Wer mit dem Flugzeug anreist, kann Barcelona bereits im Landeanflug kennenlernen. Vorne liegt das Mittelmeer, an den Seiten begrenzen sanfte Bergketten die Metropole. Markante Hochhäuser und ultramoderne Turmbauten heben sich ab aus dem Gassengewirr des gotischen Stadtkerns. Gleich daneben liegt das schachbrettartige Straßenraster des Jugendstilviertels Eixample. Unverkennbar: Barcelona (1,5 Mio. Einwohner) ist ein Ort höchst reizvoller Kontraste. Die bedeutende Designmetropole mit ihren preisgekrönten postmodernen Bauten hat die nach Neapel größte Altstadt Europas, in der du dich stundenlang verlieren kannst.
Die meisten Wohnungen sind indes eher übersichtlich bis winzig – und trotz krisenbedingtem Sinken der Immobilien- und Mietpreise für Einheimische sehr teuer: Der Boden zwischen Bergen und Meer wird immer knapper, während sich die Stadt zur mediterranen Trendmetropole mausert – nach dem Motto „immer neuer, immer größer, immer schöner“. Gleichzeitig fühlen sich selbst zeitgeistbewusste Trendsetter der katalanischen Tradition und Geschichte tief verbunden. Überhaupt verstehen es die Katalanen wie kaum ein anderes Volk, Widersprüche zu integrieren. Nehmen Sie die katalanische Bourgeoisie, die in Barcelona eines der prächtigsten Jugendstilviertel der Welt erbaut hat. Verschwenderisch verzierte Gebäude, sinnliche Gesamtkunstwerke – aber hinter den Fassaden herrschte stets ein eher nüchterner Kaufmannsgeist. Das soll nicht heißen, dass die Katalanen nicht kreativ sind. Ganz im Gegenteil, an innovativer Energie hat es der Mittelmeermetropole nie gefehlt. Die Stadt ist ständig in Bewegung, erfindet sich unablässig neu. Dabei braucht man immer irgendein Großereignis, um Wegweisendes oder längst Fälliges zu vollbringen. Das war schon so mit der Weltausstellung von 1888, die die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf rüttelte und den Aufbruch einläutete in eine neue Zeit im Zeichen des aufblühenden Jugendstils. Für die Show richtete man das Terrain um den Ciutadella-Park her. 1929 wurde die Stadt im Zuge der zweiten Weltausstellung wieder total umgekrempelt – diesmal wurde der Montjuïc erschlossen.
Die Olympischen Spiele von 1992 bescherten Barcelona schließlich eine ganz neue Stadt: Die deprimierenden Hinterlassenschaften von 40 Jahren Diktatur wurden beseitigt, die runderneuerte Mittelmeermetropole mauserte sich zum Mekka für Architekten, Stadtplaner und Touristen. Barcelona hat sich zum Meer geöffnet: Zu den populärsten Errungenschaften gehört der kilometerlange Sand- und Badestrand. Vor allem am Wochenende flanieren, joggen, radeln oder skaten die Barceloniner über die palmenbestandene Promenade, gönnen sich eine Paella mit Meeresblick oder relaxen bei einem Drink in Strandbars und Clubs.
Nördlich vom Olympischen Dorf liegt das Viertel Poble Nou, das gerade von einer gigantischen Industrieruine zum ultimativen Hightechviertel Barcelonas umgemodelt wird: Rund um die imposanten Firmensitze, Innovationszentren und Produktionsstudios hat sich eine neue Kultur- und Kneipenszene angesiedelt, zum Teil in weitläufigen Fabriklofts. Blickfang der schönen neuen Bauwelt ist der in allen Farbtönen changierende Riesenphallus, der Wolkenkratzer Torre Agbar – ein Entwurf von Jean Nouvel für die Wasserwerke Barcelonas.
Wenn es um das Image der Metropole geht, lässt man sich eben nicht lumpen. Auch nicht bei der Erschließung des nördlichsten Bezirks am Mittelmeerstrand: an der Mündung des Besó, um die verlängerte Hauptverkehrsader Diagonal herum, entsteht seit ein paar Jahren eines der teuersten Quartiere der Stadt, die Diagonal Mar, mit exklusiven Büro- und Wohnhäusern oder Designhotels im Hochformat. Jüngster Coup ist der eigenwillige Sitz der spanischen Telefongesellschaft, das Edificio Telefónica Diagonal 00 des Architekten Enric Massip Bosch, das sich rautenförmig wie ein Diamant in den mediterranen Himmel schraubt. Auffallend ist auch das knallblaue Riesendreieck gegenüber, das Forumsgebäude (Edifici Fòrum). Es ist eins der größten Kongress- und Ausstellungszentren Europas, entworfen von den Schweizer Stargestaltern Herzog & de Meuron.
Der Hang der Katalanen zur großen Geste hat Geschichte. Bereits im 19. Jh. konnte es dem Besitz- und Bildungsbürgertum nicht prunkvoll genug sein: vor allem mit Blick auf die ungeliebte Zentralmacht in Madrid. Das wirtschaftlich potentere Katalonien wollte es schon damals dem politisch mächtigeren Kastilien zeigen – zumindest in Sachen Kunst und Architektur. Das erklärt vielleicht auch die besonders verschwenderische Dekorlust des modernisme, des katalanischen Jugendstils. Noch größer, noch prächtiger und schöner sollte alles sein als in der spanischen Hauptstadt. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Nur gestaltet man statt modernistischen Drachenköpfen inzwischen hypermodernes Design. Der Stachel sitzt tief: Katalonien, einst eine mittelalterliche Weltmacht, musste sich seit dem 16. Jh. immer wieder gängeln lassen von der zentralspanischen Vormacht. Zuletzt unter der Diktatur General Francos: Der generalísimo wollte mit der rebellischen Bastion im Norden aufräumen – und jedes nur erdenkliche Zeichen ihrer Identität zunichtemachen, angefangen mit der katalanischen Sprache, die verboten wurde. Zwar endete die Franco-Diktatur 1975, ihre Folgen beschäftigen die Katalanen indes noch immer. Inzwischen können rund 75 Prozent der Bevölkerung Katalanisch, aber gut die Hälfte der Einheimischen zieht im Alltag die spanische Sprache vor. Dennoch wurde die perfekte Beherrschung von català zur wichtigsten Einstellungsvoraussetzung erhoben.
Dazu kommt der katalanische Charakter: zum einen geprägt durch mediterrane Lässigkeit und Lebensart, zum anderen durch den Blick nach Europa. Die Katalanen fühlten sich immer schon dem Norden näher als der Iberischen Halbinsel. Als nördlichste Metropole des Südens wird Barcelona gern bezeichnet oder als südlichste Stadt des Nordens – zu Recht. Was nicht bedeutet, dass sich manche Gegensätze immer in Wohlgefallen auflösen. Mitunter prallen sie sogar recht krass aufeinander. In der Altstadt etwa, die seit Jahren Stück für Stück umgekrempelt wird. Im totalsanierten Altstadtviertel Raval, im unteren Teil, dem legendären Barri Xino, dem Hafen- und Rotlichtviertel Barcelonas, findet man noch sichtbare Spuren jener halbseidenen Welt der Huren, Gauner und Ganoven, die den französischen Schriftsteller Jean Genet zu seinem „Tagebuch eines Diebes“ inspirierte. Ein paar Schritte weiter haben die hippe Kultur- und Kneipenmeile rund um das Museum für Zeitgenössische Kunst und der neue Prachtboulevard Rambla del Raval das Bild völlig verändert.
Inzwischen organisieren sich die Bewohner in Bürgerinitiativen „zur Rettung der Altstadt“. In der Barceloneta wollen sie verhindern, dass das legendäre Fischerviertel, wo sich die Nachbarn noch auf der Straße mit Namen begrüßen, zum „Miami Europas“ wird. In den Vierteln Santa Caterina und Sant Pere, wo gerade eine hippe Kultur- und Kneipenszene entsteht, soll es nicht eines Tages so aussehen wie im benachbarten Inviertel El Born. Dort gibt es zwar viele Geschäfte mit Kunsthandwerk und Design, jede Menge trendiger Lokale, und alles ist schön restauriert. Aber weit und breit finden die Anwohner für ihre Einkäufe keine Drogerie oder Metzgerei mehr, und die Mieten für Einheimische sind mittlerweile oft unbezahlbar. In Sant Pere gibt es noch die engen Gassen mit den traditionellen schmiedeeisernen Laternen, die aussehen, als sei die elektrische Beleuchtung noch lange nicht erfunden worden. Und es wäre wirklich schade, wenn im Rahmen der notwendigen Sanierung der raue Charme mittelalterlicher Gemäuer aus dem Viertel verschwinden würde – und mit ihm auch viele seiner Bewohner ...
Aber noch ist es zum Glück nicht so weit. Denn Barcelona gibt sich zwar hochgradig gestylt, aber zu einer gleichförmig modernen Hochglanzcity ist die katalanische Metropole deshalb noch lange nicht geworden. An vielen Ecken der Stadt gibt es noch Läden und Kneipen, die das Designfieber überstanden haben. Und es leben hier immer noch junge Kreative mit genügend subversiver Phantasie, um das Markenzeichen disseny barceloní gegen den Strich zu bürsten.
Erlebe also einen Ort spannender Kontraste, immer in Bewegung – und immer gut für eine Überraschung. Und mach dir nichts draus, wenn du bei einem Besuch noch nicht alles gesehen hast. Dann sag dir einfach: „Beim nächsten Mal!“ Denn wer hier abreist, tut das meist mit dem festen Vorsatz wiederzukommen.
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