Reiseführer

Oia

Heute ist Oía (1000 Ew.) mit seinen ehemals selbstständigen, auch am Kraterrand gelegenen Nachbargemeinden Finíkia und Perívolos zusammengewachsen und zieht sich den Hang an der Westseite der Insel hinunter bis nach Thólos. Vor allem auf der Caldera-Seite sind zahlreiche Hotels und Apartmentanlagen entstanden, entlang der Kraterrandgasse reiht sich Geschäft an Geschäft, Café an Café und Taverne an Taverne. Oía ist aber kein Badeort. Für alle, die den mindestens halbstündigen Fußweg zu nahen Stränden nicht scheuen oder sich für die Dauer des Aufenthalts einen fahrbaren Untersatz leisten wollen, kommt es dennoch als Urlaubsziel infrage.

Dieses exklusive Restaurant in einem stilvoll renovierten Haus hat nur abends geöffnet.

Am kurzen Weg von der Busstation zur Kraterrandgasse bietet dieses Restaurant mit großer, schattiger Terrasse ohne Meer- und Kraterblick typische Tavernenkost zu relativ günstigen Preisen. Empfehlenswert: die Lammhaxe.

Die Kunstliebhaber Flora and Takis stellen griechische Zeitgenössische Kunstwerke aus, welche die Herzen aller berühren soll. Man findet hier einzigartige Bilder und Skulpturen sowohl von berühmten als auch von neuen griechischen Künstlern.

Feine mediterrane Küche über der Caldera. Die Gäste sitzen in traditionellen Höhlen oder auf einer von drei aussichtsreichen Terrassen, genießen u. a. hausgemachte Pasta, frischen Fisch, Langusten oder Kaviar auf Blinis.

Noch bis zum Erdbeben von 1956 wurden im winzigen Hafen von Arméni hölzerne Fischerboote, sogenannte kaikis, und Frachtsegler gebaut, wie es auch auf Fotos im Seefahrtsmuseum von Oía zu sehen ist. Heute legen hier vor allem die Ausflugsboote für Caldera-Rundfahrten ab. Eine einzige kleine Werft führt noch kleinere Reparaturarbeiten durch. Vor dem Wiederaufstieg nach Oía bietet eine leine, einfache Taverne die Möglichkeit zur Erfrischung und Stärkung. Der Stufenweg hinunter zum Hafen beginnt etwa in der Mitte der Kraterrandgasse, Gehzeit rund 15–20 Minuten. In der Hauptsaison kann man für etwa 8 Euro auch auf Maultieren hinunterreiten.

Die Hauptkirche des Orts befindet sich auf einem kleinen Platz zwischen Kraterrandgasse und der zentralen Bus­station. Innen ist sie mit zahlreichen neuen Wandmalereien im traditionellen byzantinischen Stil ausgeschmückt.

Die unscheinbare Taverne liegt zwar di­rekt an der Hauptverkehrsstraße, lohnt aber die Einkehr wegen der hausgemachten Speisen, die in diesem einge­sessenen Familienbetrieb aufgetragen werden. Morgens kannst du die Wirtin beim Füllen der Weinblätter sehen.

Konditorei mit einer Riesenauswahl an klassischen europäischen Kuchen und Torten, außerdem orientalische Leckereien wie baklavás und kataífi.

Die Antiquitäten, die die Terrasse und den Innenraum des klassizistischen Baus zieren, stehen zum Verkauf. Die Caldera siehst du von der Terrasse aus nicht, dafür kannst du von derselben aus gut die Eigenarten der zahlreichen Passanten kommentieren. Bierliebhaber wissen hier das „Craft“ zu schätzen, ein seltenes Pils und ein Weizenbier aus einer kleinen Athener Brauerei.

„Mein Santorin“ lautet die Übersetzung des klangvollen Namens der Taverne an der Hauptstraße im Ortsteil Finíkia (was übrigens „Palmen“ bedeutet). Man sitzt idyllisch auf einer großen, blütenreichen Gartenterrasse und lässt sich die gute, typisch griechische Tavernenkost schmecken. Ab etwa 22 Uhr ist hier öfter auch griechische Livemusik zu hören.

Griechische Naturkosmetik steht hier, wie die Düfte im Laden schon beim Eintreten verkünden, im Zentrum des Warenangebots. Meist basieren die Produkte auf Olivenöl und Honig. Ergänzt wird das Sortiment durch Replikate von antikem und byzantinischem Schmuck.

Von der Straße zwischen Oía und Ammoúdi zweigt ein etwa 200 m langer Feldweg nach rechts ab. Von seinem Ende aus musst du noch etwa 30 m über einen Fußweg hinabsteigen, um den etwa 80 m langen, schmalen Strand aus dunklem Lavakies zu erreichen. Außerhalb der Hauptsaison sind hier fast nie Menschen anzutreffen, Liegestühle und Sonnenschirme werden nicht vermietet. Etwas Schatten bieten die Felsen. Im Hochsommer ist unmittelbar oberhalb des Strands die Beachbar Kátharos Lounge geöffnet, deren Terrasse zwischen markanten Lava- und Bimssteinformationen von Segeltüchern überspannt wird.

Der etwa 1400 m lange, dunkle Lavakiesstrand vor der niedrigen Steilküste ist außerhalb der Monate Juli und August fast immer menschenleer. Es gibt weder eine Sonnenschirm- und Liegestuhlvermietung noch eine Busverbindung dorthin.

Heute beherbergt das Hotel auch das wohl exklusivste Wellness-Spa der Insel, das auch Nicht-Hotelgästen offensteht: das Santorini Premium Spa. Die Eigenwerbung mit dem Slogan „Ein Stück Himmel auf Erden“ stimmt, wenn es im Himmel sehr ruhig, entspannt und komfortabel zugeht und das Personal dort international und vielsprachig ist.

Der winzige Hafen von Porí liegt am südlichen Ende des Porí Beach und wirkt wegen seiner Umrahmung durch dunkle Lavaklippen fast wie ein Hafen auf der azorischen Vulkaninsel Pico. Der Strand gehört zu den am wenigsten besuchten der Insel.

Páris Sigálas war Mathematiklehrer, bevor er sich 1991 dem ökologischen Weinanbau verschrieb. Auf 7 ha baut er seine eigenen Trauben an und zahlt zudem Winzern Prämien, die für ihn ihre Weinfelder auf Bio-Anbau umstellen. Die jährliche Produktion seiner Kellerei liegt bei etwa 75 000 Flaschen. Ausflugsbusse stehen fast nie vor seinem Weingut, sodass du in aller Ruhe auf der Probierterrasse zwischen Weinstöcken sitzen und den Blick auf die Ägäis genießen kannst.

Auch als Wandermuffel solltest du zwei Touren unbedingt auf eigene Faust unternehmen. Verlaufen kannst du dich dabei nicht. Die eine führt immer hoch oben am Kraterrand entlang von Firá bis nach Oía (13 km, 4–5 Std.), die andere von Pírgos auf den Profítis Ilias, nach Alt-Thera und hinunter nach Kamári (12 km, mit Besichtigung von Alt-Thera 4–6 Std.).

Der Sonnenuntergang von Oia individuell und ganz anders: Erst genießt man ihn bei einem Glas Wein auf der privaten Terrasse, dann folgt eine Paarmassage in sehr romantisch gestalteten Lavahöhlen in der Kraterwand. Nahe

Clou dieser Taverne mit großer Aussichtsterrasse ist ein mit Holz befeuerter Backofen. Darin werden Brot und viele Spezialitäten gebacken – z. B. gefülltes Lamm mit Kartoffeln, mit Fleisch gefüllte Blätterteigtaschen und der Kuchen baklavás. Auch in Weißwein gekochte Muscheln und Truthahn mit Feigen kann man hier genießen.

Auch das gibt‘s in Oía: satt werden zu Low-Budget-Preisen. Die Grillstube mit kleiner Terrasse zwischen Häusern serviert Gyros nicht nur als Portion, sondern auch in der Pítta und kleine Fleischspießchen.

Vassilikí Savváni bezeichnet ihr kleines Geschäft nicht als Laden, sondern als „Hauptquartier der Fantasie“. Ihre bis zu einen Meter hohen Marionetten arbeitet sie vom Entwurf bis zur letzten Naht alle selbst, die Anregungen für die Figuren holt sie sich aus Märchen, Sagen und Träumen.

Die recht kleine und unscheinbare Bar am zentralen Teil der Kraterrandgasse gleich neben dem markanten Uhrturm ist das ganze Jahr über der Hotspot im Ort, wenn die Sonnenuntergangspilger wieder abgezogen sind. Inhaberin Marykay kennt viele ihrer Gäste mit Vornamen; der in Marokko geborene DJ Christoph Kardek besitzt sogar als Producer sein eigenes Label.

Auch das gibt‘s in Oía: satt werden zu Low-Budget-Preisen. Die Grillstube mit kleiner Terrasse zwischen Häusern serviert Gyros nicht nur als Portion, sondern auch in der Pítta und kleine Fleischspießchen.

Seit 1948 bewirtet dieses Restaurant seine Gäste an der Kraterrandgasse – auf einer Terrasse und dem Rooftop mit traumhaftem Calderablick und herzlichem Service. Die Küche vereint traditionelle Inselrezepte mit mediterranen Trends, etwa bei Lammkoteletts mit Senfsauce oder der schwarzen Pasta mit Safran und Garnelen.