Tansania Top Sehenswürdigkeiten

Nelken, Muskatnuss, Pfeffer, Vanille und andere exotische Gewürze machten Sansibar einst reich. Die Ernten wurden in alle Welt verschifft – und die Plantagen existieren bis heute.

In diesem letzten tropischen Urwald der Insel kann man erahnen, wie das Binnenland Sansibars einmal aussah: grün und dicht bewaldet. Nach Jahrzehnten kommerzieller Abholzung ist davon leider nicht mehr viel übrig geblieben. Forscher vermuten, dass im Park mehrere endemische Tierarten leben, wie etwa der Rotkopf-Guereza und andere Affenarten. Daneben leben auf dem Areal an die 40 Vogelarten, kleine Antilopen und Buschschweine. Ein Knüppelsteg führt durch die dichten Mangrovenwälder, so dass du dieses einzigartige Habitat, das bei Flut unter Wasser steht, von oben beobachten kannst.

Wie verhält man sich gegenüber Geparden, Löwen und anderen Raubkatzen? Jenny, eine Deutsche, hat den Naturpark 2017 gegründet – eine Art Auffangstation für Tierbabys, die verstoßen wurden, und für Hyänen, Zebras oder Affen, die sich verletzt haben. Hier werden die teils vom Aussterben bedrohten Tiere liebevoll gepflegt. Dreimal pro Woche führt dich Jenny in die Welt der Wildkatzen ein und lässt dich für ein paar Stunden ganz nah ran – viel näher als in den Parks in freier Wildbahn und dazu aus Tierschutzgründen unbedenklich.

Der 4566 m hohe Gipfel des Mount Meru lässt sich nicht nur schneller und deutlich billiger als der Kilimandscharo bezwingen– man hat den Berg über weite Strecken auch ganz für sich allein. Eine Gipfeltour dauert drei Tage. Vom Momela Gate auf 1500 m geht es durch von Giraffen durchwandertes, dichtes Waldland in vier bis fünf Stunden bis zur Miriakamba-Hütte (2600 m). Am zweiten Tag dünnt der Wald langsam aus, nach drei bis vier Stunden erreicht man die Saddle-Hütte (3600 m), von der du bei gutem Wetter den Kili siehst. Der dritte Tag ist Gipfeltag: Wer gegen 2 Uhr nachts startet, steht rechtzeitig zum Sonnenaufgang oben – und dann: puh, dieser Blick! Atmen nicht vergessen! Am Abend bist du wieder zurück am Ausgangspunkt.

Afrikas mit 5895 m höchster Berg ist der majestätische Blickfang im Amboseli- Nationalpark. Von nahezu überall beherrscht er den Horizont. Geologisch gesehen ist der Kilimandscharo ein junger Berg, geformt durch vulkanische Aktivität vor gut einer Million Jahren. Heute ist er ein schlummernder Vulkan. Obwohl es keine Ausbrüche gibt, wehen starke Schwefelgerüche über dem 2,3 km breiten und 200 m tiefen Krater an der Spitze.

Es ist wie ein Blick direkt aus dem Himmel: am frühen Morgen über die Herden hinwegzuschweben, die Lautlosigkeit nur ab und zu vom Fauchen des Gasbrenners unterbrochen, das ist ein einmaliges Erlebnis.

Kokospalmen, Cashewhaine, azurblaues Wasser und weiße Sandbänke: Erstaunlich, dass die 20 km lange und 8 km breite Insel bis heute nicht einmal während der Hochsaison überlaufen ist. Von Mafia lernen Besucher meist die robinsonartigen Unterkünfte im Luxussegment kennen, die sich um die phantastischen Strände rund um Chole Bay sammeln. Das Inselinnere ist hingegen touristisch kaum erschlossen. Zu den ungewöhnlichsten Strandunterkünften auf Mafia zählt Chole Mjini hier schläfst du im Baumhaus, und statt Strom gibt es Paraffinlampen. Mafia ist mit dem Flugzeug von Sansibar-Stadt aus erreichbar. Flugverbindungen bestehen außerdem von Daressalaam, von den Safarirouten im Norden und dem Nationalpark Ruaha. Regulären Schiffsverkehr gibt es keinen.

Von allen Vulkanen entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruchs im Kraterhochland ist der Ol Doinyo Lengai (2878 m) der einzige noch aktive. Den Massai gilt der imposant aufragende Berg als heilig – in ihrer Sprache bedeutet sein Name „Berg der Götter“. Bricht der Ol Doinyo Lengai aus, symbolisiert das für die Massai den Zorn der Götter. Tatsächlich dampft der Vulkan immer noch, letzte heftige Eruptionen gab es im Jahr 2008.Wer die besondere Herausforderung sucht, bucht sich einen Führer und erklimmt den Gottesberg – eines der anspruchsvollsten und spannendsten Trekkingziele Tansanias, fernab der Touristenströme.

Wer den Boden des Kraters erreicht, begreift, warum Ngorongoro auch als „Achtes Weltwunder“ oder „Arche Noah“ bezeichnet wird: Hier unten leben 25 000 bis 30 000 Tiere in einem einzigartigen Refugium. Der Krater birgt eine ungeheure Artenvielfalt, geschützt vor der Außenwelt von der steil aufragenden Kraterwand. Ngorongoro wurde vor 2,5 Mio. Jahren bei einem gewaltigen Vulkanausbruch gebildet und misst im Durchmesser rund 20 km. Im Inneren befindet sich der Lake Magadi, auf dem sich in der Trockenzeit Flamingos und zahlreiche andere Vogelarten sammeln. Im Lerai Forest leben Wasserböcke und Elefanten. Die größte Attraktion des Kraters sind jedoch die Raubkatzen: Löwen und Geparden gibt es hier unten wahrhaft in Massen, ebenso wie Hyänen und Schakale. Selbst die fast ausgestorbenen Nashörner, manchmal sogar in Gruppen, sind im Krater mit etwas Glück auszumachen. Um dieses Naturwunder zu sehen, unternehmen jedes Jahr Hunderttausende eine Kratersafari. Es lohnt sich deshalb, bereits um 6 Uhr loszufahren. Dann erlebst du die Zeit kurz nach Sonnenaufgang, hast besseres Licht zum Fotografieren, kannst rechtzeitig vor der Mittagshitze wieder oben sein – und hast den Krater (fast) ganz für dich. Achtung: Wenn du nicht individuell mit dem eigenen Auto unterwegs bist, musst du die Safari bereits vor der Anreise bei deinem Veranstalter buchen.

Mit Ausnahme des Ngorongoro wird das abgelegene Kraterhochland nur wenig besucht. Am Krater Olmoti (3099 m) und Empakaai (3231 m) bist du völlig alleine unter Tieren. Der Empakaai ist die Heimat zahlreicher Antilopen, Wasservögel und Affen, an klaren Tagen siehst du von seinem Kraterrand aus den Ol Doinyo Lengai. Beim Fußmarsch auf den üppig grünen Olmoti entdeckst du am Kraterrand einen kleinen Wasserfall. Vor beiden Kratern befinden sich Rangerposten. Die Straße dorthin erreicht man von der Ngorongoro Sopa Lodge. Von den Rangerposten aus musst du – in Begleitung eines bewaffneten Wildhüters – laufen. Oder du buchst die Tour von Moshi oder Arusha aus bei einem Safariveranstalter.

Die gigantischen Granitbrocken, die sich aus dem Grasmeer mitten in der Serengeti erheben, sind nicht nur aus der Ferne faszinierend anzusehen. An ihrem Fuß kannst du etwa hundert Jahre alte Zeichnungen der Massai entdecken: Tiere, jagende Menschen und Waffen. Auf einem der anderen Kopjes befindet sich ein Gong aus Stein, der von den Vorfahren der Massai benutzt worden sein soll. Der Aufstieg ist steil, dauert aber nicht lange.

Das 1886 errichtete deutsche Fort – heute Boma, „Haus“ auf Suaheli, genannt – ist ein imposanter, gut erhaltener Bau. Es beherbergt das Nationale Naturkundemuseum, in dem unter anderem die 3,5 Mio. Jahre alten Laetoli-Fußabdrücke zu sehen sind, die Vorfahren des Menschen in Vulkanasche hinterlassen haben. Andere beeindruckende Funde, etwa das weltweit größte Dinosaurierskelett, sind hingegen im Berliner Naturkundemuseum ausgestellt: Die deutschen Kolonialherren nahmen sie einfach nach Deutschland mit. Tanke im Via Via Travellers Café frische Energie – es serviert die besten Muntermacher. Einen Besuch wert ist auch das Kulturzentrum auf dem Gelände der Boma.

Als Zeichen ihres Siegs über die Portugiesen im Jahr 1698 bauten die osmanischen Herrscher diese Trutzburg mit meterdicken Wänden aus Korallenkalk auf den Überresten der letzten portugiesischen Kirche. Heute finden im Innenhof mehrmals wöchentlich verschiedene Aufführungen statt, darunter zwei, die es lohnen, den Urlaub entsprechend zu planen: Das dreitägige Musikfestival Sauti za Busara, bei dem alljährlich Sänger und Musiker aus ganz Afrika die Straßen mit Rap, Jazz, Gospel und dem traditionellen Taraab beschallen. Weniger bekannt ist das Zanzibar International Filmfestival im Juli: Ein 16-tägiges Filmfest, bei dem junge Talente aus dem Kulturraum des Indischen Ozeans ihre Dokumentar- und Spielfilme präsentieren. So einen spannenden Einblick in das Leben und Schaffen in den Dhow-Ländern bekommst du nicht mal auf der Berlinale – begleitet von den besten Partys. Gegen eine Spende kannst du das Fort auch außerhalb von Aufführungen besichtigen. Dahinter gibt es in den Gassen zahlreiche Souvenirläden (Handeln nicht vergessen!).

Weil die Insel lange Sperrgebiet war, ist es das einzige Atoll auf dieser Seite der Insel, das noch nicht leer gefischt oder zerstört ist. Hier leben neben 60 Vogelarten auch gigantische, rot leuchtende Krebse, genannt „Palmendiebe“. Die Tiere, die eine Spannweite von einem Meter erreichen können, klettern an Palmen hoch, um die Kokosnüsse in den Wipfeln zu knacken.

Eine dramatischere Lage kann man sich kaum vorstellen: Der Nationalpark liegt am Fuß eines 600 m höher aufragenden Plateaus. Auf engstem Raum (der Park ist gerade mal 330 km2 groß) drängt sich eine erstaunliche Vielfalt an Ökosystemen und Tierarten. Der Lake Manyara befindet sich zwischen Arusha und dem Ngorongoro-Krater. Wegen seiner günstigen Lage legen viele Safariveranstalter hier einen Zwischenstopp ein. Zwei Drittel des Parks nimmt der – leider immer stärker austrocknende – See ein. 400 verschiedene Vogelarten hat man hier gezählt. Am südlichen Ende des Parks, wo sich mehrere heiße Quellen befinden, landen immer wieder Flamingoschwärme. Wer den Touristenströmen entkommen will, wendet sich an das Manyara-Süd-Gate. Gemeinsam mit dem Sangaiwe Gate des Tarangire-Nationalparks bietet es eine Rundtour an, die in die entlegensten Parkteile führt. Bekannt gemacht haben den Park vor allem seine einzigartigen Löwen. Sie klettern wie Leoparden auf die Akazien, um dort in luftiger Höhe zu schlafen – ein völlig atypisches Verhalten! Die Gründe dafür sind bis heute nicht geklärt. Im Park lebt auch eine große Elefantenpopulation: Die dichte Vegetation am Lake Manyara ist für sie ein Festschmaus. Beim Game Drive – der Safarifahrt im Geländewagen – wirst du mit Sicherheit welche entdecken.

Der massive Bau aus weiß getünchtem Korallenkalk ist das älteste Gebäude der Stadt. Errichtet wurde es als Gästehaus für den sansibarischen Sultan Madschid. Heute beherbergt es das Dar es Salaam Centre for Architectural Heritages (DARCH), in dem du erfährst, wie zum Beispiel die deutschen Kolonialherren durch ihre Stadtplanung die Einwohner Daressalaams in drei Klassen unterteilten. Du verträgst die Hitze in Dar ganz gut? Dann such selbst nach den Schauplätzen, an denen die Gewalt und Folgen der deutschen Kolonialzeit noch erkennbar sind und buch am Tag zuvor hier eine Führung durch die Stadt!

Wunderschön, rau und strotzend vor Leben: 100 km südlich von der Hauptstadt Dodoma liegt ein Nationalpark, so groß wie die halbe Schweiz. Er ist nicht nur der größte Park Tansanias – Ruaha ist noch dazu kaum besucht. Hier triffst du gewiss mehr Leoparden, Geparden und Antilopen als Menschen. Wenn du die Touristengruppen und all die anderen Safarijeeps in der Serengeti und den Parks im Norden vermeiden willst, dann bist du hier genau richtig. Mitten im Herz von Tansania erstreckt sich der Ruaha National Park auf einer Fläche von ganzen 20 226 km². Er ist zwar nicht so einfach zu erreichen und bei weitem nicht so gut erschlossen wie die Parks im Norden – selbst in der Trockenzeit (Juni–Dez.) zählt er nicht einmal hundert Besucher. Dafür bietet er Hügel, so weit das Auge reicht, bedeckt mit Baobabs und dramatische Felsklippen. Nicht nur das Flussbett des Ruaha- Flusses, auch das Rift Valley schneidet mitten durch den Park. Dazu kommen riesige Elefanten- und Büffelherden und Tiere, die aus dem südlichen Afrika in den Osten wandern. Von einem 200 m hoch gelegenen Grabenbruch stürzen Flüsse in die Ebene hinab und schlängeln sich durch die Savanne. Jenseits des Grabenbruchs findet man auch dichtere Wälder und Hügel, die sich bis zu 1800 m erheben. Eine so große Vielfalt an Pflanzen und Tieren wie hier findest du wohl in kaum einem anderen Park: Biologen zählten 1650 Pflanzen- und 580 Vogelarten. 20 000 Elefanten teilen sich die Wälder mit zig Antilopenarten, Leoparden, Löwen, Geparden und Wildhunden. Die meisten Lodges befinden sich im Südosten Ruahas, auf 900 m Höhe. Besonders günstig übernachtet man in den Selbstversorger-Bandas für zwei bis fünf Reisende. Sie werden von der Nationalparkverwaltung unterhalten. Feuerholz und warmes Wasser wird zur Verfügung gestellt, Küchen sind vorhanden. Die Anreise ist am einfachsten mit dem Flugzeug oder mit einer organisierten Safari. Von Arusha oder Dar muss man mit dem Auto einen vollen Tag (10–12 Std.) Fahrzeit rechnen.

Wenn die Sonne im Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Park gegenüber des Beit al-Ajaib in ein Labyrinth aus Marktständen, an denen alle Arten von Fleischspießchen, Meeresfrüchten, Pfannkuchen und anderen frisch zubereiteten Leckereien zu kleinen Preisen verkauft werden.

Mwanzas Wahrzeichen ist ein gewaltiger Granitblock, der mitten im Hafenbeckennahe dem Kamanga-Fährterminal aufrecht auf einer Gruppe von Felsen steht. Nach Fürst Otto von Bismarck benannt wurde der Fels zu deutschen Kolonialzeiten– angeblich, weil er genauso unerschütterlich war wie der Kanzler des Deutschen Reichs. Im Licht des Sonnenuntergang sein besonders schöner Anblick, vor allem im nahen Rock Beach Garden Hotel.

In diesem Museumsdorf werden Architektur, Kultur und der Alltag der Sukuma, Tansanias größter Bevölkerungsgruppe, vorgestellt. Am Wochenende finden hier Schlangentänze statt.

Into the wild: Die Insel, gut 200 km westlich von Mwanza im Viktoriasee, ist einer der am wenigsten besuchten Nationalparks Tansanias. Dabei ist das Eiland ein Traumziel für Vogel- und Schmetterlingsliebhaber, Wanderer und Sportfischer –und jeden, der ein Abenteuer abseits der großen Touristenrouten sucht. Rubondo selbst ist vor allem von dichtem Tropenwald bedeckt, dazwischen erstrecken sich Sumpf und Savanne. In den 1970ern war Rubondo Schauplatz eines zoologischen Experiments: Auf Initiative von Bernhard Grzimek wurden diverse Tierarten ausgesetzt, unter ihnen Nashörner und Elefanten. Besonders umstritten war die Aussiedlung von 17 Zoo und Zirkusschimpansen. Zwei Schimpansen haben Menschen angegriffen und wurden erschossen. Die anderen haben sich inzwischen vermehrt. Im nördlichen Teil der Insel kannst du die Nachkommen mit einem Ranger suchen. Ein Charterflug für vier Personen ab Mwanza kostet rund 500 Dollar. Am meisten lohnt sich ein Besuch in der Trockenzeit (Januar und Februar oder Juni bis September). Eintritt pro Tag 30 US$ Das schönste Camp auf der Insel besteht aus luxuriösen Bandas (Häuser im landestypischen Stil) in traumhafter Lage: Im Hintergrund ragen die Wipfel des Waldes auf, vor der Veranda erstreckt sich ein weißer, palmenbestandener Strand, an dem am frühen Morgen Wasservögel rasten. An der Rezeption kannst du auch eine Exkursion auf oder um die Insel buchen.

Hier hat der Mensch den aufrechten Gang gelernt: In der Schlucht zwischen Ngorongoro und Serengeti stießen Archäologen im 20.Jh. auf hominide (menschenartige) Fossilien, die über 3 Mio. Jahre alt sind. Der berühmteste Fund ist der 1,8 Mio. Jahre alte, affenähnliche Schädel des Australopithecus boisei, wegen seines massiven Unterkiefers auch kurz der Nussknackermensch genannt. Die Paläontologin Mary Leakey entdeckte den Schädel 1959.1978 gelang der Forscherin eine weitere Sensation: Sie fand 3,7 Mio. Jahre alte Fußabdrücke von Hominiden, die offensichtlich aufrecht über frische Vulkanasche gelaufen waren. Die Abdrücke härteten in der Sonne aus, wurden von nachfolgendem Ascheregen überdeckt und blieben so bis heute erhalten. Die Ausgrabungen dokumentiert ein exzellentes Museum. Zu sehen sind dort allerdings nicht die Originalfunde, sondern Gipsimitate. Die 50 km lange Olduvai-Schlucht kannst du nur in Begleitung eines Museumsmitarbeiters besichtigen. Vom Aussichtspunkt neben dem Museum hast du einen guten Blick auf die von Forschern freigelegten Gesteinsschichten.

Mit Ausnahme des Ngorongoro wird das abgelegene Kraterhochland nur wenig besucht. Deshalb hast du die Krater Olmoti (3099 m) und Empakaai (3231 m) bei einem Ausflug fast ganz für dich. Der Empakaai ist die Heimat zahlreicher Antilopen, Wasservögel und Affen, an klaren Tagen sieht man von seinem Kraterrand aus den Ol Doinyo Lengai. Beim Fußmarsch auf den üppig grünen Olmoti entdeckst du am Kraterrand einen kleinen Wasserfall. Vor beiden Kratern befinden sich Rangerposten. Die Straße dorthin erreichst du von der Ngorongoro Sopa Lodge. Von den Rangerposten aus musst du – in Begleitung eines bewaffneten Wildhüters – laufen. Oder du buchst die Tour von Moshi oder Arusha aus bei einem Safariveranstalter.

Du würdest gerne erfahren, wo und wie die Feinschmecker-Bohnen in Tansania heranwachsen? Die fruchtbaren Böden rund um den Riesenkrater sind bestes Anbaugebiet. Besuchen kannst du die Kaffeefelder zu Fuß von der Plantation Lodge: Die wurde 1998 im Stil eines Bauernhauses gebaut, der heute als „deutsche Kolonialzeit“ beschrieben wird, von einem Ehepaar aus Deutschland. Der Garten ist so hübsch, dass du noch ein paar Tage dranhängen solltest: Üppig, tropisch, voller Düfte und Farben, mit Blick auf den Kraterrand des Ngorongoro.

Der flache Sodasee gleich hinter der westlichen Parkgrenze ist zwischen Juli und November von Flamingos bevölkert. Im HIntergrund bricht der ostafrikanische Graben auseinander. Entlang des Ufers breiten sich ausufernde Wälder von Euphorbien aus. Die Pflanzen können bis zu 10 m hoch werden. Hier gibt es zahlreiche Kudus (eine Antilopenart) und Buschböcke zu sehen.