Rhodos (Insel) Must Sees

Wahnsinn! Da war einmal ein frommer Mann, so schön, dass jede Frau ihm nachstellte. Er aber wollte nur fromm und keusch sein. Er bat seinen Gott um Hilfe. Der setzte ihm einen Hundekopf auf. Und der Mann hatte fortan seine Ruhe. Du kennst ihn wohl auch: Christophorus, den Schutzheiligen aller Reisenden. In der Marienkirche von Líndos (15.Jh.) ist er in der unteren Heiligenreihe an der rechten Seitenwand zu bewundern – als Mann mit Hundekopf. Auch die etwa 80 anderen Wandmalereien an den Wänden und im Gewölbe aus der Zeit um 1800 erzählen interessante Geschichten. An der Rückwand kannst du verfolgen, wie die Gerechten von Petrus ins Paradies geführt und die Sünder von einem Feuerstrom ins Maul eines Ungeheuers befördert werden, wo sie grausame Höllenstrafen erwarten. Erfreulicher sind da die Szenen aus der Schöpfungsgeschichte im obersten Bilderstreifen. Da siehst du, wie Gott die Welt, die Tiere und als ersten Menschen Adam erschafft. Das hier auch behauptet wird, Eva sei aus einer Rippe Adams entsprungen, könnte Diskussionsstoff für eure nächste Kaffeepause sein.

Einen Namen sollten Sie sich gleich einprägen: Mandráki. Sie werden ihn immer wieder hören, wenn Sie nach dem Weg fragen. Wo ist die Touristeninformation? In Mandráki. Wo finde ich den Markt? In Mandráki. Wo kann man ein Boot mieten? Mandráki heißt übersetzt "kleiner Schafpferch". Woher der antike Kriegshafen von Rhodos-Stadt seinen Namen hat, weiß niemand genau. Eine mögliche Erklärung lautet, dass die Bezeichnung mit seiner Bauweise zu tun haben könnte: Der Mandráki-Hafen sieht aus wie eine Zange und umschließt die Schiffe wie der Pferch die Schafherde. Wenn Sie mit dem Schiff ankommen, können Sie an der Hafeneinfahrt Hirsch und Hirschkuh sehen, die Wappentiere der Insel. Vom Meer aus betrachtet links steht heute der runde Turm der mächtigen Ágios-Nikólaos-Festung, die aus dem 15.Jh. stammt. Die drei Mühlen auf der Mole sind ungefähr genauso alt. Mandráki wird aber nicht nur der eigentliche Hafen, sondern auch der Bezirk dahinter genannt. Mandráki fasziniert immer wieder aufs Neue: Hier erleben Sie Hafenflair, Markttrubel, großstädtische Betriebsamkeit. Natürlich hat das Juwel viele Bewunderer. An manchen Tagen sind es so viele, dass sie sich am Eleftherías-(Freiheits-)Tor, das auf dem kürzesten Weg zur Altstadt führt, auf die Füße treten - nicht zuletzt deshalb, weil auch Autos das Freiheitstor passieren und für Fußgänger rechts und links nur ein schmaler Streifen vorgesehen ist. Ruhig lassen es dagegen die Angler angehen, die auf den Molen ihre Leinen auswerfen. Auch als Urlauber können Sie sich zu ihnen gesellen und ihr Fischerglück versuchen.

Die Altstadt von Rhodos ist noch vollständig von ihrer 4 km langen, mittelalterlichen Stadtmauer umgeben, die landseitig von einem 2,5 km langen Wallgraben gesäumt wird. Schon 1988 hat die Unesco die gesamte Altstadt zum kulturellen Welterbe erklärt.

Das Gebäude ist nicht zu übersehen: Es hat sieben Ecken, ist aber nur eineinhalb Stockwerke hoch. Unter den Arkaden zur Hafenseite hin sind mehrere Cafés angesiedelt, in denen bis spät in die Nacht alle Plätze besetzt sind. Dort gibt es die auf Rhodos so beliebten, ursprünglich türkischen Süßigkeiten wie baklavás und kataífi. An zwei Kiosken zwischen den Cafés werden internationale Zeitungen und Zeitschriften verkauft. Im Innenraum der Néa Agorá steht die Fischmarkthalle, die heute nur noch durch die schönen Fischreliefs an den Kapitellen ihrer Säulen als solche zu erkennen ist. Platía Eleftherías Mandráki.

Gut gewählt! Ihre Paarungszeit zwischen Juni und August verbringen Hunderttausende von Schmetterlingen (griechisch petaloúdes) in dem üppig grünen, insgesamt über 5 km langen Tal. Meist sitzen sie mit zusammengelegten Flügeln unscheinbar auf den Blättern der Amberbäume, manchmal füllen sie aber auch die Luft oder sogar die Küche der Taverne im Tal als dichte Schwärme. Bei den Tieren mit den auf der Oberseite orange-schwarzen Flügeln handelt es sich um eine Motte mit dem deutschen Namen Spanische Flagge (Panaxia quadripunctaria). Der schönen Landschaft wegen lohnt sich ein Abstecher ins Tal zu jeder Jahreszeit. Es hat ein kleines naturgeschichtliches Museum mit einer Schmetterlingssammlung und die lauschige Taverne Butterflies. Die Spaghetti bolognese des Wirts Dímitri sind Spitzenklasse, das täglich frisch zubereitete moussaká ist es ebenfalls.

Wie jede griechische Stadt, die aus der Antike stammt, hat auch Rhodos-Stadt seine Akropolis. Von den Tempeln ist leider nicht mehr allzu viel übrig. Der Ausflug auf den etwa 110 m hohen Berg lohnt sich aber trotzdem, weil man hier die ganze Stadt von oben sieht: Altes und Neues, Schönes und Hässliches. Seinen unpassend anmutenden heutigen Namen verdankt der Burgberg dem Oberbefehlshaber der britischen Marineeinheiten, die im frühen 19.Jh. auf Rhodos stationiert waren. Ihre Aufgabe war es, das östliche Mittelmeer zu überwachen und vor möglichen Angriffen der Truppen Napoleons zu schützen, der zu dieser Zeit seinen Ägyptenfeldzug führte. Die Italiener gaben dem Berg den Namen Monte Santo Stefano. So wird er auch heute noch gelegentlich genannt. Dreieinhalb Säulen eines Apollotempels, ein wieder aufgebautes Theater und ein teilweise rekonstruiertes Stadion sind die spärlichen Überreste. Vom Monte Smith lässt sich Rhodos-Stadt in seiner ganzen Widersprüchlichkeit bewundern. Ausblick Nummer eins bietet sich gleich am Anfang, dort, wo die Busse der Reisegesellschaften halten. Das Westküstendorf Ixiá präsentiert sich vom Rand des Bergs als ein Klumpen aus wucherndem Asphalt und Beton. Großhotels ragen in den Himmel. Um Ausblick Nummer zwei zu genießen (das ist diesmal wörtlich gemeint), muss man auf den höchsten Punkt des Monte Smith steigen, wo die Grundmauern zweier Tempel zu sehen sind. Von dort blickt man auf den schönen Teil der Westküste, der hinter dem Flughafen beginnt, auf die Insel Sími und die Küste Kleinasiens. Ein besonderer Genuss ist dieses Panorama bei Sonnenuntergang.

Eine Warnung vorweg: Während der Saison überschwemmen oft mehrere Busladungen von Menschen das Ausgrabungsgelände. Wer den Rundgang genießen will, sollte gleich zu Beginn der Öffnungszeit oder kurz vor Schluss kommen. Kámiros war die kleinste der drei dorischen Städte und hatte ihre Blütezeit im 6.Jh. v.Chr. Wiederentdeckt wurde sie erst in der Mitte des 19.Jhs., ausgegraben von den Italienern erst in den 1930er-Jahren. Die Stadt ist an einen Hang gebaut worden. Von den Häusern aus schaut man auf grüne Felder, Pinienwälder und Olivenhaine, und die Bewohner der Oberstadt hatten sogar die Küste im Blick. Diese Aussicht kann man selbst heute noch genießen - kein Hotel, keine Industrieanlage verstellt bisher den Blick. Für die ausgesucht schöne Lage ihrer Stadt haben die Einwohner von Kámiros allerdings teuer bezahlt. 226 v.Chr. zerstörte ein Erdbeben fast sämtliche Gebäude. Die Menschen bauten ihre Stadt trotzdem wieder auf. Rund drei Jh.e später, 142 n.Chr., machte ein weiteres großes Beben Kámiros dem Erdboden gleich. Diesmal wollte niemand mehr bleiben - der Ort wurde verlassen. Die Ruinen des "rhodischen Pompeji" stammen größtenteils aus hellenistischer Zeit. Die Stadt steigt terrassenförmig an. Die untere Terrasse wurde aus dem Hang gehauen, durch Aufschüttungen und eine Stützmauer befestigt und zu einem Marktplatz, der Agorá, ausgebaut. An den Seiten standen Heiligtümer, Statuen und Wohnhäuser. Der kleine Tempel in der Mitte war vermutlich dem Gott Apollo geweiht. Östlich vom Apollotempel liegt ein Festplatz mit niedriger Zuschauertribüne. Wahrscheinlich fanden dort zu Ehren des Gottes rituelle Handlungen statt. Der Platz grenzt im Westen an ein Wohnviertel, das direkt an der antiken Hauptstraße liegt. Sie führt vorbei an einem öffentlichen Bad, einem Brunnenhaus (an mehreren Stellen erhaltene Tonröhren zeugen vom antiken Wasserversorgungs- und Kanalisationssystem) und weiteren Wohnvierteln bis zur Akropolis, von deren einst prächtigen Bauten allerdings kaum etwas erhalten geblieben ist. Auf dem großen Gelände bekommen Sie jedoch einen guten Eindruck vom Leben in einer hellenistischen Stadt.

In der Taverne The Old Monólithos an der Dorfkirche kann ausgezeichnet gegessen werden. Die Wirtsleute verwenden nur frische Ware und kochen bevorzugt regionale Gerichte der Saison wie gefüllte Zucchiniblüten zwischen Mai und August oder Schnecken nach Regenfällen.

In der angesagtesten Openairdisko der Insel performen DJs aus aller Welt. Bis zu 4500 Gäste finden unterm Sternenhimmel in überwiegend weißen Loungingmöbeln Platz, der Blick schweift weit übers Meer.

Líndos ist ein Bilderbuchdorf. Weiße Häuser ziehen sich von einer Bucht mit breitem Sandstrand über einen Hügelkamm bis zur fast völlig von Felsen umschlossenen Paulus-Bucht hinüber. Darüber ragen die Mauern einer Kreuzritterburg auf, der Akropolis von Líndos. In den mit Cafés und Geschäften gesäumten Gassen des Dorfs sind Esel und Maultiere die einzigen Verkehrsmittel. Innerhalb der Burgmauern ragen die Säulen eines antiken Athena-Tempels in den Himmel. Innen vollständig mit gut erhaltenen Fresken aus dem 18.Jh. ausgeschmückt ist die Marienkirche. Eines der Bildfelder an der rechten Seitenwand unten zeigt eine sehr seltene und seltsame Darstellung des hl. Christophorus mit Hundekopf. Die vielen Tavernen des Orts sind größtenteils in restaurierten Kapitänshäusern aus vergangenen Jahrhunderten untergebracht und bieten abends von ihren coolen Dachterrassen aus einen unvergesslichen Blick auf die angestrahlte Akropolis.

In der fast 1000 Jahre alten Marienkirche im Dorfzentrum von Asklipió siehst du einmal die echte – die biblische – Apokalypse im Bild. Ein frommer Mann hat sie im 17.Jh. an eine Wand im Kircheninneren gemalt. Da begegnest du den furchterregenden apokalyptischen Reitern und dem aus der Tiefe der Erde aufsteigenden Antichrist. Auch alle anderen Wände des Gotteshauses gleichen einem Bilderbuch, sind geschmückt mit Heiligen und Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Gleich neben der Kirche lohnen drei kleine Museen einen Besuch: das Sakralmuseum mit Ikonen und alten Evangeliaren, das volkskundliche Museum, das eine interessante Sammlung landwirtschaftlicher Geräte zeigt, und eine alte Olivenpresse. Gegenüber von Kirche und Museen kannst du in der Taverne Nikóla gut rhodisch essen. Probier doch mal die Landwurst mit Zitrone statt Senf. Danach bist du gestärkt für den kurzen, ausgeschilderten Aufstieg zur Burgruine, von der aus sich ein grandioser Blick auf Küste und Meer bietet. Garnieren kannst du den Abstecher nach Asklipió außerdem mit einer vorab zu buchenden Kreuzfahrt ganz anderer Art: einer Donkey Cruise. Einige Familien aus der Region haben einer ganzen Schar älterer Esel ein schönes neues Heim im Grünen gegeben. Wer von ihnen noch kräftig ist, trägt Urlauber auf eineinhalb bis dreistündigen Touren durch die Gegend, vorbei an alten Wassermühlen und kleinen Kapellen. Man kann aber auch nur hinfahren, um die lieben Tiere zu füttern und zu streicheln.

Hirsch und Hirschkuh, die Wappentiere der Insel, gibt es auf dem dritthöchsten Berg von Rhodos (798 m) noch im Original. Die Landschaft hier erinnert an den Schwarzwald — auf dem Profítis Ilías sieht man, dass der Berg zur Ägäisinsel Rhodos gehört.

In der grünen Lunge von Rhodos fließt zwischen Pinien, Platanen und Zypressen ein kleiner Bach mit Wasserfällen und Teichen. Am schönsten ist der Rodíni-Park im Frühjahr. Oberhalb des Platzes sind auf einem Plateau mehrere in einen Felsen gearbeitete Gräber zu sehen. Griechenlandreisende des 19.Jhs. haben das schönste davon "Ptolemäergrab" getauft. Die Einheimischen nennen es auch koúfio vounó, hohler Berg.

Schnurgerade zieht sich die Odós Ippotón vom Ordenshospital der Johanniterritter bis zum Großmeisterpalast hin. Rechts und links erheben sich die Herbergen der verschiedenen "Zungen" des Ritterordens, geschmückt mit den Wappen der jeweiligen Großmeister. Die schönste gehörte den französischen Rittern und liegt etwa in der Mitte. Die Ritterstraße ist die einzige spätmittelalterliche Wohnstraße Europas, die vollständig erhalten geblieben ist. Sie ist sehr schlicht und wirkt fast langweilig, wenn kein Mensch darin zu sehen ist.

Lange Riesenrutschen gibt es hier, ein sogenannter Lazy River eignet sich für Schlauchbootfahrten, mehrere Swimmingpools und Planschbecken dienen der Abkühlung. Wassergymnastik, Wasserfall und Piratenboot, Whirlpool und Wellenbecken: Im Faliráki Waterpark gibt es einfach alles, was zu einem modernen Spaßbad gehört. Mehrere Attraktionen sind ausschließlich Kindern vorbehalten, wie etwa das mit Wasserkanonen bestückte Piratenschiff mitten in einem nur 50 cm tiefen Becken oder der Tarzan-Pool, wo die Kleinen sich an Seilen über aufblasbare Krokodile hangeln können.

„Shopping pur“ lautet das Motto auf dieser Hauptgasse der Altstadt. Sanft steigt sie von der Platía Ippokrátous zur Süleyman-Moschee an. Viele kleine Geschäfte zu beiden Seiten bieten fast alles, was der Tourist vermeintlich braucht, und noch viel mehr: Schmuck und frischen Röstkaffee, Leder und Pelze, Naturkosmetik und griechische Kulinaria, Kitsch, T-Shirts und sogar Ritterrüstungen in Light-Version. Etwa auf der Hälfte springt die kleine, schräg zur allgemeinen Ausrichtung gestellte Agha-Moschee auf die Straße vor, schräg gegenüber liegt Mevalana Shisha Bar, das älteste Kaffeehaus der Insel, in dem man heute wieder eine Wasserpfeife rauchen kann. Von dort geht man auf die rosa gestrichene Süleyman-Moschee am oberen Straßenende zu. Sie stammt aus dem 19.Jh. (keine Innenbesichtigung möglich). Ihr gegenüber steht an der Sokratesstraße die kleine Türkische Bibliothek. In dem Bau aus dem 18.Jh. erinnern türkische, persische sowie arabische Handschriften und Bücher daran, daran, dass Rhodos einst ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des türkischen Osmanen-Reichs war.

Als Rundreisender muss man nach Gennádi nicht hineinfahren. Unbedingt halten solltest du aber zwischen Gennádi und Lachaniá an der Mojito Beach Bar. Ein großes Schild und ein pinkfarbener Traktor machen an der Küstenstraße auf sie aufmerksam. Aloe vera wächst direkt am Haus; Wirt Andréas und seine Frau Dóra benötigen sie für frisch gepressten Saft und spezielle Mojitos. Zwischen Terrasse und Meer stehen knallbunte Tische und Stühle im Sand, auf hölzernen Plattformen in den Bäumen. Drinks und Snacks gibt’s auch an den Liegestühlen. Hängematten sind aufgespannt, sechs Cabanas stehen Tag und Nacht kostenlos für Gäste bereit, die ein Nickerchen machen oder auch hier übernachten wollen. Einmal die Woche machen Peruaner Livemusik, so mancher Stammgast hat sein eigenes Instrument dabei.