Latium Top Sehenswürdigkeiten

Um seiner geliebten Schwägerin zu gefallen, ließ Innozenz X. (1644-55) nicht nur den Palazzo Pamphilj bauen, sondern legte ihr gleich noch den herrlichen Platz zu Füßen. Er ließ ihn auf dem Grundriss des antiken Wettkampfstadions von Kaiser Domitian (81-96), des antiken circo agonale errichten, den die Römer zu navona verballhornten. Kirchenfürsten und Patrizier ergötzten sich bis ins späte 18.Jh. aus den Fenstern ihrer Paläste an Kampfspielen und Pferderennen. Zur sommerlichen Erfrischung der Römer wurde die Piazza im August geflutet und Miniaturseeschlachten inszeniert. Die barocke Arena ist noch heute der Treffpunkt aller Römer. Eine herrliche Bühne für Selbstdarsteller und prominente Flaneure. Gianlorenzo Berninis Vierströmebrunnen, die Fontana die Quattro Fiumi, ist unübersehbar das Prunkstück der Piazza.

Das Museo Nazionale delle Arti del XXI. Secolo, kurz und prägnant MAXXI genannt, macht sich selbst zum Exponat. Alles scheint im Fluss in diesem Gebäude, wo sich wie in einem Zeichentrickfilm plötzlich Rampen zu verschieben scheinen, Treppenaufgänge in den Himmel führen und schiefe Wände und Winkel einen ständig auf neue, ungewohnte Kunstpfade locken. In der Sammlung befinden sich Werke u.a. von Francesco Clemente, Mario Merz und Gerhard Richter.

Einst rollte hier der gesamte Verkehr des römischen Weltreichs, Kaiser, Händler, Beamte und Militärs zogen über die Via Appia Antica nach Süden bis zum Hafen Brindisi.

Der Kapitolhügel ist einer der sieben Erhebungen auf denen die Stadt Rom errichtet wurde. Früher befanden sich hier wichtige Verwaltungsgebäude und Tempel des antiken Roms. Heute steht hier das Rathaus der Stadt.

Wo einst die Tempel Jupiters und Junos standen, gestaltete Michelangelo im Jahr 1536 den trapezförmigen Kapitolsplatz, der vom Palazzo dei Senatori, dem Palazzo dei Conservatori und dem Palazzo Nuovo gerahmt wird.

Es müssen nicht immer die Vatikanischen Museen sein! Die Kapitolinischen Museen sind kleiner, handlicher und weniger überlaufen als die päpstliche Konkurrenz. Ironischerweise wurden sie von jenem Papst Sixtus IV., der auch die Sixtinische Kapelle bauen ließ, gesponsert: Seine Heiligkeit wollte nämlich die anstößigen Statuen im Vatikan loswerden und vermachte sie 1471 der Stadt – Weltpremiere für ein städtisches Museum. Fünf Highlights darf man auf keinen Fall verpassen: Der ausgestreckte Riesenfinger aus Marmor von Kaiser Konstantin zeigt nicht etwa den antiken Stinkefinger, sondern ist ein Symbol der Macht. Die „Kapitolinische Wölfin“ residiert in der Sala della Lupa. Sie ist Roms Wappentier und Urmutter aller Römer, denn sie zog die Romgründer Remus und Romulus mit ihrer Milch auf. Das zarte römische „Taubenmosaik“, wo die Friedensvögel aus einer goldenen Wasserschale trinken, wurde in der Hadriansvilla in Tivoli gefunden (Sala delle Colombe). Wer einen gut gebauten Mann mit modellierten Muskeln sehen will, der sollte den „Sterbenden Gallier“ besuchen. Mit letzter Kraft stützt sich der Krieger auf, eines der ergreifendsten Kunstwerke überhaupt. Und nun zur berühmten Göttin der Liebe: Die „Kapitolinische Venus“, die gerade nackt dem Bade entsteigt, durfte der iranische Staatspräsident Hannan Rohani auf seinem Rombesuch nicht sehen – sie bekam ein Badetuch um, wohl, weil die hellenistische Marmorkopie einfach umwerfend schön ist. Das Prunkstück aber ist der „echte“ Kaiser Marc Aurel. Das bronzene Reiterstandbild der Antike steht seit 2005 vor schädlichen Abgasen geschützt unterm Glasdach in einem Innenhof des Palazzo dei Conservatori. Des Kaisers etwas klobige Kopie befindet sich weiterhin draußen auf dem Kapitolsplatz. Gönn dir eine Pause in der Cafeteria auf dem Dachgarten (auch für Nicht- Museumsbesucher) – der Blick über die Stadt ist toll!

Wunder gibt es, aber die dauern in Rom etwas länger: Nach siebzehnjähriger Restaurierung wurde das barocke Lustschlösschen des Kardinals Scipione Borghese, der nicht nur ein Förderer des jungen Gianlorenzo Bernini, sondern einer der größten Kunstmäzene der Welt war, wieder eröffnet. Im Erdgeschoss siehst du Berninis Skulpturen "Daphne und Apoll", "David", der "Raub der Proserpina" und die strahlende Nacktheit der "Paolina Borghese", Schwester Napoleons, von Antonio Canova. Im ersten Stock hängt die berühmte Gemäldesammlung des Kardinals, darunter Werke von Lucas Cranach d. Ä., Tizian, Paul Veronese, Raffael, Peter Paul Rubens und Caravaggio.

Zahlreiche antike Skulpturen aus dem Bestand der Kapitolinischen Museen bilden einen reizvollen Kontrast zur Kulisse dieses alten Elektrizitätswerks, das ab 1900 die Stadt mit Strom versorgte.

In den Tuffsteinhügeln entlang der Ausfallstraßen des antiken Roms haben sich beeindruckende Zeugnisse des frühchristlichen Grabkultes erhalten.

Castelli Romani, südöstlich von Rom, erfrischt die hitzeschweren Römer in den Tavernen mit den süffigen Weißweinen Colli Albani, Marino oder Frascati oder beim Spaziergang am Kratersee Lago di Albano. An dessen Strand kannst du dich nach dem Rom-Sightseeing entspannen oder dem darüber gelegenen Castel Gandolfo einen Besuch abstatten. Dort liegt die päpstliche Sommerresidenz. Da sie von Papst Franziskus nicht genutzt wird, kann man den Barberini-Garten und die päpstlichen Gemächer im Apostolischen Palast besichtigen.

Gegenüber der Stazione Termini liegen die größten römischen Badeanstalten, die heute Teil der Antikensammlung Museo Nazionale Romano sind. Kaiser Diokletian weihte den Fitnesstempel mit riesigen Wasserbecken für 2400 Badegäste 306 n. Chr. ein. Im Barock wurden die Badruinen durch ein von Michelangelo entworfenes Kartäuserkloster und die Kirche Santa Maria degli Angeli überbaut. Im Chiostro di Michelangelo vermitteln dir Tausende von marmornen Inschriften ein Bild der Antike.

Was wollen die alle hier? Du bist leider nicht der einzige Besucher des größten und attraktivsten Museumskomplexes der Welt! Fast 5 Mio. Menschen pilgern jedes Jahr durch die 13 (!) Museen, um als Highlight und Belohnung für das Gedränge endlich die berühmte Sixtinische Kapelle zu sehen. Vier Tipps, wie du die Vatikanischen Museen knacken kannst: 1) Die Eingangsschlangen ziehen sich oft über zwei, drei Bastionen an der Vatikanmauer hin. Deshalb unbedingt vorher online buchen! 2) Es gibt Fans, die ein kleines Vermögen, rund 2220 Euro, ausgeben, um Michelangelos Fresken solo zu sehen. Es gibt auch exklusive Gruppenführungen. Oft sprechen polyglotte Schlepper dich in der Schlange an, um dich mit Lockangeboten „Sixtine Chapel fast track“ abzuzocken; Vorsicht, Qualität nicht garantiert! 3) Die beste Zeit für den Besuch? Dienstag und Donnerstag sind allgemein die ruhigsten Tage, Mittwochmorgen, wenn der Papst auf dem Petersplatz Generalaudienz hält, ist auch gut. Meide den Montag, wenn alle staatlichen Museen geschlossen sind; da wird’s doppelt voll. Wer Schwarmintelligenz und viel Geduld hat, kommt am letzten Sonntag im Monat. Da ist der Andrang groß, aber der Eintritt frei. 4) Der (einzige) Eingang der Museen liegt keinesfalls am Petersdom, wie viele Touristen fälschlich glauben, sondern in der Viale del Vaticano an der Nordseite der Vatikanischen Mauer, rund zehn Minuten zu Fuß vom Petersplatz entfernt. Nun geht’s los! Der einzigartige Kunstparcours, der durch dreizehn Museen mit etwa 50 000 Objekten führt, ist 7 km lang! Einige Highlights solltest du selbst bei einem schnellen Durchmarsch in Richtung Sixtinische Kapelle nicht verpassen: Das Museo Pio Clementino beherbergt – da sind sich Archäologen und Kunsthistoriker einig – die schönsten und aufregendsten klassischen Statuen der Welt. Etwa die „Laokoongruppe“ im Cortile del Belvedere (2.Jh. v. Chr.). Sie zeigt den Priester Laokoon mit seinen beiden Söhnen im dramatischen Abwehrkampf gegen eine Riesenschlange, die ihnen die griechische Göttin Athene geschickt hatte – als Strafe, weil der Priester die Trojaner vor dem hölzernen Pferd der Griechen warnen wollte (daher der falsche Ausdruck „Trojaner“ für einen Internetspion, der eigentlich „Grieche“ heißen müsste). Daneben erwartet euch der wohl schönste Mann im Vatikan, der „Apoll von Belvedere“ (römische Kopie, 2.Jh., des griechischen Originals, 4.Jh. v. Chr.). Der antike „Torso von Belvedere“ ist zwar nur ein Muskelpaket ohne Kopf, Arme und Beine, aber die majestätisch-dynamische Körperdrehung hat es in sich, und so wurde der Torso das angesagte Modell vieler Renaissancekünstler, vor allem von Michelangelo. Eine weitere Schönheit ist die römische Kopie der „Venus von Knidos“, die der berühmte griechische Bildhauer Praxiteles (4.Jh. v. Chr.) erschaffen hat. Wenn du den Weg durch die Pinacoteca Vaticana nimmst, wirst du auf erstklassige Gemälde und Skulpturen vom Mittelalter bis zum 19.Jh. treffen. Eine VIP-Show von Kunstgrößen wie Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi, Lucas Cranach, Perugino, Leonardo da Vinci, Tizian, Veronese, Caravaggio, van Dyck und Bernini. Haben wir jemanden vergessen? Den begnadeten Maler Pinturicchio wirst du prominent im Appartamento Borgia erleben, wo der Künstler 1492–95 die Gemächer des Borgia-Papsts Alexander VI. mit 86 Wand- und Deckenbildern ausmalte. Eine düstere Epoche: Hier soll der Papstsohn Cesare Borgia seinen Schwager Alfonso d’Aragon, den Mann seiner Schwester Lucrezia, im Jahr 1500 ermordet haben. Dem großen Raffael wirst du in den Stanze e Logge di Raffaello begegnen. Die vier Säle, die sich Papst Julius II. ab 1508 von ihm ausmalen ließ, sind ein Höhepunkt der Renaissance. Doch der Glanz der vollendet schönen Fresken währte nicht lange, schon 1527 beim Sacco di Roma, der Plünderung Roms, wurden die Papstgemächer von brutalen protestantischen Landsknechten schwer beschädigt: Gesichter wurden ausgekratzt und Inschriften wie Luther eingeritzt. Die Altschäden der Fresken werden gerade Zug um Zug restauriert. Das Fresko der „Schule von Athen“, wo nicht nur die Philosophen Platon, Aristoteles, Pythagoras und Diogenes diskutieren, sondern Raffael sich und Michelangelo gleich mit ins Bild brachte, sowie der dramatische „Borgobrand“ leuchten bereits in frisch restaurierten Farben, die zwölf Arkaden der Loggien sind anschließend dran. Und dann bist du endlich am Ziel, dort, wo alle hinwollen, in der Cappella Sistina (Sixtinischen Kapelle). Michelangelos Schöpfungsgeschichte in der päpstlichen Hauskapelle erstrahlt fast wie in Pop-Art-Farben: in Lindgrün, Helllila und Orange. Vier Jahre lang, von 1508 bis 1512, hatte das Renaissancegenie – auch Il Divino, der „Göttliche“, genannt – die Decke mit ihrer Gesamtlänge von 41 m ganz allein in Freskotechnik ausgeführt, über Kopf, mit einem Kerzenlicht am Hut. Stehend, nicht auf einem Gerüst liegend, wie in einem alten Hollywoodschinken gezeigt wird. „Schlecht ist mein Auge, zum Malen taug ich nicht“, hatte Michelangelo, der viel lieber Skulpturen aus Marmor geschaffen hätte, einem Freund anvertraut. Was für eine Untertreibung! Mit seiner ungeheuren Plastizität malte er eine Schöpfungsgeschichte, die einmalig in der Kunst ist, von der Erschaffung des Lichts bis zu Adam und Eva und deren Sündenfall, von der Sintflut zu Noahs Trunkenheit, eingerahmt von kräftigen Sibyllen und düster schauenden Propheten. Von den 340 biblischen Gestalten ist die „Erschaffung Adams“, wo der göttliche Funke förmlich überspringt, das beeindruckendste und wohl am meisten reproduzierte Werk. Über zwanzig Jahre später beauftragte Papst Paul IlI. den nunmehr 60-Jährigen noch mit dem „Jüngsten Gericht“ an der Stirnseite der Kapelle. Doch schon damals war dessen Enthüllung Weihnachten 1541 ein Skandal: Zum Vorschein kam ein nackter Christus, der mit einer machtvollen Geste einen Wirbel aus ebenfalls nackten Heiligen, Auserwählten, Auferstandenen und Verdammten um sich zieht, ein grandioser Schlussakt Michelangelos. Dann stand die Gegenreformation vor der Tür – Glück für uns, dass die frommen Reformatoren das Werk nicht gleich wieder zerstörten. Allerdings musste Michelangelos Schüler Daniele da Volterra den Nackten einige Tücher um die edlen Teile malen. Bei der Restaurierung des „Jüngsten Gerichts“ in den 1990ern wuschen die Restauratoren 17 der 40 auferzwungenen Lendenschurze wieder ab. Eine späte Genugtuung für Michelangelo, Il Divino, der sich übrigens selbst in der abgezogenen Haut des hl. Bartholomäus porträtierte.

Wo früher Pferde in den päpstlichen Stallungen schnaubten, gibt es heute fantastische Wechselausstellungen. Nach dem Ausstellungsbesuch kommt der Clou im Treppenhaus: überraschender Blick auf Kuppeln, Kirchen und romantische Dachgärten.

Wer wissen will, wie verschwenderisch römische Monarchen und Oligarchen damals Hof hielten, der sollte den Palast der Doria Pamphilj aufsuchen. Ein Paradebeispiel! Die Rokokofassade des Palazzo an der Via del Corso hat viele Hundert Zimmer und wurde jüngst renoviert. Dahinter liegt die goldverzierte, mit Fresken ausgemalte Galerie, wo an seidentapezierten Wänden die Tizian- und Velazquez-Gemälde gleich dreifach übereinanderhängen – auch das berühmte Porträt des Pamphilj-Papsts Innozenz X., der alles andere als ein frommer und gütiger Kirchenvater war. Ihn lenkte nämlich seine intrigante, verschwenderische Schwägerin Donna Olimpia, die in Wahrheit seine Mätresse war. Doch zum Glück für uns Normalos hält Jonathan Pamphilj, Spross einer der nobelsten Familie Italiens, den Palast für Besucher offen. Adel verpflichtet.

tun? Goethes berühmtes Porträt in der römischen Campagna und dessen bunte Pop-Art-Version von Warhol hängen beide im Kulturforum Casa di Goethe in Rom. Denn der Klassiker Goethe gehörte schon vor zweihundert Jahren zur Italienfraktion. „O, wie fühl ich in Rom mich so froh! Gedenk ich der Zeiten, da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing“, sprach der Aussteiger aus Weimar, der 1786/ 87 gute 15 Monate in Rom weilte. Der Geheimrat und prominente Dichter genoss sein Römerleben unter dem Pseudonym Filippo Möller. Seit über zwanzig Jahren ist die Wohnung, die Goethe mit seinem Malerfreund Heinrich W. Tischbein teilte, Museum und Kulturforum.

Der „Apollo di Veio“, das 2500 Jahre alte Highlight des Etruskermuseums, strahlt nach seiner Verjüngungskur noch schöner als vorher. Der Deal mit einem Tabakkonsortium, das mit der Restaurierung sein nicht eben strahlend schönes Image aufpolieren wollte, beschert dem sonst so verträumten Etruskermuseum super Eintrittszahlen. Die elegante Villa Giulia war ein sommerliches Lustschloss vom Pontifex Julius III. im 16.Jh. Seit gut Hundert Jahren beherbergt die Villa Funde aus den Nekropolen, den etruskischen Begräbnisstätten in Latium, Umbrien und in der Toskana. Das anrührendste Stück ist der „Sarcofago degli Sposi“, der Sarg der Eheleute aus dem 6.Jh. v. Chr. Das frühzeitliche Ehepaar wirkt ziemlich stressfrei und strahlt mehr Harmonie und Hingabe aus als manches Liebespärchen heute. Viele der raffinierten Grabbeigaben, goldenen Halsketten und Ringe werden kopiert und heute als moderner Schmuck verkauft.

Nicht nur mit Kindern lohnt sich der Besuch im faszinierenden barocken Sacro Bosco bei Bomarzo, einem mit grotesken Monumentalskulpturen gestalteten manieristischen Park aus dem 16.Jh. Nach dem Tod seines Gründers Vicino Orsini geriet der Park jahrhundertelang in Vergessenheit. Salvador Dalí ließ sich hier Ende der 1930er-Jahre zu Bildern inspirieren, kurz nachdem man das Gelände wiederentdeckt hatte.

Das jüdische Ghetto liegt mitten im Herzen Roms und hat gute und traurige Zeiten erlebt. Heute ist es ein beliebtes und belebtes Viertel, wo jüdische Tradition und koschere Küche wieder aufgeblüht sind. Die ersten Juden ließen sich schon im 2.Jh. v. Chr. hier nieder und zählen damit zu den echten romani romani, den ältesten Bürgern Roms. Das römische Recht gewährte ihnen Jahrhunderte Gleichstellung und religiöse Freiheit, erst der missionarische Eifer der Christen machte sie zur gedemütigten Minderheit. Im Mittelalter und Barock litten sie unter engstirnigen Päpsten, die sie in der Via del Corso als Volksbelustigung mit Pferden um die Wette laufen ließen. Papst Paul IV. zog 1555 eine Mauer ums Ghetto. Erst die Republik von 1870 beendete die Kasernierung. Der schlimmste Moment des Ghettos aber war der 16.Oktober 1943, als die Gestapo 2091 Juden am Portico d’Ottavia auf Lastwagen lud und in KZs deportierte. Ganze Familien wurden vollständig ausgelöscht. Gerade mal 16 Überlebende, darunter lediglich eine Frau, kehrten zurück. Heute floriert das jüdische Leben wieder. Um die beliebte Fontana delle Tartarughe, wo vier Knaben bronzene Schildkröten zum Trinken an den Brunnenrand heben, herrscht auch nachts Partystimmung. Das römische Teatro Marcello, das von Julius Caesar begonnen und von seinem Nachfolger Augustus fertiggestellt wurde, ist heute ein Archäologiepark, wo im Sommer klassische Konzerte stattfinden. Das Museo Ebraico in der alten Synagoge zeigt kostbare Silberarbeiten und organisiert Führungen durchs Ghetto.

Von hübschen mittelalterlichen Städtchen, Weinbergen und Olivenhainen umgeben, ist Italiens größter Kratersee vor allem unter deutschen Campern beliebt. Der Hauptort Bolsena (4000 Ew.) war 1263 Schauplatz des sogenannten Eucharistischen Wunders, das Anlass gab zur Einführung des Fronleichnamsfests (alljährlich wird es mit prächtiger Blumenprozession gefeiert) und zum Bau einer der schönsten Kirchen Italiens, des Doms im nahen Orvieto in Umbrien. Eine spektakuläre Erosionslandschaft tut sich im Nordosten des Sees bei Civita di Bagnoregio auf, einem auf einem Tufffelsen vom Abstürzen bedrohten Dorf mit engen Gassen, mittelalterlicher Atmosphäre und atemraubenden Ausblicken. Im malerisch gelegenen Bagnoregio kannst du im Restaurant Romantica Pucci eine ausgezeichnete Trüffel-carbonara essen.

Hat’s dich in Fidenza beim Anblick der Pilgerdarstellungen gepackt? Oder waren es die Pilger, die grade eben mit Rucksack und Stab vorbeigezogen sind? Der „Frankenweg“ zieht sich seit Urzeiten als Pilgerweg die Poebene über Parma durchs Tarotal entlang bis nach Rom – und ist beliebter denn je, da nicht so überfüllt wie der Jakobsweg. Fußwanderer begehen ihn auf gut markierten Wegen, Autofahrer folgen ihm auf der Straße SS 62 hinauf zum Cisapass. Im Naturschutzgebiet Boschi di Carrega bei Collecchio, dem einstigen Jagdrevier der Fürsten Farnese, darfst du dich dem ersten meditativen Spaziergang hingeben – und gerätst im schönen Wald spätestens beim lauschig gelegenen romanischen Kirchlein Pieve di San Biagio di Talignano von 1200 vielleicht so in Versenkung, dass du gar nicht mehr weiterfährst. Falls du dich doch loseisen kannst: Im Städtchen Fornovo di Taro zeigt die Steinfigur auf dem Portal der Kirche Santa Maria Assunta im alten Zentrum den Prototyp des Pilgers mit seinem schützenden Umhang und sieben Schlüsseln, die ihm die sieben Hauptkirchen Roms öffnen sollten. Besonders mit Kindern empfiehlt sich im benachbarten Ozzano Taro ein Besuch des Museo Ettore Guatelli: Arbeits- und Haushaltsutensilien aus dem Bauernleben und dem Handwerk, dazu Spielzeug, Musikinstrumente und vieles mehr – insgesamt 60 000 Gegenstände – sind hier zu einem Gesamtkunstwerk kombiniert: eine phantastische Dingwelt, für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen reizvoll.

Hast du erst einmal die industrialisierte und zersiedelte Ebene im Südosten Roms überwunden, lohnen drei hübsche, uralte Städtchen in dieser Hügellandschaft einen Besuch: Anagni mit seiner herrlichen romanischen Kathedrale, in deren Krypta der am besten erhaltene Freskenzyklus des 13.Jhs. in Italien überrascht, diente den Päpsten als Zuflucht vor den Turbulenzen Roms. In Ferentino treffen römische, romanische und gotische Bauten aufeinander. Alatri, von dicken Mauern aus dem 4.Jh. v. Chr. eingefasst, wird von der besterhaltenen Akropolis Italiens beherrscht. Die Gegend lockt auch mit vielen guten Restaurants.

Erst seit kurzem ist das Teatro Marcello ein Archäologiepark und damit Tag und Nacht geöffnet. In den Ruinen des antiken Theaters, das von Julius Cäsar begonnen und von Augustus fertig gestellt wurde, finden heute klassische Konzerte statt.

Ein Platz auf dem höchsten Punkt des Aventin für Romantiker und Schlüssellochgucker. 1766 schuf der Architekt und Kupferstecher Giovanni B. Piranesi den Sitz des Malteserordens, der sich als souveräner Staat mit Autokennzeichen, jedoch ohne Hoheitsgebiet bezeichnet. Schaut man einmal durch das eisenbeschlagene Schlüsselloch der grünen Holzpforte Nr. 4, das Buco di Roma - und man erblickt überraschend in der Ferne San Pietro.

Gianlorenzo Bernini schuf 1637 die Fontana delle Api von 1644.Dort, an der Ecke Via Veneto/Via Basilio, sprudelt das Wasser aus drei Bienen, den Wappentieren der Barberini - einer Familie, aus der viele kunstsinnige Päpste stammen.

Im Barock wurden die Badruinen durch ein von Michelangelo entworfenes Kartäuserkloster und die Kirche Santa Maria degli Angeli überbaut. Im Kreuzgang des Chiostro di Michelangelo vermitteln Ihnen Tausende von Inschriften ein Bild der Antike.