzosen schwer verwundet und auf einer Tragbahre zurück in das Elternhaus gebracht wurde. Während seiner Genesungszeit griff er zu religiösen Büchern, die ihm einen ganz anderen Weg ins Leben öffneten. Er verwandelte sich in einen zutiefst gläubigen Menschen und legte für immer seine Waffen nieder. Die Spuren des Ignatius von Loyola bewahrt der Wohnturm der Familie, der heute als Heiliges Haus bekannt ist und als Museum fungiert. Hier wurde Ignatius 1491 als letztes von dreizehn Kindern geboren, hier betritt man sein Geburtszimmer. Gleich nebenan steht die Wallfahrtsbasilika in überbordendem Barock.

Die Kneipe "La Cepa" liegt mitten in der Altstadt.

Es gibt kleinere Gerichte (Küchenstil: regional).

Mit dem Kauf des großen Grundstücks rings um einen majestätischen Bauernhof aus dem 16.Jh. hat sich der berühmte baskische Bildhauer in den 1980er-Jahren gemeinsam mit seiner Frau einen Traum verwirklicht. Nach einer langwierigen Restaurierung des früheren Wohn- und Arbeitsorts können Besucher jetzt wieder mitträumen und die monumentale, ursprüngliche Wucht seiner 40 im ganzen Park verteilten Cortenstahl- und Granitskulpturen erleben. Besonders beeindruckend ist der Besuch am Nachmittag, wenn die Sonne zwischen dem Grün der Bäume flirrt und die gewaltigen, rötlich braunen Stahlskulpturen in magisches Licht taucht. An den sonntäglichen Familienführungen haben auch Kinder ihren Spaß.

Neben Wechselausstellungen kann das Museum der Schönen Künste mit so ziemlich jedem aufwarten, der in der (vor allem spanischen) Kunstgeschichte Rang und Namen hat: El Greco, Francisco de Zurbarán und Francisco de Goya sind ebenso vertreten wie Antoni Tàpies und Miquel Barceló. Eduardo Chillida ist mit von der Partie sowie etliche weitere Basken. Unbedingt angucken solltest du dir die erfreulich zahlreichen Werke des Valencianers Joaquín Sorolla (1863–1923), Spaniens „Meister des Lichts“. Gespickt wird das Ganze mit einem Lucas Cranach d. Ä. hier, einem Francis Bacon dort und einem Paul Gauguin da – und das alles bei freiem Eintritt!

Der Atlantik und mit ihm der Handel und der Fischfang haben Lekeitio von alters her ihren Stempel aufgedrückt. Aus Furcht vor Feinden war das 1325 auf Betreiben der Gräfin María Díaz de Haro gegründete Küstenstädtchen an der Mündung des Río Lea einst stark befestigt. Heute hat es seinen Wehrcharakter weitgehend verloren und öffnet sich mit seinen beiden Stränden, dem Hafen, Tavernen und einer winzigen Altstadt für Besucher. Auf Balkons stehen Butangasflaschen und Blumentöpfe, frisch gewaschene Wäsche trocknet im Wind und Möwengekreisch dringt von der unbewohnten Insel Garraitz herüber, die gegenüber dem Karraspio-Strand zum Greifen nah liegt. Auf der Landseite ist der Ort von Hängen und Wäldern umrahmt.

Wo sie schon direkt nebenan liegt, sollte die berühmte Weinbauregion La Rioja hier auch Erwähnung finden, wenngleich sie nicht mehr zum Baskenland zählt. Selbst wenn sich puristische Besucher mit der Rioja Alavesa begnügen und die zur Rioja gehörenden Ortschaften, die ins Baskenland hineinragen, auf der Streckenkarte der Ruta de los Vinos so dunkel eingezeichnet sind, dass es schon beinahe den Anschein hat, die Tourismusverantwortlichen hätten sie bewusst geschwärzt. Aber schließlich ist es von Laguardia nur ein Katzensprung über den Ebro hinweg nach Logroño (150 000 Ew.), der Hauptstadt der Rioja, in der Weinliebhaber über Jakobspilger stolpern. Solltest du also nach der ländlichen Idylle der Rioja Alavesa das Bedürfnis nach städtischem Halligalli haben, nix wie hin. Vor allem in die Calle del Laurel, die ist berühmt-berüchtigt für viel Trubel. Ebenfalls in der Rioja, etwa 25 km westlich von Laguardia, liegt das Städtchen Haro (12 000 Ew.). Weinliebhaber lassen Ort samt Altstadt allerdings links liegen und fahren direkt ins Viertel Barrio de la Estación, wo sie von einer bekannten Kellerei in die nächste fallen. Berüchtigt ist Haro für die berühmteste Ferkelei in ganz Spanien: Immer am 29.Juni findet hier die Batalla del Vino statt, die „Weinschlacht“, bei der es darum geht, sich selbst und die anderen Teilnehmer mit möglichst viel Rotwein einzusauen. Bevor du dich dann wieder aufmachst zurück ins Baskenland, kannst du noch in der Kathedrale von Santo Domingo de la Calzada die gackernden Zeugen des „Hühnerwunders“ bestaunen. Was das war? Eine Moritat um Jünglinge, die lebendig am Galgen baumeln, und gebratenes Geflügel, das vom Teller flüchtet. Neugierig geworden? Dann guck dir das Wunder wirkende Federvieh an! Und apropos Kathedrale: Das Weingut Heras Cordón in Fuenmayor an der Grenze zur Rioja Alavesa ist offizieller spanischer Lieferant für die Weinkellereien des Vatikans!

Wanderfreunde finden in diesem 91 km2 großen Naturschutzgebiet ein Netz aus über einem Dutzend beschilderten Wegen. Längere Tagestouren führen durch das Hochtal von Izki, in dem einer der landesweit reichsten Bestände an Pyrenäen-Eichen wächst. Außerdem gibt es Steineichen, Buchen, Buchs und Schwarzerlen. Charakteristisch für die Fauna sind neben Otter und Nerz, Zwerg- und Schlangenadler der Mittelspecht, seltene Amphibien sowie zahlreiche Schmetterlingsarten. Der Izki-Naturpark erreicht mit dem Kapildui eine Maximalhöhe von 1175 m.

Das Naturschutzgebiet ist ein 34 km2 kleines Wanderparadies und Heimat von über 200 Gänsegeiern, der größten Population im Baskenland. Ab dem Infozentrum des Parks startet eine Wanderung zur Schlucht des Flusses Purón, ein kürzerer Weg führt über das verlassene Dorf Villamardones hinauf zur Ermita de San Lorenzo, einer Einsiedelei, die über der Abbruchkante der Kalksteinfelsen thront. Ebenfalls reizvoll ist die Senda de Vallegrull, ein Weg, der über der höchsten Erhebung des Parks (Vallegrull, 1226 m) weitere Panoramablicke garantiert. Zum Schutz der Geier und ihres Nachwuchses bleibt dieser Pfad allerdings von Anfang Januar bis Mitte August für Besucher gesperrt.

Die Playa de la Concha, der muschelförmige Strand mit der vorgelagerten Isla Santa Clara und dem markanten Geländer entlang der eleganten Promenade, ist einer der schönsten Stadtstrände weltweit. Beim Strandspaziergang an der Concha immer an der Mauer bzw. am Felsen am jeweiligen Ende abklatschen – sonst outest du dich als Tourist!

Farbspiralen ringeln sich um die Baumstämme. Flächen und Formen leuchten in Rot, Gelb, Grün und Blau. Ein paar Kiefern weiter treten stilisierte Augen hervor - man fühlt sich regelrecht beobachtet. Mit seinem bemalten Wald Omako basoa ist dem zeitgenössischen baskischen Künstler Agustín Ibarrola ein großer Wurf gelungen, der Kunst und Natur auf besondere Weise vereint. Das abgelegene Waldkunstwerk ist jederzeit frei zugänglich und besteht aus annähernd 50 Einheiten.

Hondarribia? Ist das nicht das Kaff (17 000 Ew.) mit dem popeligen Flughafen? So kann man das natürlich auch sehen. Zwar atmet der kleine aeropuerto von Fuentarrabia, wie der Ort auf Spanisch heißt, tatsächlich nur einmal im Jahr internationales Flair, wenn die Stars aus Hollywood auf dem Weg zum Filmfestival im benachbarten San Sebastián mit dem Privatjet landen. Doch schließ nicht vom Flughafen auf den Ort. Das mittelalterliche Fischerdorf gilt als schönstes im Baskenland. Kein Wunder, dass die spanische High Society hier gern die Ferien verbringt. Mach es also wie die Hautevolee und flanier die endlosen Strand- und Flusspromenaden entlang. Kletter in die einem Ritterroman entsprungen scheinende Altstadt hoch (oder nimm den Lift) und wirf im Fischerviertel La Marina ein paar pintxos ein. Und wenn dir der spanische Trubel zu viel wird, nimmst du einfach ein Fährboot und tuckerst über den Fluss Bidasoa rüber nach Frankreich.

Die als Fußgängerzone aufbereiteten Siete Calles, die "Sieben Straßen", nehmen das Herz der geschäftigen Altstadt ein und deuten mit Namen wie Tendería und Carnicería auf die einst hier tätigen Krämer und Fleischer hin. Rundherum hat sich der gute alte Charme der Stadt mit Glasgalerien, wappenverzierten Häusern, verschnörkelten Laternen, Restaurants, Kneipen und kleinen Läden erhalten. Ebenso sieht man - leider - Unterstützungsplakate für radikale Regionalpatrioten an Balkonen und Fenstern. Die Struktur der Gassen wird durch die Catedral de Santiago durchbrochen, die dem heiligen Jakobus geweihte Kathedrale. Im erweiterten Umkreis der Siete Calles verdienen die Markthallen und das flussnahe Teatro Arriaga vom Ende des 19.Jh. Beachtung.

Der Name lässt Surferherzen höher schlagen. Aber nicht nur für Mutige, die sich in 4m hohe Atlantikbrecher werfen wollen, lohnt der Besuch: Mit seinen steilen Gassen und trutzigen Steinhäusern gehört das Dorf zu den urigsten an der Küste. Die Hügel ringsum gehören zum Biosphärenservat Urdaibai und eignen sich für ausgedehnte Küstenspaziergänge, etwa zur Einsiedelei Santa Catalina. Als schönste Strände des Dorfs gelten die Playa de Laida und die Playa de Laga. Wer selbst das Wellenreiten lernen will, findet vor Ort mehrere Surfschulen.

Dass Museen für Kinder nicht langweilig sein müssen, zeigt sich in Vitoria in dem zum Bibat-Komplex gehörenden Spielkartenmuseum. Ausgestellt sind die erstaunlichsten Kartendesigns aus vielen Ländern seit dem Spätmittelalter. Abgebildet auf den Karten sind Tiere, Pflanzen, geschichtliche Themen und vieles mehr. Diese Vielfalt macht das Museum einzigartig in Spanien.

Hier wartet eine riesige Auswahl an "pintxos" (kleine, häufig von einem Holzspieß zusammengehaltene Häppchen) auf hungrige Genießer.

Hier wartet eine riesige Auswahl an "pintxos" (kleine, häufig von einem Holzspieß zusammengehaltene Häppchen) auf hungrige Genießer.

Hier wartet eine riesige Auswahl an "pintxos" (kleine, häufig von einem Holzspieß zusammengehaltene Häppchen) auf hungrige Genießer.

Das weitläufige Jesuitenkolleg wurde zwischen 1689 und 1888 nach Plänen des Bernini-Schülers Carlo Fontana auf dem Stammsitz der Familie Loyola errichtet. Die Basilika mit ihrer 65 m hohen Kuppel ist überreich mit Marmor und Schmucksteinen ausgestattet.