Reiseführer

Vlychada

Mégalochóri heißt übersetzt „großes Dorf“. Der Name trifft nicht mehr zu, denn mit nur 640 Ew. zählt es heute zu den kleineren Gemeinden der Insel. Mit seinen engen Gassen, guten Tavernen, traditionellen Häusern und vielen (verschlossenen) Kirchen lohnt es insbesondere vormittags oder am späten Nachmittag einen Besuch. Von der Bushaltestelle, die am südlichen der beiden Parkplätze Mégalochóris liegt, führt die Asphaltstraße nach etwa 150 m ins historische Dorf hinein. Den Eingang bildet ein Durchgang unterm Glockenturm der Kirche Isódia tis Panagías, die dem Tempelgang Mariens geweiht ist. Wer das Glück hat, sie ausnahmsweise einmal geöffnet vorzufinden, sieht, dass sie innen mit Wandmalereien im traditionellen byzantinischen Stil ausgemalt ist. Unmittelbar vor der Kirche liegt der Dorfplatz. Von hier aus sind es etwa 290 Schritte durch die Hauptgasse der Ortschaft bis zu einem dreigeschossigen Glockenstuhl, der ebenfalls die Straße überspannt. Dahinter gelangt man über Stufen zum Vorplatz der Kirche Ágii Anárgiri. Ihr Name besagt, dass sie den „Heiligen ohne Silber“ geweiht ist – zwei Ärzten, die Kranke ohne Bezahlung behandelten. Besuchenswert ist die von der Platía aus gut ausgeschilderte, nur etwa 150 m von ihr entfernte Weinkellerei Gavalás. Du kannst sie besichtigen und danach im lauschigen Innenhof noch die Hausweine verkosten. Ein paar Schritte oberhalb der Weinkellerei liegt auch das Symposion Cultural Center, ein landesweit einzigartiges Kulturprojekt. Es widmet sich der antiken griechischen Musik und ihren Instrumenten. Bei Führungen werden antike Instrumente angespielt. An einigen Abenden in der Woche gibt es einstündige Konzerte, im Shop sind griechische Flöten und Dudelsäcke zu kaufen, die hier per Hand hergestellt werden. Oder du baust dir unter Anleitung in einem einstündigen Workshop selbst eine antike Flöte. Zum Projekt gehören auch ein botanischer Garten mit Pflanzen, die es schon in der Antike in Griechenland gab, und ein Weincafé, wo man versucht, Weine wie zu Zeiten Homers auszuschenken. Zum Stöbern und Shoppen locken mehrere Geschäfte entlang der Hauptgasse. Ein typisches Souvenir ist das kombolói – es erinnert an einen Rosenkranz, dient aber nur zum Zeitvertreib. Handgefertigte Stücke aus Lavastein, Bernstein oder Glasperlen verkauft Gabrielle im Kompolói. Gleich nebenan bieten Évi und Tákis im Sunbeam originelle Taschen, Rucksäcke und Accessoires aus nachhaltigem Kork – fair produziert und preislich im Rahmen. Wer lieber auf Leder setzt, wird ein paar Schritte weiter südlich im Studio Leather Transit fündig. Und wer sein Mitbringsel selbst gestalten möchte, bucht einen Holzschnitz-Workshop bei Xylo Wood Design: Künstler Michális Arvanítis gibt Einblicke in seine Arbeit, und dann wird unter Anleitung geschnitzt.

Das Wirtsehepaar interpretiert alte griechische, insbesondere auch kretische Rezepte neu, bezieht seine Landwürste und das geräucherte Schweinefleisch von Griechenlands größter Insel und wird für seine – nur auf Vorbestellung erhältliche – Fischsuppe mit viel frischem Gemüse gerühmt.

Vlicháda liegt abseits des Mainstreams. Hier herrscht kein Trubel, wird nicht geprotzt. Kern des Orts ist der nicht sonderlich idyllische, aber nützliche Hafen: Hier liegen im Winter fast alle Ausflugs- und Fischerboote Santorins sicher am Kai, und nur hier finden Yachten im Sommer Schutz vor den ziemlich plötzlich einsetzenden Meltémi-Stürmen. Eines Tages wird hier wahrscheinlich Santorins neuer Fährhafen entstehen, denn der bisherige Athiniós Port direkt im Krater ist längst brüchig und total überlastet. Wer Lust und Mut hat, Santorins Küste oder die Caldera selbst zu erkunden, kann hier ein kleines Motorboot mieten. Für Boote mit bis zu 30 PS geht das auch ohne Führerschein, z. B. bei My Boat oder Karolos Rental Boats. Boote für vier bis sechs Personen kosten rund 200 Euro für fünf Stunden, 300 Euro pro Tag (ca. 8–10 Std.), Sprit wird zusätzlich berechnet. Nach einer Einweisung geht‘s los. Wer unsicher ist, bucht einen Skipper dazu. Das prägnanteste Bauwerk im Ortszentrum ist eine alte Tomatenmarkfabrik mit hohem Schornstein. Sie ist heute ein Industriemuseum und Kulturzentrum. Nach dem Rundgang mit Audioguide (auch auf Deutsch) durch die alten Hallen, in denen noch alle Maschinen stehen, kannst du im Shop qualitativ hochwertige Souvenirs erstehen und im Café bei einem Tomatensaft eine Pause einlegen. Oder du versiegelst deine eigene Konserve und versiehst sie mit einem eigenen Etikett. Wer auf den (Tomaten-)Geschmack gekommen ist, informiert sich über die hier buchbaren Kochkurse. Zum Essen lohnt sich die Taverne To Psaráki an der Hauptstraße oberhalb des Hafens: Es gibt Leckeres aus dem Meer wie saftig gegrillte Sardinen oder das Fischroggenpüree taramás. Gleich südlich des Hafens beginnt der etwa 800 m lange, recht helle Vlicháda Beach, der sich vor dem niedrigen Steilufer bis zu einer der besten Strandbars der Insel erstreckt, der Théros Wave Bar. Der Lavasandstrand vor der Bar ist gut 8 bis 10 m breit und absolut naturbelassen. Die Musik reicht hier von Klassik und Jazz bis zu Hip-Hop und griechischem Rock (auch Gastauftritte). Zur Bar gelangt man auch mit dem Auto über eine Staubstraße, die von der kleinen Asphaltstraße zwischen Vlicháda und Mégalochóri abzweigt. Sie schlängelt sich durch einen Canyon mit alten Höhlenwohnungen und wie Kunstwerke wirkenden Lavaformationen. Da kommt man sich vor wie in einer vorderasiatischen Wüste. Mehrmals am Tag wird die Piste mit Wasser gesprenkelt, damit Autos und Motorräder nicht völlig einstauben. Nur ein paar Kilometer weiter nordwestlich – ebenfalls über eine staubige Straße erreichbar – liegt in ähnlicher Naturkulisse das Sawaland, ein kleines, liebevoll geführtes Tierheim. Hier leben Esel, Hunde, Ziegen, Hühner und andere Tiere, oft aus misslichen Verhältnissen. Morgens kann man mit den Hunden durch einen Canyon ans Meer Gassi gehen. Über Spenden freut man sich sehr.

Am steinigen Kámpia Beach stehen selbst im August nur etwa 40 Liegestühle unter 20 Sonnenschirmen. Das Ufer ist steinig, Badeschuhe sind angebracht. Maximal 25 Gäste passen auf die mit Spanischem Rohr gedeckte Terrasse der Taverne Teméteron. Auf der Karte stehen neben Meeresfrüchten ein paar griechische Klassiker sowie eine Handvoll Spezialitäten der Pontosgriechen, die vor dem Bevölkerungsaustausch mit der Türkei in der gleichnamigen Region an der Schwarzmeerküste lebten. Nur wenige Meter von der Tavernenterrasse entfernt ragt die „Lange Anna von Santorin“ aus dem Wasser: ein Lavabrocken, der an das Wahrzeichen von Helgoland erinnert. Von hier aus kann man auch in etwa 30 Minuten an der Küste entlang zum östlich gelegenen Red Beach wandern und begegnet dabei anders als auf dem Weg dorthin von Akrotíri aus kaum einem Menschen.

Auf den mit rund 560 m höchsten Berg der Insel Santorin führt eine Asphaltstraße. Oben steht ein großes Kloster gleichen Namens mit einer Kirche aus dem Jahr 1711 und Gebäuden aus dem 19.Jh. Vom Profítis Ilías bringen schmale Pfade Wanderer in gut 90 Min. nach Alt-Thera und weiter nach Kamári oder Périssa.

Diese kleine, noch ganz familiär betriebene Weinkellerei lädt zur kostenlosen Weinprobe ein.

Der feinsandige Lavastrand beginnt unmittelbar unter dem Steilabfall des Mésa Vounó im Norden und erstreckt sich über 5 km fast bis zum Hafen von Vlicháda. In seinem mittleren Bereich wird er auch Perívolos Beach genannt, bei Vlicháda heißt er Vlicháda Beach. Liegestühle und Sonnenschirme stehen im Ortsbereich von Períssa und Perívolos zur Verfügung, wo es auch gute Wassersportangebote gibt.

An diesem Strandabschnitt geht es eher ruhig zu.

Taverne mit Tischen unter Tamarisken. Wirt Ioánnis lässt seine Gäste noch in der Küche ihre Wahl beim Blick in die Töpfe treffen, serviert auch gute vegetarische Gerichte und einen exzellenten Hauswein.

Die modernste und unter Griechen be­liebteste der sechs Fischtavernen am Strand von Akrotíri. Drei Tische unmit­ telbar auf dem Kai, viele weitere auf der großen Terrasse. Langusten werden hier noch so lange in einem Käfig im Meer belassen, bis sie ein Gast bestellt.

Zum Baden ist der steinige Strand in der Nähe der Ausgrabungen kaum geeignet. Umso besser aber für zünftige oder exklusive Fischessen direkt am Meer. Entlang des etwa 350 m langen Strands liegen sechs Fischtavernen. Manche sind einfach und urig, werden von alten Leuten betrieben und sind teilweise als Höhle in die Lava hineingebaut, andere haben schöne Terrassen direkt am Wasser und sind in der Küche hochmodern eingerichtet. Der Taverne Meliha’s ist auch eine Kunstgalerie in einer Bimssteinhöhle angeschlossen, in der der Wirt einige seiner bildhauerischen Werke ausstellt. Vom kleinen Anleger vor der direkt am Strand liegenden Taverne Stolídas fahren zwischen Juni und September mehrmals täglich Badeboote zu den Stränden White Beach und Red Beach.

Der etwa 100 m lange „Weiße Strand“ ist nur mit dem Badeboot vom Akrotíri Beach aus zu erreichen. Er wird so genannt, weil die Bimssteinklippen im Hintergrund besonders hell erscheinen. Hier stehen etwa ein Dutzend Sonnenschirme; um vom Boot an Land zu kommen, musst du durchs Wasser waten.

Die grün umrankte Gasse des „Gottesgarten“ liegt zwar direkt an der Hauptstraße, macht die wenig attraktive Lage aber durch leckeres santorinisches Essen zu günstigen Preisen und guten Service wett. Als besondere Spezialität sind meist auch santorinische Schnecken nach Bauernart im Angebot.

Períssa geht nahtlos in die Sommersied­lung Perívolos über. Dank des feinsan­digsten und breitesten Inselstrands hat sich die Uferstraße hier zur angesagten Tavernen- und Beachclubmeile Santorins entwickelt, auf der griechische Urlauber die Szene prägen. Am Strand werden keine Burgen gebaut, sondern neue Beziehungen geknüpft, hier wird Champagner statt Mineralwasser konsumiert. Statt Strandkörben sind Loungemöbel angesagt, Beachvolleyball gehört zum Spätnachmittagsprogramm. Spätestens zum Sonnenuntergang trifft sich, wer sich’s leisten kann, im Trendspot Sea Side by Notos an der Uferstraße. Die Beachlounge verwöhnt ihre Gäste schon vom Frühstück an, serviert mittags leichte Snacks und lädt abends zur Fusion-Cuisine vom Feinsten. Da steht auch schon mal ein Sepia-Risotto mit schwarzer Tinte und Blattgold oder das echt santorinische Platterbsenpüree fáva mit iForellenmousse auf der Tageskarte. Zum Tagesausklang geben sich die Gäste am liebsten Funky Jazz, Ethnic, World- und später auch griechischer Rockmusik hin.

Gleich südlich des Hafens beginnt der etwa 800 m lange, recht helle Vlicháda Beach, der sich vor dem niedrigen Steilufer bis zu einer der besten Strandbars der Insel erstreckt, der Théros Wave Bar. Der Lavasandstrand vor der Bar ist gut 8 bis 10 m breit und absolut naturbelassen. Die Musik reicht hier von Klassik und Jazz bis zu Hip-Hop und griechischem Rock

Selbst als Anfänger kannst du gut an den einstündigen geführten Ausritten teilnehmen, und für die ganz Kleinen sind Runden auf dem Farmgelände möglich.

Bietet Seekajak-Touren in der Caldera oder an der Südküste sowie Rock-Climbing-Ausflüge an.

Die Firma Boutári ist einer der größten Weinproduzenten Griechenlands mit Stammsitz in Náoussa im nordgriechischen Makedonien. Individuelle Behandlung darf man hier weder bei der Führung noch bei der Weinprobe erwarten. Dafür ist die gezeigte Audiovisionsschau perfekt organisiert, Führungen werden auch in deutscher Sprache angeboten.

Períssa (500 Ew.) ist neben Kamári der zweite wichtige Badeort der Insel. Während dort Pauschalurlauber die Mehrheit bilden, trifft man in Períssa eher junge griechische Schickeria und Rucksacktouristen. Einen historischen Dorfkern gibt es nicht. Alles Leben spielt sich in Périssa entlang der 4km langen Strandstraße ab, die sich die Fußgänger mit Autos und Mopeds teilen. Cafés, Tavernen und Beach Clubs reihen sich dort locker aneinander.

Dass Períssa auch schon in der Antike besiedelt war, zeigen die spärlichen Ruinen der frühchristlichen Basilika Agía Iríni (auch: Agía Eiríni) aus dem 5.oder 6.Jh. Weitere Mauerreste wurden an der Straße nach Emborió nahe der Platía freigelegt. Die Reste der Basilika sind nicht zugänglich, weil einsturzgefährdet.

Hier kannst du den ganzen Tag und auch noch die halbe Nacht verbringen. Das große, schick in Weiß gehaltene Strandrestaurant liegt ganz dicht am felsigen Kap, das Períssa von Akrotíri trennt. Ob Pizza und Pasta, Risotto und Paella, Steak oder Lobster, die Speisekarte ist bombastisch. Champagner gibt es auch glas-, Wodka und Gin auch flaschenweise. Selbst direkt auf deiner Strandliege wirst du bis Mitternacht bedient, ein DJ legt schon tagsüber auf.

Kunterbunt und von der ganzen Atmosphäre her echt alternativ gibt sich diese Strandbar. Tagsüber träumt man in Hängematten im Tamariskenschatten, genießt Avocadotoast und Quinoasalat. Abends aber erklingt oft Reggae live, dann ist hier richtig was los.

Der Name ist Programm: Chillig geht es hier den ganzen Tag über zu – vom Frühstück bis nach Mitternacht. Wer mag, kann sich auch direkt am Strand von freien Mitarbeitern massieren lassen.

Die weiße Kapelle hoch oben in der Felswand des Mésa Vounó ist von Períssa aus gut zu erkennen, jedoch stets verschlossen. Du erreichst sie über einen Wanderpfad, der nach Alt-Thera hinaufführt.

Der Name des Binnendorfs (450 Ew.) ganz im Süden der Insel ist in aller Welt bekannt, weil bei Akrotíri seit 1967 die gut erhaltenen Überreste einer der schönsten und reichsten Städte der europäischen Frühgeschichte ausgegraben werden. Während diese Stadt vor 3600 Jahren direkt am Meer lag, erstrecken sich die Häuser, Höhlenwohnungen und Hausruinen des heutigen Akrotíri über mehrere niedrige Hügel und Lavakuppen zwischen Caldera-Rand und Weinfeldern. Der historische Ortskern ist noch sehr ursprünglich, das kleine Dorfzentrum zieht sich entlang der Hauptstraße. Akrotíri ist der richtige Urlaubsort für diejenigen, die ein ruhiges Dorf suchen, von dem aus man in einer Viertelstunde zu Fuß an einen akzeptablen Strand gelangt und andererseits auch in wenigen Minuten am Kraterrand ist.