Reiseführer

Vilnius

In Nordosteuropas größter Altstadt drängen sich prachtvoll restaurierte Bürger- wie Kaufmannshäuser und nicht weniger als 50 Kirchen umeinander.

Die Lebensader der Neuen Stadt führt von der Kathedrale schnurgerade in westliche Richtung über den Lukiškiųaikštė bis hinunter zum Parlament am Nepriklausomybės aikšte, dem Unabhängigkeitsplatz. Es ist die Magistrale des modernen Vilnius, Hauptgeschäftsstraße, megawestlicher Prachtboulevard, Laufsteg der Schönen und der Nachtschwärmer. Unterwegs kommst du am Schauspielhaus mit der ausdrucksstarken Skulptur der „Fest der drei Musen“ vorbei und kreuzst dann die Vilniaus am Savivaldybės aikštė, dem wohl belebtesten Platz der Innenstadt mit dem neuen Rathaus und dem Regierungspalast. Am Parlamentsgebäude, in dem sich auch die Martynas-Mažvy das Nationalbibliothek befindet, sollen Reste der Barrikaden die Erinnerung an die Dramatik des Januar 1991 wachhalten, als Litauen seine zurückerkämpfte Freiheit verteidigte.

Die Burgstraße, die älteste Straße der Altstadt, verband einst die Untere Burg mit dem Marktplatz. Wunderschön restaurierte Kaufmannshäuser, verwinkelt abzweigende Gassen, mittelalterliche Hinterhöfe, Kirchen und alte Klöster laden zum Bummeln ein. Die Pilies und ihre Verlängerung Didžioji gatvė, die Große Straße, sind berühmt für ihr Kunsthandwerk, den großen Souvenirmarkt und viele Straßencafés.

Den Aufstieg lohnt schon allein der Blick, der sich vom 140 m hohen Hügel und noch besser vom wuchtigen achteckigen Gediminas-Turm (Gedimino bokštas) auf die Altstadt bietet. Drinnen erinnert ein Museum an die Obere Burg, die hier einmal thronte. Schon fußmüde? Dann gibt es vom Hof des Alten Arsenals aus auch eine kleine Seilbahn zum Burgberg hinauf.

Der größte, älteste und beliebteste aller Stadtparks liegt in einer weiten Flussschleife der Vilnia. Auf und vor der großen Amphitheaterbühne ist im Sommer immer etwas los. Alle vier Jahre finden hier die legendären Liederfeste statt. Ein Teil des Parks ist als botanischer Garten der Universität reserviert. Vergnügungspark im Vingis-Park und Fahrradverleih.

Fürsten, Bettler, Kinder, Greise, Tod und Teufel: 2000 Stuckfiguren schauen von Wänden, Bögen und Kuppel auf den Betrachter herab. Und nicht ein Gesicht, nicht eine Pose, nicht ein einziges Motiv wiederholt sich! 20 Jahre brauchten die italienischen Meister für dieses schönste Werk des litauischen Hochbarock.

Litauens Wolkenkratzer misst stolze 326m, von der Aussichtsplattform hat man bei klarem Wetter 60km Fernsicht, die sich im Drehrestaurant Paukščiųtakas auf 165m auch bei einem Cappuccino genießen lässt. An ein tragisches Kapitel litauischer Geschichte erinnern Mahnmale und eine bedrückende Ausstellung im Erdgeschoss: Hier fanden 14 unbewaffnete Litauer den Tod, als sowjetische Spezialeinheiten den Fernsehturm am 13.Jan.1991 stürmten.

An der Spitze der litauischen Megamarktwirtschaft stehen Einkaufszentren amerikanischer Dimension, allen voran das Akropolis mit über hundert Läden, Kinos, Vergnügungspark und Eisbahn.

Supermodern kleidet sich auch das Europa Business Center mit internationalen Mainstream- Modelabels, diversen Boutiquen und guten Restaurants unter einem riesigen Glasdach.

In der urigen „Handwerkerschenke“ kommt auf den Tisch, wonach die Kneipe aussieht: authentische litauische Kost in großen Portionen. Im Sommer schöne Terrasse mit Blick auf den Rathausplatz.

Dass in dem Edelrestaurant Staatsgäste und Prominente speisen, hat dem Stikliai zu fast legendärem Ruf verholfen. Dabei ist die französisch geprägte Küche vor allem teuer.

Wer deftig-rustikale Kost aus Litauens tiefen Wäldern probieren will, ist hier goldrichtig. Das Menü liest sich wie Waidmanns Lust: Elchrouladen, Biberbraten, Wildschweinwürstchen, all sowas. Opulente Portionen. Das Lokys (übersetzt: Bär) zählt zu ältesten Lokalen von Vilnius. In seinem gotischen Gewölbekeller wurde schon im 16.Jh. getafelt.

Ein bisschen außerhalb der Altstadt, doch der Weg lohnt sich. Große Speisekarte voller traditionell-litauischer Spezialitäten aus allen Landesteilen: Lammkeule geräucherte Schweineohren, natürlich gibt’s die berühmten Cepelinai. Hausgebackenes Brot, süffiger Met aus eigener Produktion.

Das litauisch-deutsche Restaurant besitzt auch einen gemütlichen Bierkeller.

Wechselnde Ausstellungen internationaler Künstler. Das größte Zentrum dieser Art im Baltikum. Das Café im Parterre ist ein beliebter Treff der Kunstszene.

Kazimieras Mizgiris und seiner Frau fallen täglich neue Dinge ein, die man aus Bernstein machen kann.

Die Geschichte Litauens von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Das größte Museum des Landes im Neuen Arsenal auf den Überresten der Unteren Burg zeigt 700000 Exponate aus Archäologie, Volkskunst, Architektur. Vor dem Museum thront herrschaftlich König Mindaugas.

Hier spielt eines der bedeutendsten Orchester des Landes. Weiterhin treten Jazzmusiker und Gospelchöre auf. Auch Ballettaufführungen.

Mit ihren schneeweißen dorischen Säulen und den Heiligenskulpturen auf dem Säulenportikus erinnert die erzbischöfliche Kathedrale St. Stanislaus (Arkikatedra bazilika) eher an einen griechischen Tempel, 1783 im Stil des Klassizismus gebaut. Innen birgt sie einen schönen Barockaltar und Gemälde, am berühmtesten aber ist die Kasimir-Kapelle, in der Litauens Nationalheiliger begraben liegt. Der 57 m hohe, freistehende Glockenturm erinnert im Sockel noch an die Untere Burg, Keimzelle von Vilnius. Auch der Glockenturm der Kathedrale ist öffentlich zugänglich. An dieser Stelle ließ König Mindaugas 1251 die erste Kirche Litauens bauen. Um sie herum wuchs die Burg. Das Herzstück dieser im 18.Jh. geschleiften Anlage, der prachtvolle Großfürstenpalast, wurde in acht Jahren Stein für Stein nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Man kann ihn besichtigen. Im Innenhof sind unter Glas die imposanten Reste historischer Mauern zu bestaunen – ein Blick hinab in litauische Frühgeschichte.

Die Zentrale des sowjetischen Geheimdiensts KGB ist heute ein Museum für die Opfer des Völkermords. Englischsprachige Führungen.

Wie eine Designerlampe auf dem Trödelmarkt sitzt der wuchtige weiße Museumskubus inmitten zweistöckiger klassizistischer Wohnhäuser. Spektakulär ist die stufenartige, begrünte Dachterrasse auf der Rückseite. Spendiert haben das offen und licht gestaltete neue Museum für die moderne Kunst Litauens die Biotechunternehmer Viktoras Butkus and Danguole Butkiene, für die Gestaltung heuerten sie den renommierten Architekten Daniel Libeskind an. Fast 4500 Kunstwerke sind zu sehen, vom Gemälde bis zur Videoinstallation. Schon vor der Eröffnung des Hauses haben die Mo-Macher ein kostenloses Kunstprojekt direkt vor der Tür des neuen Museums initiiert: Sprechende Statuen. 16 Skulpturen erzählen dir etwas, wenn du dein Handy über den tag an der Statue ziehst. Frank Zappa singt seine Story sogar. Texte und Stimmen stammen von prominenten litauischen Autoren und Schauspielern.

Die Bewohner der Künstlerrepublik jenseits der fünf Vilnia-Brücken leben bewusst und reichlich satirisch einen Gegenentwurf zu Zeitgeist und Konsumwahn und riefen dafür 1997 in einem heruntergekommen Viertel die Unabhängige Res Publika Užupis aus. Weltweit haben die kreativ-idealistischen Užupianer mehr als 200 Botschafter, unter ihnen der Dalai Lama, der die Republik 2001 besuchte und zum Ehrenbürger ernannt wurde. In der Galeriekneipe Užupio Kavinė gleich hinter der Brücke – sie ist der „Regierungssitz“ der Republik – erfahre mehr über die Philosophie von Užupis, ihre Feiertage und eine Verfassung, die zu denken gibt (mehr sei hier nicht verraten!)

Sechs Jahrhunderte blühte das jüdische Leben in Vilne, dem „Jerusalem des Nordens“. Vier Jahre brauchten die Nazis, diese Kultur auszulöschen. Die erschütternde Ausstellung in dem grünen Holzhaus bewahrt das Gedächtnis an die Litvak-Kultur und an Vilnius als Zentrum der jüdischen Aufklärung, zeigt Ghettoalltag und Holocaust und informiert über Neuanfänge wie die Restaurierung eines Teils des jüdischen Viertels. Eine Filiale des Museums befindet sich im jüdischen Gemeindezentrum in der Pylimo 4.Unweit davon steht die einzige erhaltene Synagoge (von einst 96!), gebaut 1894.Heute feiert die jüdische Gemeinde hier wieder Gottesdienste.

Kein Schild, keine Werbung, abgelegen, untrendy und abends zu. Und trotzdem immer rappelvoll. Das schmale, helle Mittagsrestaurant beim Blumenmarkt ist Kult. Einfach leckeres Wohlfühlessen, frisch zubereitet und günstig.

In Sachen Pils & Co die Institution in Vilnius. Manche kehren hier vielleicht auch ein, um Bücher zu lesen, aber die meisten definitiv auf ein, nein, gewiss mehrere Bier. Man hat die Wahl zwischen über 300 (!) Sorten – immerhin in stilechtem Bibliotheksambiente. Wer öfter kommt, kann sich die diversen probierten Gerstensäfte auf einer Karteikarte quittieren lassen. Ist man einmal „durch“, gibt’s ein Buch geschenkt. Ein Bierbuch, klar.